Транспуторанский пеший экспресс-маршрут 2025
Предельная бодрость, чёртова засуха и галоп по самым ярким местам плато с востока на запад: Хибарба, Канда, Кугэн, Лангама, Оранский крест, Оран, Амнундакта, Аян, Пагода и Хикикаль. Везде помаленьку. Стометровые великаны не в форме, космос перед маршрутом и тревожные полёты. Вишенкой – путоранские встречи и самый близкий в жизни ночной медведь. Маршрут - одиночный (никакой пёс не прибился, а девушки не просились).
Содержание материала по разделам (ссылки)
Видео
Общая идея похода
Маршрут, километраж, цифры
Режим движения
Космос слышит
Пролетая над плато Путорана
Хибарба
Канда
Кугэн
Чудесная Лангама
Бараны на Лангаме
Оранский крест
Оранский водопад
Водопад 103м на реке Амнундакта
Созерцательный Аян
Неуловимые моменты
Тревожный полёт
Гулэми
Пагода
Хикикаль
Путоранские встречи и разговоры у костра [ВИДЕО]
Априорные отчёты
Отходняк после бодрых маршрутов
Итого
Ещё (не)много фото
Видео
Видео-трейлер про два летних маршрута 2025г в стиле "всё скопом" – самые интересные моменты и локации. Смотреть видео без звука категорически запрещено.
Общая идея похода
Это был 13-ый маршрут по плато Путорана и 3-ий за год (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый, 12-ый – путоранские и другие длинные походные отчёты с фото и видео доступны в разделе Отчёты (лонгрид) меню сообщества «В поисках Мангазеи» ).
Ещё не отойдя как следует от весеннего июньского маршрута со снегом, чудесными ревущими водопадами и внезапным верным мохнатым напарником, в августе был вынужден опять вернуться на плато. Пересекающий экспресс-поход из верховий Хибарбы (восточная часть плато) на Ламу (западная часть плато) стал завершающим аккордом 2025 путоранского года.
Этот маршрут возник внезапно. Призрачно замаячила возможность бесплатно залететь на вертолётной попутке в далёкую восточную часть плато – в верховья реки Хибарба (2 часа лёта от Норильска на Ми-8… Ох!).
Если отзывчивая вселенная через добрых людей провокационно подкидывает попутный вертолёт в далёкие дали и не просит за него много денег (вообще ничего не просит), то нельзя не реагировать на это ошалелой радостной готовностью. Даже если отпуска уже почти нет и нужно изо всех сил сдавать кровь и тромбоциты за дни отдыха. За одну неделю с Хибарбы до Ламы совсем не идётся. Даже за две - очень непросто (только в режиме бешеного волка). Тромбоциты восстановятся, а попутный вертолет может не повториться. Был один нюанс: вселенная предложила рейс только в один конец. Обратно – сам. Так можно. И на том спасибо! Был и второй один нюанс: жёсткий дедлайн возврата в непрекрасную городскую жизнь.
Такие подарки вселенная либо делает сама, либо нет. Самостоятельно такое намечтать сложно. Поэтому не особенно переживал, пока полёт согласовывался и не было ясности. Но всё получилось.
Вселенская благодарность Максиму Лучко и участникам путоранского похода новосибирского клуба “Торим путь”.
И если вселенная делает такой подарок, то она берет на себя и решение всех попутных сложностей. Космос слышит (об этом – ниже). После таких удачных изгибов жизненной линии вряд ли мне было суждено остаться на плато в этом маршруте - слишком многое тогда было бы витиевато закручено зря. Но это не значит, что можно расслабиться. На Наргинена надейся, а сам не плошай. Бдительности не терял – бдел и оглядывался. Были медведи, были падения и тревожные ситуации с коптером. Были потери всякого околосъёмочного инвентаря и их долгие безуспешные поиски.
Хибарба, Канда, Кугэн, Лангама, Оран, Аян, Хикикаль,.. от каждого из этих топонимов учащается пульс, расширяются зрачки и потеют ладошки. Собрать это всё в одном маршруте – несбыточная мечта. И если она вдруг каким-то образом сбывается, то для равновесия непременно нужна ложка дёгтя. Иначе мир перевернётся и покатится в тартарары. Дёгтем стала чёртова засуха в августе 2025г.
Маршрут, километраж, цифры
Пройденный километраж активной части маршрута составил 325 км (по треку навигатора, без коэффициентов), из них 3км на вёслах по Аяну, остальное – пешком. Это заняло 13.5 дней (16.08.2025-29.08.2025).
На карте-схеме показан пройдённый маршрут, номера ночёвок соответствуют дням похода. Красный цвет – пешая часть, синий цвет – водная (пакрафт).
Режим движения
Обилие спорта (плотный график движения) позволило провести по две ночи и погулять на Канде и Лангаме. Всё остальное время – дикая спешка в режиме бешеного волка. Маршрут вполне можно зачесть как чисто пешее пересечение плато Путорана. Вопросы лыжного и пеше-водного пересечений я для себя давно и многократно закрыл (пеше-водного – дважды: 2016, 2018; лыжного – трижды: 2020, туда-обратно в 2021). А болотные выходы в Эссей или предгорья со стороны Норильска меня не очень-то занимают. Но здесь нет ГОСТа. Кто как хочет – то так и.. пересекает. Для меня важным критерием пересекающего маршрута являются близкая к диаметру хорда центральной части и наличие в нём знаковых и интересных объектов: водопады, реки, озёра, урочища. Споры бесполезны и излишни. Вольному – воля. Нравятся болота и/или предгорья – так можно.
В доступные мне сроки великими трудами удалось втиснуть бодрый пеший маршрут, который прошёл через Хибарбу, Канду, Кугэн, Лангаму, Оран, Амнундакту, Аян, Пагоду и Хикикаль. Все время похода шла непрерывная борьба с собой, ведь в каждом из этих мест ноги привычно врастают в земную твердь и всё твоё существо по заветам персонажа досточтимого Алексея Балабанова кричит так: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» (с). Но домой надо, т.к. дома ждут друзья-семья-дети две (не)любимые работушки, кофе и вкусные булки. В результате получился неприлично спортивный режим. Помноженный на чёртову двухнедельную жару без дождей этот режим был очень непрост. И хорошо, что количество кофе и вкусных булок в мире достаточно велико, чтобы не переживать за них во время послепоходного переедания..
