Королевские питоны 25. Разведение, часть 2.

Схемы кормления при разведении змей

Мы кормим взрослых самцов королевских питонов одной крысой в неделю, за исключением летнего голодания. Большинство размножающихся самцов перестают кормиться и в другое время. Иногда самец может пропустить только один прием пищи, но иногда он перестает есть на всю зиму. Мы их кормим довольно регулярно. Мы следим за их весом и не позволяем им толстеть, если они к этому склонны, хотя ожирение обычно не является проблемой.

Взрослая самка королевского питона – животное, которое требует наибольшего внимания с точки зрения режима кормления. Есть два периода, когда зрелые самки не кормятся. Мы прекращаем кормить самку, у которой репродуктивный цикл, начиная с нескольких недель до овуляции до тех пор, пока она не начнет линять после откладки яиц, в течение периода примерно от 90 до 100 дней. Ее также не кормят во время летнего голодания, которое совпадает с самой жаркой погодой в нашей части Техаса и длится с первого июля до середины сентября — период от 75 до 80 дней.

Первый период голодания является добровольным для большинства самок, поскольку большинство из них не кормятся на поздних стадиях репродуктивного цикла. Даже если самка склонна продолжать кормление (некоторые из них настоящие гончие за едой), не стоит ожидать, что они смогут справиться с пищей, когда они набухли от крупных фолликулов или яиц. Большинство самок едят один или два раза сразу после преовуляционной линьки перед овуляцией, а затем прекращают; в этот момент мы перестаем их кормить, даже если они хотят продолжать есть.

Второй период голодания создан нами самостоятельно. Наша первоначальная мысль заключалась в том, что, если не кормить во время самой жары. В любое время года мы свели к минимуму риск возникновения проблем из-за перегрева, если наш климат-контроль был нарушен из-за отключения электроэнергии или отказа оборудования. Сытые королевские питоны просто не так терпимы к перепадам температур, как когда они голодны.

На самом деле такой чрезвычайной ситуации никогда не случалось, но по ходу дела мы начали видеть, что этот пост положительно влияет на репродуктивные циклы королевских питонов, а также на репродуктивные циклы других питонов и удавов, которых мы держим. Первоначально, в июле, когда мы прекращаем кормление, наши змеи в течение нескольких недель ведут себя очень голодно. Затем у них наступает мирный период покоя, и мы полагаем, что они фактически снижают скорость метаболизма и «снижают мощность». Для них это период праздника. Когда мы возобновляем их кормление, мы видим, что у многих самок начинается вителлогенез, их ооциты становятся маленькими растущими фолликулами к следующему циклу линьки.

Два голодания самки вместе составляют примерно от 165 до 180 дней в году, когда взрослая самка королевского питона не получает корм. Во время циклов линьки бывают дополнительные дни без еды, а у самки может пройти до десяти циклов линьки в год. Отсутствие еды в течение 5 дней во время каждого цикла может означать 50 дополнительных дней голодания. Это означает, что наши взрослые размножающиеся самки кормятся всего 100–150 дней в году. Из расчета по одной крысу каждые пять дней в течение этого времени среднестатистическая самка получает от 20 до 30 крыс в год. Этого количества достаточно для поддержания того, что мы называем оптимальным племенным весом самки.

Температура для разведения

Мы обнаружили, что диапазон температур для успешного содержания и размножения королевских питонов может быть очень небольшим. Конечно, то, что работает для нас, не обязательно применимо непосредственно к вашей ситуации, но его можно использовать в качестве руководства. Фактически, у нас есть две разные среды, в которых мы держим наших размножающихся королевских питонов.

Большинство взрослых королевских питонов содержатся в нашем большом здании. Там у нас хорошие климатические системы и они способны довольно точно контролировать температуру в помещении. Зимой только обогреваем. Мы устанавливаем термостат на 25,5 градусов, чтобы нагрев продолжался, когда температура достигает 25 градусов или ниже. Летом пользуемся только кондиционером. Мы установили термостат на 26,6 градуса, чтобы кондиционирование воздуха включалось, когда температура достигает 27,2 градуса или выше.

Летом температура остается довольно постоянной. Зимой климат-контроль предотвращает любые низкие температуры, но не предотвращает нагрев здания в зимние дни, когда в Техасе солнечно и тепло. Время от времени у змей бывают зимние дни, когда температура окружающей среды в здании поднимается выше 30 градусов.