Будучи амбассадором компании BASK, с удовольствием таскаю с собой флажок по чудесным местам.
Космос слышит
Этой фразой неназванный норильский товарищ (пусть инкогнито, чтобы не было кривотолков) отреагировал на мою историю и хорошо подметил то, как временами работает мир. Так выглядел мой квадрокоптер в августе в Норильске за сутки до вылета вертолётом в восточную часть плато Путорана.
Это была контрольная проверка дрона в околонорильской тундре перед этим многообещающим маршрутом с вертолетной заброской через уникальные далёкие места плато. Что-то пошло не так и при выключенных сенсорах дрон врезался в дерево и отломал себе луч (лапку). На месте происшествия не оказалось лужи достаточной глубины, чтобы утопиться, и скалы достаточной высоты, чтобы спрыгнуть и разбиться оземь. Я задержал дыхание и воззвал к своим норильским знакомым и знакомым знакомых, но слышал предсказуемый ответ: луч под замену, нужно заказывать с материка, через пару недель он придёт. Не-не-не, парни, у меня сутки до вылета вертолёта..
Пока я пребывал в состоянии беззаветного отчаяния на задержке дыхания и готовился раньше времени добровольно покинуть этот мир, мне на всякий случай прислали адрес домашней мастерской по ремонту компьютерной техники. Обычно в таких могут прикрутить винтик на плойке, поменять аккумулятор в телефоне или запаять какой-нибудь проводок. Прежде чем идти на городской пруд топиться, на всякий случай решил зайти.
Мастер сидел на табуретке перед подъездом и с удовольствием курил. Были все признаки того самого ремонта плоек и зарядок, а я пришел с коптером DJI последней модели. Но раз уже пришёл, не уходить же так сразу.. да и на пруд не хотелось, я ведь ещё совсем не пожил. А дальше за дело взялся космос. Покрутив и поковыряв сломанный луч, Мастер принёс из соседней комнаты коробку со сломанным коптером предыдущей модели, скрутил из него ровно такой же поворотный механизм луча и при мне без пайки и разбора починил мою хромую приунывшую птицу в течение 15 минут. После чего назвал смешную сумму за ремонт. Глубина и высота моих эмоциональных перепадов за прошедшие два-три часа была такой, что я просто растерянно булькал и дымился.
Мастер дважды получил премию: сразу после ремонта и после окончания маршрута. Хотя деньгами такое не измеряется - нет таких денег. За две недели маршрута на этот дрон было снято множество чудесных мест: р.Хибарба, р.Канда (вдп.108м), р.Кугэн, р.Лангама (вдп.100м), Оранский крест, р.Оран, р.Амнундакта (вдп.103м), оз.Аян, Пагода и р.Хикикаль (всё это по чуть-чуть есть в видео по итогам двух летних маршртутов 2025г)
Повезло? Совпадение? Счастливая случайность? Ну точно. Расклад примерно один на миллион.
Воистину: камню, летящему в пропасть, есть много причин не достичь дна (с)
Космос слышит. Будьте на связи. И не ходите раньше времени на пруд.
Пролетая над плато Путорана
По пути на восток с борта Ми-8 мало-мало снимал знакомые и не очень каньоны и долины. Во многих местах бывал зимой и летом. Знакомые места радовали глаз, незнакомые звали и манили.
К сожалению, Пагоду с борта не усмотрел. Прошли в стороне. А Оранский водопад был настолько сух и скромен, что моё путоранообильное сердце сжалось и трепетно забилось.. В разгаре была странная затянувшаяся чёртова засуха.
Аян, Оранский крест, Кугэн и Канда всколыхнули слоистые воспоминания с 2017, 2018, 2020 и 2021 годов. Они зашелестели и захлопали крыльями.
Хибарба
Прилетел в верховья Хибарбы в районе обеда. Символом смены жизненных режимов стал биток из оленя – собирался угостить улетающих с маршрута ребят, но в спешке забыл. Вертолёт с группой улетел, а я остался. Со съеденным битком городская жизнь встала на паузу, и началась жизнь новая – путоранская.
У меня было 13.5 дней, чтобы вернуться на озеро Лама. Дойти было не сложно, но по пути мне должны были противостоять прекрасные места, и я собирался с ними бороться. Потому что в каждом из них мне захочется остаться жить.
До Канды было около 15км. По тундровым травяным террасам шлось непривычно – сухо, быстро и удобно. Там, где раньше был мерзкий подболоченный кочкарник, сейчас была сухая травушка. Радость от удобства хода омрачалась предчувствием худых водопадов.
По пути был чудесный приток Хибарбы с живописным глубоким каньоном. Его пришлось не только обходить, но и гулять-снимать с борта и с воздуха. Доходил до Канды уже по темноте. В середине августа доходить белой ночью то, что не дошёл днём, не получается (белые ночи – всё).
У слива Кандинского водопада был около 23:45 и быстро нашёл удобное место под палатку. В хороших местах это всегда быстро – можно использовать как верный признак. В темноте, под шум Кандинского водопада пообедал и поужинал.
Канда
На сон пришлось около 4 часов. Спать утром в таких местах нельзя – это преступление с отягчающими.
В условиях засухи ступени над сливом верхнего водопада Канды обнажились. Здесь нет указанных на карте 108м прямого падения. Нет их и на нижнем водопаде (втором из трёх). Чтобы затевать какие-то споры, нужно провести измерения и предложить свою высоту прямого падения. Высота эта должна быть согласована по методике измерения с другими высотами водопадов на картах плато. Если не нравится методика – нужно измерить по-своему все водопады плато и предложить альтернативную карту (критикуешь – предлагай (с)). Поскольку альтернативной карты с высотами у меня нет, спокойно пользуюсь распространённым клише про 108м прямого падения. По сравнению с неистребимыми дичайшими легендами про Тальниковый водопад это маленькое несоответствие на Канде – сущий пустяк.