Мы не обеспечиваем нашим королевским питонам места для баскинга или другое дополнительное тепло, за исключением беременных самок, и то только в течение нескольких недель до овуляции и до откладывания яиц. Наши места для баскинга представляют собой субстрат, нагретый нагревательной лентой Flexwatt размером 7,6 x 41 см, расположенный поперек задней части садка, в котором содержится самка. Нагревательная лента управляется реостатом, настроенным на обеспечение нагрева до 31 градуса. Первое время, через неделю-две после линьки перед кладкой, включаем тепло на ночь с 18:00 до 6.00. Ночью включается обогрев, чтобы пугливые самки были более склонны погреться. Начиная с линьки перед кладкой и до момента откладки яиц, мы постоянно оставляем нагрев включенным до тех пор, пока яйца не будут отложены. Затем выключаем обогрев.

Королевские питоны в этом здании размножаются круглый год, но в этом здании и при таком температурном режиме большинство самок начинают репродуктивный цикл осенью, а не в другие сезоны.

В другом здании мы держим небольшую колонию из примерно 30 взрослых самок королевских питонов в разных температурных условиях. Летом в этом здании теплее, а зимой прохладнее. Большую часть лета ночные минимальные температуры составляют от 26,6 до 27,8 градусов, а дневные максимумы составляют 29,5 и 31,6 градус.

Зимой обогреватель в этом здании настроен на включение при температуре 25,5 градусов. Зимой кондиционер не работает, а когда зимние дни теплые и солнечные, температура может подняться до 29,5–31,6 градусов. Во время зимних штормов обогреватель перегружается, и температура в комнате может упасть до 19–20 градусов на время холодной погоды.

Змеи этой группы размножались в разное время в течение календарного года. Однако у большинства этих самок репродуктивный цикл начинается весной, а затем проходит репродуктивный цикл в самое теплое время года.

Мы рекомендуем, если самки имеют доступ к дополнительному теплу в любое время в течение года, как это практикуют многие заводчики, то после преовуляторной линьки овуляции перед овуляцией продолжительность обогрева следует сократить до 12 часов в день, пока не произойдет линька перед кладкой. Когда самкам в течение этого периода давали постоянное тепло, с помощью ультразвука мы наблюдали, что некоторые самки прекращают рост фолликулов, в конечном итоге либо рассасывая их, либо откладывая в виде жировиков.

Схемы разведения королевских питонов

Поскольку королевские питоны, как известно, размножаются в любое время года, следующий репродуктивный цикл, о котором мы расскажем, может происходить в любое время года. Фактически, у большинства королевских питонов в неволе этот цикл начинается в какой-то момент с октября по декабрь, поэтому обратите на это время особое внимание, но при этом держите глаза и разум открытыми. Многие возможности были упущены, потому что киперы думали, что точно знают, когда их змеи будут размножаться, поэтому, когда они не размножались «по графику», киперы не давали своим змеям возможности размножаться позже.

Десятки киперов в панике связывались с нами, потому что был июнь или август, и их лучшая самка королевского питона перестала есть, и они думали, что, если она не начнет есть в ближайшее время, она пропустит декабрьский период размножения. Мы всегда говорим им посадить в садок самца и тогда совокупление происходит чаще, чем не происходит, и начинается «внесезонный» цикл размножения.

Репродуктивный цикл самки королевских питона происходит в течение четырех циклов линьки. Эти циклы линьки позволяют разделить весь репродуктивный цикл на четыре периода. Линьки — это удобные маркеры, позволяющие киперу отслеживать последовательность событий. Четырьмя периодами, отмеченными линькой, являются: период предварительного роста фолликула, период роста первичного фолликула, период овуляции и период откладывания яиц. Ниже приведены описания каждого периода.

Предварительный период роста фолликула

Весь год самка сидела с ооцитами всего два-четыре миллиметра в диаметре. Во время первой линьки во время репродуктивного цикла яйцеклетки начинают расти. Ультразвуковое сканирование покажет, что они увеличились до семи-девяти миллиметров в диаметре.