Погулял, полетал, побыл. Аномально сухой август предсказуемо расстроил: водопады Канды были предельно скромны по воде, а небеса окрест каньона так и не показали чего-то пышного и красивого. И всё-таки было хорошо. Пришёл на Канду в 4-ый раз (заходил летом 2018г, весной 2020г и весной 2021г). Местность – родная и знакомая. В четвёртый раз дышать этим волшебным воздухом на фоне Кандинского великолепия – мало кому. Поэтому претензиями местных духов не гневил. Радовался тому, что есть.
Прошедшие годы сжимаются и вот ты опять буквально воочию видишь ревущий после дождевого паводка каскад Канды, голубую наледь в долине Хибарбы и цветные всполохи над угрюмыми базальтовыми разломами. Хочется верить, что и тебя здесь помнят и привечают. Ну, или хотя бы не против.
После обеда переехал лагерем на другой борт Канды и сходил на разведку к Кугэну. Сложности с водой заставили крепко поискать место стоянки.
С Канды забрал с собой саженец юной лиственницы. И где-то на Канде в качестве благодарности пришлось оставить одну из деталей для фотосъёмки. Ну что ж, это честный обмен.
Кугэн
Сухая и жаркая погода сурова: хоть сколько-нибудь интересный свет бывает не больше часа утром и вечером. Остальное время – уныло и нехорошо (по свету, с точки зрения замороченной фотографии). На утреннюю съёмку Кугэна опять пришлось идти без завтрака. Погулял по отрогу на фоне каньона.
Причудливые изгибы Кугэна, уверен, помнят, как весной 2021г 13 бодрых мужиков покричали, покрутили буры и впервые прошли каньон с 10 ледопадами насквозь. Мы стали первыми людьми, кому довелось протянуть свой след по дну этого каньона через заваленные снегом лабиринты Кугэна. Это сильно трогает и будоражит, ведь путоранский мир тогда чуточку изменился с нашим скромным участием.
Летом со скального отрога закрученные петли Кугэна тоже смотрятся довольно хорошо. Это есть в видео.
Всё вокруг подсказывало, что пора уходить на Лангаму. Весной 2021г мы перевалили из долины Лангамы на Кугэн. Сейчас у меня была обратная задача. По пути нельзя было не проведать чудесные водопады в верховьях каньона Кугэна.
Очень хотелось обедать на Лангаме. Пересечь каньон Лангамы можно было только выше последнего (верхнего) водопада. Весной 2021 ледопад был засыпан снегом, мы поднялись по кулуару слева.
Последние несколько километров правым бортом Лангамы доходил уже по темноте. В 23:00 мне оставалось ещё 4км. К тому моменту уже свыкся, что в этом походе режим сна и движения будет дурной (тот самый режим бешеного волка), и будет много хождений по темноте. По уже сложившейся не очень хорошей традиции в долину нужного притока Лангамы пришёл в первом часу, а отбился спать в 02:30.
Чудесная Лангама
В предыдущий день вышло 29км от Кугэна, за полдня. Это плохой режим. Не хвастаюсь – жалуюсь. Увы, в другом режиме запланированный маршрут было не успеть.
Когда сливаешься с местностью, в голову приходит много хорошего. Обычно в прозе. Но поэтичность дикой Лангамы не прошла даром. Под натиском северной красоты иногда приходится писать стихи. Ну или хотя бы строчки. Во время ночных хождений пришло такое:
В августе путоранские ночи
Темные, как женские очи.
Это всё. Краткость – сестра. Квинтэссенция полярного сочетания поэтичной красоты Лангамы и моей прозаичности.
Лангама приняла и укутала. Все чудесные ледопады её каньона (около 10) мне довелось пролезть на подъём весной 2021 года. И вот теперь довелось посмотреть, как некоторые из них дышат и льются. Дышат глубоко. Льются мягко – переливаются. Полёты над Лангамой были чудесны. Посмотреть с высоты на витиеватые узоры каньона и его притоков – чертовски интересно.
Стометрового великана на Лангаме предсказуемо застал не в самой лучшей форме. Так бывает. Весной 2021г ледопад гордо возвышался над нашей группой в каньоне притока реки. Тогда этот ледяной гигант запал настолько, что летом 2025г посмотреть его было одной из основных задач. В этой худосочной сносимой ветром струйке сложно было рассмотреть былого великана, но я сумел. Все мы бываем не в лучшей форме. Это нормально.
После растянувшейся до обеда утренней съёмки заряжал батареи и релаксировал. Не без сомнений решил остаться на Лангаме на вторую ночь: я ведь ещё не посмотрел правый борт притока с водопадом-великаном. Так нельзя.
Вечером погулял по правому борту каньона, там нашлось чудесное крутое ребро. Хождение по нему на фоне водопада и глубокого каньона Лангамы удачно попало на видео.
Висящий над глубокой пропастью скальный отрог – это определённо место встречи. Можно приходить сюда на серьёзный разговор. Если потянешь..
Проснувшись в паре сотен метров от 100м-го великана, нельзя просто так собраться и уйти. Вторым утром пришлось опять без завтрака идти к водопаду. Все эти навязчивые попытки снять что-нибудь дельное в части фотоматериала в условиях засухи были изначально довольно сомнительны (если не сказать – провальны). Но когда ты внезапно окажешься где-нибудь после паводка, времени на раскачку не будет. Либо ты всегда делаешь эти бесполезные попытки и бегаешь как дурак с малейшей надеждой, либо попытки что-то снять в принципе не имеют смысла (тогда вместо фото-тяжестей лучше носить больше еды и подушку). Пока держусь.
В нижней части водопада на притоке Лангамы отчётливо видна ступень. То есть водопад, строго говоря, каскадный. К чему относится высота 100м на карте – неизвестно. Да и не очень это важно.
С собой с Лангамы взял второе маленькое дерево.
Бараны на Лангаме
Довелось плотно и близко дружить с путоранскими снежными баранами (занесённые в Красную книгу РФ эндемики плато Путорана) в 2015, 2016 и 2017 годах. Некоторые кадры со съёмки тех лет взяли хороший разбег: один висел в аэропорту Норильска, другой был в финале фотоконкурса «Золотая Черепаха», второй другой был в призах «Золотой черепахи», а третий висел на фестивале «Первозданная Россия». Бывали и короткие встречи с баранами, предыдущая мимолётная была весной 2021г: нам довелось увидеть путоранского барана в верховьях Лангамы, на снежном борту каньона. Как обычно бывает, телеобъектив в тот редкий момент ехал в санях, поэтому мы с бараном просто кивнули друг другу (дескать, до новых встреч). Чтобы было не скучно, хороший зимний снимок путоранского барана остался на перспективу. Чтобы грел и манил. Это тот ещё челлендж (если без вертолёта). Не скажу, что невозможно, но пока никому не удавалось.
На этот раз на Лангаме повезло: к притоку со 100м-ым водопадом пришло стадо из 10 баранов – то были женщины и дети. Вне периода гона (ноябрь-декабрь) самки и самцы путоранского барана живут раздельно. Мамы и бабушки вместе присматривают за ягнятами, так уж у них повелось. А самцы почти весь год занимаются серьёзными и важными мужскими делами: вольно гуляют по крутым склонам, жадно впитывают арктическое солнце, обзирают с высоты окрестности да меланхолично пережёвывают подножную травку. А по осени (так уж и быть) объединяются с самками для продолжения рода. Неплохой уклад..
Моя летающая камера исполнила роль хищника, проверив бараньи навыки избегания ненужных встреч (есть в видео). Навыки на высоте. При съёмке ни один баран не пострадал, зато всё отлично потренировались. По полному видео можно изучать применяемую баранами стратегию разделяться во время преследования. Сначала всё стадо из десяти баранов разделилось пополам, потом одна из пятёрок стала четвёркой, потом четвёрка снова разделилась и т.д. В конце концов последний преследуемый коптером баран скрылся в крутом кулуаре и оставил меня одного. Про навык избегать хищников – это не просто догадки: в окрестностях места встречи было много следов медведя.
В отличие от Хибарбы, Лангама ко мне добра и снисходительна: увидеть стадо путоранских баранов из 10 особей – выпадает не только лишь каждому. Мало кому. Про Лангаму и Оран в отчёте 2021г писал так: «Оран – жёсткий и суровый, а Лангама – добрая, но недоступная». Всё так. Лангама – самая добрая из недоступных рек плато Путорана. И самая недоступная из добрых.
Оранский крест
Оранский крест – уникальное и труднодоступное место на плато Путорана. Уникальное, потому что красиво и необычно – крест виден из космоса. Труднодоступное, потому что это восточная часть плато. Две могучих реки – жёсткий суровый Оран и добрая неприступная Лангама – почти синхронно впадают в Хибарбу с противоположных сторон и создают хрупкое равновесие в этом месте. Место непростое. Довелось побывать там три раза: дважды зимой (2020, 2021гг) и один раз летом (2025г). Ещё один визит мне отменила строгая Хибарба.
Планировал оказаться здесь летом 2018г, но после сильного дождевого паводка не смог сплавиться по Хибарбе, маршрут пришлось менять. Оранский крест в тот год посмотреть не удалось. Вернулся за своим зимой 2020г и прошёл те непройденные ранее 10 км, теперь уже по голубому льду Хибарбы. В 2020г пройти Оранский крест и вылезти из Оранского каньона для меня было отдельным и очень важным удовольствием. В устье реки Оран было широко, вольно и малоснежно. Подняться на плато из Оранского каньона в нижнем течении – непросто. Уже в темноте пришлось побегать в кошках по заснеженным скалам кромки плато в поисках пролаза. Выбрался из каньона хорошо за полночь.
А на следующий год, весной 2021г, я оказался в Оранском кресте с сильной и бодрой группой лыжных туристов под руководством Сергея Романенкова. Тогда мы прошли каньон Орана насквозь и встали на ночь с палаткой в самом сердце Оранского креста.
В 2025г наконец добрался до Оранского креста летом. Спуск в Оранский крест был самым острым и подвопросным моментом маршрута. Рельеф по доступным картам выглядит довольно крутым. Возможность надёжного пешего спуска правым бортом в устье Лангамы заподозрить сложно. Однако зимние фото из Оранского креста 2020 и 2021 годов вселяли неробкую надежду. Градус склона и возможность спуститься пешком по таким фото оценивать всегда сложно. Спуск был вероятен. В этом месте можно было попасть ногами в жир – это я себе чётко проговаривал перед маршрутом. Но мы помним народную поговорку: кто не рискует, тот не втискивает в двухнедельный маршрут Хибарбу, Канду, Кугэн, Лангаму, Оранский крест, Оран, Амнундакту, Аян, Пагоду и Хикикаль. Кажется, как-то так говорят в узких околопуторанских кругах. Всё получилось. Если бы одиночные походы не были экстремизмом для спортивного туризма, спуск от Лангамы в Оранский крест был бы классным первопроходом.
В августе 2025г была аномальная засуха: могучую и обычно полноводную Хибарбу на перекате перебродил буквально по щиколотку.
Хибарба со мной довольно строга, но я привык. В 2018-ом году река не пустила меня на сплав вниз от устья Канды. Вернее, дала понять, что мне туда не надо - в дождевой паводок для меня и моей утлой лодочки это было слишком сложно. Сейчас, спустя 7 лет, в Оранском кресте я залелеял надежду вытащить что-нибудь из реки. Несмотря на спешку местные чёрти дёрнули меня попробовать рыбачить. Заманчивые ямки прямо звали. Побросал: красавцы-хариусы с роскошными павлиньими плавниками степенно слушали (по заветам чайной традиции) блесну и уходили, даже не моргнув на неё. Увы. Жонглировать блёснами было некогда. В другой раз. Ждать стоит, потому что варёный хариус – это одно из земных воплощений пищи богов (помимо жареных кабачков, пирожков с капустой и яблочного штруделя).