В этот период самка обычно спаривается с самцом, даже пока она находится в линьке. Мы не кормим самку, когда она сбрасывает кожу, но как только у неё произойдет линька, самка может перестать питаться или питаться меньше. Также возможно, что она будет вести себя крайне голодно. Один или несколько самцов в непосредственной близости от нее, изолированные в своих садках, могут внезапно перестать питаться. Все эти события могут произойти или не произойти ни одно из них. Если на этом этапе самка просто перестанет есть, она, как правило, начнет снова после спаривания.

Имейте в виду, что фолликулы самки крошечные, поэтому она не выглядит по-другому и не может вести себя по-другому. Многие киперы совершенно пропускают весь предварительный период цикла роста фолликула, но это нормально. Обычно единственными двумя признаками того, что что-то происходит, являются то, что самка перестает питаться и, если самки размножаются с подсаженным самцом. Фактически, лишь небольшой процент самок прекращает питание в этот момент, и обычно перед возобновлением питания бывает лишь пауза. Единственный способ узнать, что самка восприимчива к размножению, — это если самец окажется в ее садке и вы увидите, как они размножаются.

Мы не уверены, на каком этапе репродуктивного цикла совокупление может привести к оплодотворению. Мы знаем, что самка, несущая фолликулы размером всего одиннадцать или двенадцать миллиметров, может один раз спариваться с самцом, и что единственная встреча может привести к появлению кладки оплодотворенных яиц примерно четыре или пять месяцев спустя. Это очень ранняя стадия цикла. Это подчеркивает важность выбора и использования самца, от которого вы хотите получить кладку, и не передумать позже. Как мы указывали ранее, по нашим наблюдениям, первый самец, оплодотворивший самку, производит кладку яиц, даже несмотря на то, что до овуляции может пройти несколько месяцев.

Среди заводчиков змей распространено мнение, что лучшее время для знакомства самца с самкой — сразу после ее линьки. Самка гладкая и блестящая, а рядом лежит сброшенная кожа, полная феромонов, как будто она разделась. Какой самец не захотел бы спариваться с самкой, верно? Нет сомнений в том, что змеи обычно размножаются после линьки самки, но, конечно, уход самки в линьку обычно является причиной того, что кипер подсаживает к ней самца. Одна из самых интересных вещей, которые мы наблюдали, заключается в том, что, вопреки этому мнению, пары королевских питонов вполне вероятно размножаются во время, а не только после цикла линьки самки. Мы наблюдали, как пары совокуплялись много раз в течение цикла линьки самки — с момента, когда самка становилась непрозрачной, и несколько раз в течение цикла, вплоть до того момента, когда самка линяла. В некоторых случаях спаривание затем прекращается.

Действительно, нам кажется, что большинство самцов оплодотворили бы любую самку в любое время года, но она должна ему это позволить. Что касается размножения во время линьки, интуитивно это имеет для нас смысл, потому что какое лучшее время для самца, чтобы обезопасить самку, чем когда она сидит сворачивается и становится мутной, не может хорошо видеть и с чувствительной кожей, которую можно повредить, если много передвигаться. Мы рекомендуем владельцам королевских питонов не ждать, пока самка полиняет, чтобы подсадить к ней партнера.

Если есть такая возможность, самцы обычно размножаются с самками, находящимися в периоде роста фолликула в течение 24 часов после ссаживания. Иногда, особенно у молодых и неопытных самцов, может пройти несколько дней, прежде чем произойдет ухаживание и размножение. Иногда пара может не размножаться до следующего периода.

Первичный период роста фолликула

В период, начинающийся с момента завершения второй линьки в цикле из четырех линек, мы видим фолликулы, которые обычно имеют диаметр от двенадцати до пятнадцати миллиметров. Было бы необычно, если бы самец, подсаженный в это время, не спаривался с самкой. Именно в этот период киперы обычно начинают с возрастающим волнением смотреть на самку, понимая, что у нее растут фолликулы. Обычно самка на этом этапе цикла все время ела и теперь действительно начинает насыщаться. И обычно именно в этот период киперы знакомят самцов с самками. Это лучшее время для размножения. Когда мы видим, как самец спаривается с самкой два или три раза за этот период, мы чувствуем уверенность, что об этой детали репродуктивного цикла позаботились.

В какой-то момент на этом этапе самка может прекратить питание, а затем возобновить после спаривания. Иногда самцы, которые не питались, едят после спаривания.