По поручению старожила этих мест, Василия Сараны, проведал балок в Оранском кресте. Балок давно и надёжно разорён: остался лишь остов да фрагменты стен. Эту избу Василий с товарищем построили в 2002 году – четверть века назад. Но природа всегда берёт своё: медведи давно навели здесь порядок. Свой порядок. Это нормально. Так и должно быть. Скрытое от глаз непролазными зарослями, рядом ютится маленькое лесное озеро. Если не знать о нём, случайно найти практически невозможно. А сверху его отлично видно.
Подзадержался, осматривая балок и озеро. Подъём наверх начал поздно и не успел до темноты. Привычка опираться на белую ночь и доходить всё, что не дошёл днём, в конце августа часто подводила. Намеченный подъём включал 4 террасы. Лазание на первые две оказалось значительно бодрее плана, но скалодром помогал несмотря на рюкзак 30+кг. Темнота застала меня на третьей террасе: упёрся в отвесные скалы, искать обход в темноте было сомнительным занятием. Места под палатку категорически не было, но под базальтовой стеной был прекрасный карман. Переночевал под открытым небом просто в спальнике. Разве что воды поблизости не оказалось – горячие ужин и завтрак пришлось пропустить, но это пустяки. Благо, дождик случился только утром. Вышла приятная ночь с видом на Оранский крест. Не из палатки, а прямо из спальника. Просыпаться бы так каждое летнее утро.. в спарке..
В общем, места эти если не родные, то уже очень хорошо знакомые. Они ещё не затоптаны: редкие туристы сюда заходят, а толстосумам на вертолётах здесь не очень-то интересно. Пусть так и будет.
Видный из космоса Оранский крест – это космос..
Оранский водопад
Где-то на пути к Оранскому водопаду пришлось оставить ещё одну деталь для съёмки (градиентный фильтр). Что ж. (Не)жалко.
В 13:00 был обед, до водопада было ещё 20км, там хотелось ночевать. Это был плохой план, но иного не было.
На притоке Орана знакомый водопад снимал уже почти в темноте, на фоне облачка из комаров. До Оранского водопада было ещё 6км, а время было около 22:00.
На Оранском водопаде был почти в полночь. Темнота и звёзды подтверждали мои подозрения, что не успеваю на вечерний свет. Не успел. Благо, искать место под палатку не пришлось – там уже есть своя площадка аж с 2018 года. Следуя плохой традиции маршрута, отбился после 02:00.
Утром водопад был предсказуемо скромен. Крайне низкая вода была видна ещё с борта вертолёта, а дождя с тех пор не было.
Высокая Оранская вода меня пока что переигрывает. Никак не могу застать её врасплох. На Оранском водопаде был 4 раза (дважды летом, дважды зимой) и обе летних встречи пришлись на скромную низкую воду. Знаю пару везучих проходимцев, которые единожды дошли до Оранского водопада и сразу попали на широкое полноводное великолепие после дождевого паводка.. Не то чтобы я жаловался – в тот же сезон мне повезло оказаться на Канде и заснять в уникальных полноводных условиях самый высокий в России водопад с прямым падением воды. Но полноводный Оран тоже хотелось бы ощутить и запечатлеть. А проходимцы тогда (в 2018г) оставили мне на водопаде пакетик со сладостями (мы держали связь по спутниковому телефону). Помню. Ценю. Респектую при случае.
Водопад 103м на реке Амнундакта
Широченную и прекрасную долину р.Дёлогучи я прошёл на лыжах от устья до истоков весной 2020г во время одиночного лыжного пересечения плато Путорана. Но.. практически ничего тогда не видел, кроме носков своих буйных лыж. Такова была путоранская весенняя оттепель – облачность, пурги и снегопады. Многочасовые танцы в пургу были именно в этой долине. В августе 2025г наконец посмотрел долину воочию. Классная, широкая, оленная. Сама река – тоже довольно широка руслом. Поскольку вода была низкая, в русле обнажились большие плоские камни, по которым было очень быстро, удобно и относительно безопасно скакать и торопиться в сторону дома.
К каньону Амнундакты подходил уже в темноте, порядком подзауставший. На этот день по плану был большой километраж – 34км. Не без труда нашёл место под палатку в не сильно дружелюбном верхнем каньоне Амнундакты.
Установившейся святой обязанностью стало по утрам выходить на съёмку без завтрака (минимальные шансы снять что-то интересное так чуточку повышались). Застать 103-метрового гиганта на Амнундакте полноводным и текущим опять не удалось. Летом 2016г водопад был примерно также засушливо скромен. Весной 2021г водопад был хорош, но замер в ледяном оцепенении. В 2025г из-за сухого августа все водопады были стройны до неприличия. Да ещё и солнце встало не там – прямо напротив нужного мне ракурса. Так бывает. Зарубка. Вернусь.
Не смог отказать себе в тревожном удовольствии и полетал в каньоне квадрокоптером. У меня богатый опыт того, как биться о стены путоранских каньонов, приземляться в непонятных местах плато на последних процентах батареи и на задержке дыхания бегать-искать своего летающего друга. Все самые лакомые пролёты в закоулках каньонов и всяких потайных скальных дырках всегда связаны с рисками потери связи и дрона. И всё же хочется рискнуть: уникальность и крутизна записей с таких хитрых и опасных пролётов зашкаливает.
На пути к Аяну меня пронзили острые зимние воспоминания: весной 2020г я шёл на лыжах ровно здесь, этим же маршрутом. Была злая пурга, из-за которой не удалось зайти на водопад 103м.
Созерцательный Аян
В самом центре плато Путорана поперёк моего маршрута разлился Аян. Миллионы лет назад. Это была веская, основная и почти единственная причина таскать с собой лодку и весло. Аян того стоил. Перегрести нужно было около трёх километров. На берегу Аяна был вечерний и утренний костёр (почти один и тот же). Единственный на всём маршруте. Нельзя переночевать на берегу Аяна без костра. Мир не перевернется, но.. в общем, нельзя. И, конечно, одна из нескольких порций шу пуэра должна была быть выпита здесь.
Тяжёлые спортивные маршруты как-то поднадоели. В этом транспуторанском экспресс-походе чаша терпения переполнилась. Очень остро ощутил: мне чертовски не хватает созерцательности (костров, рыбалки и неспешного релакса) в этих диких и практически нетронутых местах. К Оранскому водопаду прибежал в темноте, уже светили звёзды.. А утром нужно было бежать дальше. Ночевать в выбранных классных местах удавалось, но успевать туда к вечернему свету на фотосъёмку было нереально. Слабеньким утешением было то, что вода была очень низкая, и грандиозных водопадных видов всё равно не показывали.
Довелось перегрести и жить на берегу Аяна трое суток в 2016-ом, ночь в 2017-ом, пересечь поперёк на лыжах в 2020-ом и прошагать 40 ветреных километров по льду вдоль в 2021-ом. В общем, с озером знаком близко и давно. Каждая встреча - подарок. К Аяну тянулся и стремился.
Жёсткий график потребовал финального спуска по хорошо заросшему лесу и курумным сбросам уже в темноте, ведь нельзя было не дойти до уреза воды каких-нибудь пару километров. Это были примерно 35-ый и 36-ой километры в тот день, поэтому спешить уже не очень-то получалось. Просто аккуратно пробирался сквозь дебри, наслаждался реликтовым лесом и предвкушал скорую встречу с главным озером плато Путорана.
Наконец, вышел на берег и по жилам (надорванным) разлилась благодать. Этот день стал самым длинным по километражу – 36км. Поставить палатку на берегу Аяна непросто, на это особо и не рассчитывал. Как-то притулился на покатом склоне среди кочек – и то ладно. Дальше были большой костёр, неспешный ужин и глубокий космос над головой. Тёмные звёздные ночи летом – это ново и непривычно (конец августа). От этого шевелится каждый волосок на теле. Как же сложно было оторваться и пойти спать.. Преступно спать в такие моменты.
Утром, чтобы охолонуть и взбодриться, полноценно искупался. Дальше был растянутый под костёр завтрак и долгие грустные сборы – прожитой на берегу Аяна ночи категорически не хватило. Неспешно перегрёб озеро, переложился-упаковался и продолжил пешую часть.
Будучи в лодке, забыл побросать спиннинг. А с берега опять ничего не вышло: большой красивый хариус повилял хвостом, а блесну даже не послушал.
От озера поднимался по тому же самому редколесью, где шёл на лыжах весной 2020 года. На этом маршруте повсеместно накрывало чувством дежавю. Почти вся местность была знакома, вспоминались эпизоды пройденных маршрутов. Тревожные или наоборот – тихие и нежные, но неизменно яркие.
Неуловимые моменты
Всё внутри сжимается от неуловимости ощущений спокойствия, гармонии и наполненности. Ставшая привычной форма выражения такого состояния – «хочется остаться жить» – об этом. Такие мгновения – самые яркие в жизни. Если в самом конце что-то и проносится перед глазами, то именно они. Восторг от этих ощущений накрывает внезапно, как прикосновение пера сказочной птицы. Неповторимость таких моментов тесно связана с печальной неотвратимостью хода времени. Вспоминается Куваевское «..грустное признание неизбежной смены снегов, дождей и человеческих жизней» из уст пастуха Кьяе.
Каждый раз трепет и восторг соседствуют с тёплой грустью и сожалением о необходимости идти дальше. Нужно затушить костёр, собрать пожитки и продолжить маршрут. Эти моменты неуловимы – их нельзя положить в карман и унести с собой. Жаль.. Не получится и снять их на камеру. На фото и видео остаётся лишь далёкое эхо тех ощущений и прожитых эмоций. Его можно приблизить, совместив фото и видео с правильной музыкой и создав подходящую атмосферу. Так можно вспомнить былое. В этом чуточку помогают артефакты (камни, рога, перья) из далёких мест, переселённые домой.
Тонкие отпечатки таких неуловимых моментов навсегда остаются внутри. Складируются, чтобы однажды вспыхнуть, заставить всё вспомнить, в очередной раз прочувствовать и потерять покой. К сожалению, в городе это не лечится. Только купируется.
Тревожный полёт
Этот вечерний кадр Аяна мог стать последним для квадрокоптера и навсегда остаться на плато. Из-за плотного графика вечером съёмки не Аяне не случилось - к урезу воды спустился в темноте, а утром нужно было идти дальше. Надежда всей тяжестью легла на квадрокоптер DJI последней модели. Следующим вечером на закате был в 10 км западнее озера. Решил слетать в сторону Аяна и хотя бы с высоты что-нибудь снять о главном путоранском озере.
Взлёт с вершины столовых гор, каньонов нет, врезаться некуда, прямая видимость… В общем, я осмелел, поверил в себя DJI и отлетел в сторону Аяна почти на 6 километров. Тревожные звоночки по пути были: вместо флагманской скорости в 12-15 м/с коптер выдавал 6-8 м/с. То был встречный ветер на высоте +500м. Рассчитывал, что на обратном пути ветер станет попутным. Но нет. Там на высоте +500м какие-то свои правила и завихрения. Когда умная птица начала предупреждать, что пора возвращаться домой, я только-только начал снимать открывшееся в долине озеро. Поскольку считал ветер своим союзником, позволил себе долго игнорировать птичьи призывы возвращаться к точке взлёта.
Встрепенулся, опомнился и на всех парусах помчался домой. Но не тут-то было. Расстояние уменьшалось предательски медленно, а батарея, напротив, кончалась быстрее быстрого. На оставшихся первых процентах решил снижаться. На высоте +300м и трёх процентах (3%) питания батареи связь с коптером пропала. Последние переданные координаты находились от меня примерно в 4.5 км. Дальше – как в Норильске – глубокий вдох и задержка дыхания (см. выше раздел Космос слышит). Сунул самое важное в радиальный рюкзак (ветровка, пуховка, шоколадный батончик, нож, пульт и чехол под коптер) и бегом по азимуту в точку.. посадки? Или падения? То была интрига.