Однако еще не время рассылать прайс-лист с малышами, потому что все еще может пойти не так. Если самца не посадить в садок самки, в какой-то момент самка рассосет эти фолликулы, и кладки не будет. Иногда такое рассасывание происходит прямо под носом у кипера, потому что развитие фолликулов происходит не в то время года, когда кипер этого ожидает.

Период овуляции

Третью линьку в цикле из четырех линек иногда называют «преовуляторной», это время очень быстрого развития фолликулов. Обычно, когда самка заканчивает линьку, ее фолликулы имеют диаметр около двадцати миллиметров. Если самка ест (а некоторые в это время голодны), мы даем ей пару скромных порций еды, а затем перестаем ее кормить, независимо от того, хочет она есть или нет. Сразу после линьки самки мы подсаживаем самца примерно на неделю, но только в качестве страховки, чтобы покрыть любые сомнения относительно того, размножалась ли пара в период до линьки.

Раньше теплая температура окружающей среды была подходящей, но не сейчас. Если вы вернетесь к нашему разделу о температуре для разведения, вы заметите, что при необходимости мы помещаем наших самок, прошедшие предовуляторную линьку в условия с температурой не выше 27 градусов. По нашему опыту, если самок оставляют в более теплой среде на этой конкретной стадии репродуктивного цикла, может возникнуть преждевременная овуляция. Мы также наблюдали обратный вителлогенез и фолликулы фактически начинают терять размер.

Через две недели после линьки прекращаем кормление. Самца убираем из садка самки. Ставим укрытие в холодную часть садка, убедившись, что очень толстая самка удобно в нем размещается. Затем включаем обогрев теплой зоны в задней части садка. Как мы уже говорили в предыдущем разделе, место для баскинга – это обогрев субстрата с помощью термоленты Flexwatt™ размером 7,6 х 41 см, расположенные поперек садка, под ним. Нагревательная лента управляется реостатом, настроенным на прогрев в диапазоне от 30 до 31 градусов. Сначала обогрев включается ночью с 18:00 до 6.00.

У самки на этом этапе цикла очень много фолликулов, которые вырастают до зрелых размеров от 36 до 40 миллиметров. Если мы правильно все рассчитали, то каждый день самка будет сворачиваться в своем укрытии. Каждую ночь она покидает свое прохладное укрытие, заползает в заднюю часть садка и греется большую часть ночи. Если самка не греется по ночам, то надо задуматься, верно ли мы оценили ее состояние. Вполне возможно, что она очень толстая и не так уж далеко продвинулась, как мы думали, а скорее находится сейчас на стадии первичного роста фолликула. Достаем УЗИ и смотрим на размер фолликулов (а на самом деле, то, что самка греется - очень хороший показатель).

С этого момента мы начинаем смотреть на самку несколько раз в день. Скоро у нее произойдет овуляция, и мы хотим стать свидетелями этого, потому что эта дата полезна для оценки времени будущих событий.

Самка уже очень большая. Ей неудобно. Она лежит перевернутая на бок или вверх тормашками, животом вверх, потому что ей неудобно лежать на раздутом животе. Если мы посмотрим на УЗИ, ее фолликулы могут иметь диаметр 30 миллиметров или больше.

В какой-то момент, обычно через 4-5 недель после линьки, мы видим, что у нее происходит овуляция. Овулирующая самка лежит на дне садка, прижавшись подбородком к подстилке, и выглядит очень озабоченной. У нее огромная шишка прямо посередине тела. Овулирующая самка королевского питона выглядит как маленькая версия сетчатого питона, проглотившего гигантскую свинью. Королевский питон выглядит так, будто проглотил маленький мяч. Отек будет держаться примерно от 8 до 24 часов, а затем вернется к своему виду до овуляции. В каждом яйцеводе в ожидании яйцеклетки находится стадо сперматозоидов, спрятанных в складках воронки. Когда каждая яйцеклетка проходит через воронку, она оплодотворяется, а затем перемещается по яйцеводу. Именно после того, как у самки произошла овуляция, ее правильно называть «беременной самкой».

После того, как мы увидим овуляцию самки, мы оставляем ее на теплом субстрате 24 часа в сутки. Она будет перемещаться между своим прохладным укрытием и обогреваемым местом несколько раз в день. Через две недели после овуляции у самки начинается цикл линьки, и обычно через 20–21 день после овуляции самка сбрасывает кожу.

Период откладки яиц

Линька, обозначающий начало четвертого периода репродуктивного цикла, обычно называют «предродовой». Хотя мы видели, что этот период варьируется от 20 до 40 дней, большинство самок откладывают кладку через 25–30 дней после этой линьки.

После линьки беременную самку переносим в гнездовой садок. Для этого мы используем большой ящик для хранения на меламиновой стойке. Причина этого шага в том, что садки, в которых содержались самки, слишком вентилируются, чтобы удерживать влагу, и теперь мы хотим, чтобы самка находилась в условиях со значительно повышенной влажностью.

Гнездовой садок наполняем на глубину от 7,5 до 10 см слегка влажным мхом-сфагнумом. Задняя часть садка представляет собой субстрат, нагреваемый с помощью нагревательной ленты Flexwatt™ размером 7,6 x 41 см, расположенной поперек и под гнездовым садком. Нагревательная лента управляется реостатом, настроенным на температуру нагреваемой области от 30 до 31 градуса. Ставим миску с водой в передней части емкости, подальше от источника тепла.

В течение следующих 30 дней самка утрамбовывает мох так, как ей нравится, в теплой задней части садка. Мох при высыхании превращается в красивую твердую подушечку. Мы хотим, чтобы мох высох перед откладыванием яиц. Влажность можно повысить, периодически опрыскивая садок по периметру теплой водой из распылителя. Таким образом, вода остается по краям или уходит под сухую подушку, а не поверх нее.

После месяца обогрева с периодическим перемещением в более прохладную зону, самка откладывает кладку яиц. Яйца обычно откладываются ночью, а утром обнаруживают, что самка свернулась вокруг кладки слипшихся белых яиц — прекрасное зрелище. Самка и ее кладка находятся на подушечке в задней части садка. Самка свернута так, что яйца прижаты к ее брюху, а верхнюю часть кладки она прикрывает передней частью тела и шеей так хорошо, что не видно яиц. Она спокойно сидит вокруг яиц, не делая видимых рывков или дрожи, типичных для самок бирманских питонов или кровавых питонов, выделяющих тепло для своих кладок. Известно, что высиживающие самки королевских питонов не регулируют температуру, то есть не повышают температуру своего тела за счет увеличения скорости метаболизма.

Если это разрешено, самки королевских питонов высиживают свои кладки, оставаясь с ними до вылупления. Время от времени самка ослабляет свои витки на верхушке, а затем очень осторожно осматривает яйца, обследуя их языком и прикасаясь к ним носом. Затем она плотно прикрывает их обратно. Известно, что самки королевского питона покидают свои кладки на время до нескольких часов, чтобы попить и погреться. Сообщается, что самки едят во время высиживания. Самки королевских питонов обычно линяют, ухаживая за яйцами, что мы редко наблюдаем у других видов питонов.

Мы забираем яйца у насиживающей самки в течение двенадцати часов после их откладки. Если мы обнаруживаем самку, находящуюся в процессе кладки или только что завершившую кладку, мы оставляем яйца у самки до тех пор, пока они не высохнут полностью, обычно от двух до четырех часов.

Прежде чем взять яйца у самки, мы протягиваем руку, кладем руку ей под шею и, подняв ее вверх, осторожно снимаем ее с верхушки яиц. Когда яйца будут обнажены, мы отмечаем маленький знак «x» на вершине каждого яйца мягким карандашом. После маркировки яиц мы осторожно разматываем самку, свернувшуюся вокруг них. Подхватываем ее, чтобы взять яйца, но держим поближе к мху, чтобы, если яйцо оторвется от кладки и упадет, оно не упадет далеко. Как только мы освободим самку от яиц, мы поместим ее в сменный садок.

Самка попытается удержать яйца, пока ее поднимают, но большинство из них не пытается кусать или иным образом протестовать. Однако время от времени самка будет вести себя так, будто кусает, защищая свои яйца; в этом случае мы держим пластиковый стаканчик над ее головой, поднимая ее.