Было два понятных варианта: классный (умный коптер оставил себе минимальный заряд на посадку, отключил всё лишнее и принудительно сел вертикально вниз из точки последних переданных координат) и неклассный (просто обрыв связи, коптер ещё сколько-то пытался лететь в сторону дома из точки последних переданных координат, а потом начал принудительно снижаться, батарея где-то могла кончиться, а винты – остановиться). В классном варианте были шансы, что ветер не сильно снесёт коптер в сторону за время снижения с 300 метров. В неклассном варианте шансов практически не было – это как искать иголку в десяти копнах. Полёт был на закате, солнце не взирало на мои глупости и почти горизонтально катилось. Вот-вот должно было окончательно стемнеть.
Так быстро по злому куруму плато я ещё не бегал. Тем более на задержке дыхания. Так не надо, но темнело чертовски быстро. За несколько десятков метров до заветной точки были крупные метровые валуны с большими щелями между. Приземлись коптер в любую из них, найти его было бы сложно даже днём, а уж в темноте..
Наргинен (по Ю. Рытхэу: Наргинен - внешние силы, руководящие жизнью) был повторно милостив: ровно под точкой переданных координат, метр в метр, мой сизокрылый друг стоял на четырёх лучах на наклонной плоской поверхности камня. Он просто приземлился, даже не кувыркался... Я прижал хрупкую птичью тушку к груди и поблагодарил кого надо – прокричался во весь голос. Присел охолонуть и подышать. Съел батончик и, умиротворённый, неспешно пошагал по разливающейся темноте к оставленному рюкзаку. Коптер в месте посадки снять, конечно, забыл – разволновался, было не до показушных кадров.
Вселенная помогает, если ты вдоль, и одёргивает, когда ты поперёк. Надо быть вдоль.
Позднее, анализируя с холодной головой все эти цифры и хронологию событий, удивляюсь на себя и отчётливо понимаю, что был феерически глупотуп и неразумен чуть-чуть излишне смел и необычайно самонадеян, и что на ровном месте нажил себе большие ненужные риски. Как наваждение. Да-да, задним умом мы все крепки. Быть может, этот эпизод кому-то послужит уроком и спасёт от глупости и печали.
Вернулся к рюкзаку уже после 23:00 в довольно странном состоянии – выжатый и выгоревший. Незапланированная вечерняя прогулка пробежка перенесла несколько километров на следующий день.
Гулэми
С перевалом между долинами рек Негу-Икэн и Гулэми связаны яркие и тревожные зимние воспоминания 2020 года. Тогда ночной переход в пургу стал самым сложным за весь маршрут по одиночному лыжному пересечению плато Путорана. Летом, да на жарком солнышке, сложно было поверить, что на этих курумных склонах той ветреной ночью можно было остаться.
В долине реки Гулэми наконец-то встретил мишку. Ну как встретил.. увидел. Сильно издалека, метров с 200. Медведь оказался максимально правильным и исключительно воспитанным. Видеть с такого расстояния он меня не мог, но учуял быстро. Встал на задние лапы и прислушался-принюхался (пока всё по инструкции для правильных медведей), а затем… побежал, сверкая пятками. Пару секунд было не ясно, то ли он убегает от меня, то ли бежит мне наперерез. Потом прояснилось: учуяв резкие запахи непонятного, но очень вонючего субъекта, медведь выполнил последний пункт инструкции – спешно ретировался. Он перебежал реку и затерялся в тундре на другой стороне долины.
Целями днями шёл по чёртовой жаре, это стало привычным. Как только заходило солнце, голове и рукам становилось холодно. Надевал шапку и флисовые варежки и очень радовался, что взял их. Ночью просыпался от холода. Таковы контрасты путоранской тундры в конце августа.
Уже смеркалось и мне нужно было попытаться найти в этом бескрайнем тундровом кочкарнике хоть какое-то возвышение с местом под палатку. Внезапно неподалёку возникли пасущиеся олени. Кажется, они шли прямиком со стороны медведя. В тундре всё рядом: и олени, и медведи, и россыпи ягод, и обмелевшая, но шумная река. Тундровый рельеф этим очень удивляет: с одной стороны, всё как на ладони – видно на огромные расстояния; с другой – локальные неровности таковы, что группа оленей может выйти из едва заметной впадины буквально перед носом..
Для ночёвки с трудом нашёл небольшую возвышенность и едва не уснул во время вечерних дел. Отбился в первом часу, будильник был на 5 утра. Привычно проспал и встал в 6:00. Дисциплина прихрамывала, истязающий самостыд не всегда работал.
Когда-то по Гулэми наконец придётся сплавиться. А пока шёл берегом вверх по долине.
В долине р.Гулэми наткнулся на старые снегоходные сани. Через правильных норильских снегоходчиков не составило труда выяснить, что случилось, с кем и когда. Дело было в далёком 2010 году, широко известная в узких кругах опытнейшая норильская снегоходная команда возвращалась с большого транспуторанского похода. Эти сани весь маршрут вызывали вопросы, а когда не выдержали нагрузки – их пришлось оставить в тундре. Так бывает.
Пагода
В район Пагоды пришёл уже по темноте. Бежал-спешил-торопился. Тянуло неодолимо. Это был 5-ый визит (2015, 2016, 2020, 2021). Каменный шпиль в верховьях реки Ниж.Хикикаль – одно из самых чудесных и родных мест плато. Около 05:00 привычно (с трудом) встал, чтобы посмотреть утро. Покружил окрест квадрокоптером и поснимал урочище на видео. Жаркие засушливые дни не располагали к мягкому свету, но… так бывает. Ночные три часа сна сделали своё дело: после утренней прогулки пришлось немного поспать.
В таких местах всегда разрывает и раздёргивает: хочется остаться подольше, но график требует хода. Режим бешеного волка позволяет где-то задержаться, а потом нагнать, но делать это повсеместно не получится (есть пределы бодрости и удали). Нужно внимательно прислушиваться и присматриваться к знакам и анонсам. Посовещавшись, решил не оставаться на вторую ночь. Всё, что мог взять от Пагоды – взял. Что не взял – уже не дадут. Около 16:30 вышел в сторону Среднего Хикикаля.