Далее взвешиваем кладку. На одном из яиц мы обычно пишем карандашом дату и вес кладки. Помещаем яйца в инкубационный контейнер, а контейнер помещаем в инкубатор. Снова обращая внимание на мать, мы тщательно проверяем ее, чтобы убедиться, что все яйца вышли из ее тела, ощупывая ее живот вверх и вниз. Мы взвешиваем ее, а затем возвращаем в исходный садок, а не в гнездовой.

Мы не предлагаем ей еду до тех пор, пока она не завершит линьку, обычно через три-четыре недели после откладки яиц.

Гнездовые ящики

Хорошей практикой является предоставление беременной самке подходящего места для откладывания яиц. Самка королевского питона выбирает лучшее место для откладывания яиц. Мы считаем, что при принятии решения о том, что «лучше», она взвешивает несколько факторов, включая температуру, влажность и безопасность.

Проблема с отсутствием желаемого места или выбора мест заключается в том, что обычный садок для королевского питона имеет ограниченный выбор. По сути, самке приходится выбирать между слишком сухим и открытым местом (большая часть садка) и слишком влажным местом (миска с водой). Учитывая эти два варианта, иногда самка откладывает яйца в миску с водой. Это, конечно, катастрофа, потому что влажные яйца обычно оказываются мертвыми. Если самка выльет миску с водой, а затем отложит яйца на влажную газету, это обычно фатально для яиц. Мы никогда не видели, чтобы самка королевского питона или беременная самка любого другого вида питонов откладывала яйца в миску с водой, когда им был предоставлен практически любой выбор, кроме голого сухого садка.

Самки королевского питона редко терпят неудачу, откладывая яйца в ящик со слегка влажным мхом-сфагнумом. На самом деле, мох должен быть слегка влажным, когда ящик впервые предоставляется, но к тому времени, когда змея откладывает яйца, он должен быть сухим. Сам ящик может быть закрытым или иметь открытый верх. Если в гнездовом ящике есть «дверь», убедитесь, что это огромное отверстие. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него можно было легко вместить большую часть тела беременной самки на два диаметра. Большое отверстие позволяет влаге испаряться, но ее можно восполнить опрыскиванием из пульверизатора. Беременная самка может застрять в небольшом отверстии, и последствия могут оказаться фатальными.

Учитывая выбор теплого гнездового ящика, где 31,5 градус или более прохладного укрытия с 27 градусами, беременные королевские питоны обычно выбирают более теплое место для откладывания яиц. Мы считаем, что лучше предоставить самке только один гнездовой ящик, причем лучше всего разместить его в прохладной части клетки.

Беременные королевские питоны все еще мочатся, выделяют небольшое количество мочевой кислоты и даже могут испражняться небольшими порциями кала. Поэтому необходимо следить за чистотой мха в гнездовом ящике. Обычно мох подходит, но, если на раннем этапе самка мочится в мох, он может приобрести сильный запах, поэтому, когда придет время откладывать яйца, самка может выбрать другое место.

Мы предпочитаем использовать «гнездовые садки», а не гнездовые ящики, по нескольким причинам. Во-первых, наши садки для содержания королевских питонов просто не сохраняют достаточную влажность для кладки яиц. Фактически, если мы обнаружим яйца и заберем их у самки в течение двенадцати часов после их откладки, вероятность возникновения проблемы с низкой влажностью невелика. Однако в правильно устроенной гнездовом садке яйца будут в порядке, если мы не находим их в течение нескольких дней; капризы нашей повседневной жизни таковы, что лучше, если мы не будем рисковать, чтобы мы могли присутствовать и найти кладку в течение двенадцати часов.

Еще одна причина, по которой мы предпочитаем садки ящикам, заключается в том, что садки, которые помещаются в наши меламиновые стеллажи, недостаточно велики, чтобы вместить ящик соответствующего размера. Вероятно, поэтому мы изначально перестали использовать гнездовые ящики и начали рассматривать весь садок как гнездовой ящик. Это работает очень хорошо. Самка может откладывать яйца где угодно, и яйца будут в порядке.

Несмотря на то, что королевский питон никогда не откладывал яйца в миску с водой, на всякий случай мы ставим миску с водой меньшего размера в гнездовой садок. Беременная самка пьет много воды, поэтому очень важно, чтобы миска с водой была полной и свежей.

(с) David G. Barker and Tracy M. Barker.