Хикикаль
В 22:00 был у кромки каньона в верховьях реки Хикикаль. Доходил уже по темноте. На подходе к каньону упал на снежнике и сломал треккинговую палку. Так бывает. За безопасность ночных хождений нужно чем-то расплачиваться, а второй градиентный фильтр я берёг как зеницу. “И есть, чем платить…”(с). Рюкзак тяжёлый, снаряжения много. Пусть так.
Отбился в час ночи. Палатку поставил там же, где стоял в июне. Здесь у меня тоже давно своя площадка.
Будильник на 04:00 не без удовольствия проспал. Трёх часов сна категорически не хватало. Утренняя жара сделала своё дело, подытожив несколько коротких ночей. Встал около 10. Сочетание усталости и разбитости от жары – так себе сочетание. Чтобы собрать себя в кучу и слегка взбодриться, пришлось нагишом искупаться в реке выше водопада. Это безотказно работает в любую жару.
У каньона в верховьях р.Хикикаль оказался в 6-ой раз. 5-ый был в конце июня, два месяца назад (2013, 2015, 2016, 2017, 2025 июнь). Одно из тех мест, которые уже мало-мало родной дом. За все годы путоранских скитаний этот каньон представлен в фото-архиве полнее всего.
В этом чудесном месте у меня есть не только площадка под палатку, но и свой приземистый каменный стол для трапезы и ремонта.
До верховий реки Хойси оставалось около 15км.
Путоранские встречи и разговоры у костра [ВИДЕО]
После долгих одиночных маршрутов есть ярко выраженная потребность в общении. Она плохо закрывается в городе, потому что нужно общение с теми, кто хотя бы примерно понимает, зачем нужно ехать за полярный круг, бродить реки, скакать по куруму, здороваться с далёкими водопадами и вот это всё странное и непонятное.
Последним на маршруте вечером в верховьях долины р.Хойси вышел на цветной палаточный лагерь. То была группа знакомого заочно Кости Чучаева. Развиртуализировались. Собирался ещё пройти, но ребята заманили ужином любезно предложили разделить с ними ужин – я не смог отказать им. Разговоры, общение, впечатления. Тем временем, стемнело и мне предложили разделить и завтрак – и я опять не смог. Пришлось остаться в лагере. А после чудесного заката было скромное, но северное сияние.
Постановочные само-фотки со штатива обычно скучноваты и банальны. А спонтанных фото в сольных маршрутах нет по определению. Поэтому интересно и непривычно было посмотреть на себя на внезапных фотках от ребят.
На этом снимке на мне куртка Solar, разработанная в BASK по моей инициативе. Пробовал, испытывал.
На базу Бунисяк пришёл к 19:00 (не)слегка уставшим (26км, почти всё по зоне леса, для Путорана это важно). Стимулом была вечерняя баня с нырянием в озеро Лама. Баня на базе – это давний якорь, место притяжения и воплощённый смысл последних десятков километров заканчивающихся на Ламе маршрутов. Эту баню нежно люблю с самого первого знакомства в далёком 2013г. Перегретому после жаркой парной нырнуть в прохладную и бездонную Ламу – это удовольствие неизмеримой величины. Рецепторы сходят с ума. Эндорфины через край. Если тому предшествовал бодрый маршрут, то каждая пройденная сотня километров удваивает число эндорфинов. Главное не переборщить: выходишь из Ламы обычно, пошатываясь, опьянённый и бесконечно счастливый.
На базе Бунисяк встречи и знакомства продолжились: питерские фотографы Александр Пашеничев и Иван Смелов, хорошо знакомые Татьяна и Никита Крашевские, самый вкусный повар Ринат Исмагилов (тот самый, что кормил на плато съёмочную группу фильма «Территория»), гиды и гости базы.
И была ещё одна самая тёплая и долгожданная встреча: ко мне пришел поздороваться и уткнулся в ногу мокрым носом мохнатый друг Ганя (на видео от Татьяны тот самый момент). Дружба навсегда.
С этим псом мы в июне пробирались по весенним снегам, бродили ревущие реки и дивились льдам на путоранских водопадах. А ещё делили мою скромную пайку еды на двоих, потому что пёс забыл взять с собой еду на 9 дней нашего похода. Делили не поровну, но по-честному. С тех пор мы крепко дружим. Не прошло и двух месяцев, как я вновь оказался на базе Бунисяк с рюкзаком.
Сытый и разомлевший в бане, я был чертовски словоохотлив. Разговоры у большого костра стали прекрасным завершением непростого дня и маршрута. Пара эпизодов есть на видео, рассказал про июньский поход с Ганей.
А ещё этот пёс гоняет мишек от базы. Ну или по крайней мере предупреждает про их присутствие. В тот вечер в темноте я нечаянно спугнул одного с 3-4 метров – он ковырялся в мусорном баке, а я шёл по тропе без фонарика. Мишка убежал и размашисто устлал тропинку ягодным помётом, не скупясь и не стесняясь (темно же). Утром все дивились и умилялись. Жаль его. Дорогу к бакам он не забудет и его, видимо, придётся отстрелить. Этот медведь стал для меня изюминкой вечера.
Все встречи и знакомства на плато – как правило, очень тёплые и хорошие. Потому что это люди, прошедшие через узкую воронку выборки: они предпочли заполярный путоранский север множеству других летних развлекух. Отсюда комфорт и лёгкость общения.
Априорные отчёты
Последние годы часть текста для походного отчёта пишу заранее, ещё до похода. Это хитрый способ на пару со вселенной поучаствовать в планировании будущих событий. Не во всём и не всегда, но это работает. Вот такой суровый абзац был написан до выхода на маршрут:
Ради того, чтобы перегрести батюшку Аяна, таскал лёгкую лодку и весло. Под покровом ночи, среди больших валов волнительно перегрёб крепко волнующийся Аян. Лодка была без фартука, трижды пришлось отчерпывать воду, но всё получилось.
В реальности вышло иначе – не так сурово. Перегребал днём, батюшка Аян был ко мне добр, ветер был слабый, а волна нестрашная.
Отходняк после бодрых маршрутов
Очень люблю аскезу. Кошачья плошка гречки на обед, пара фиников к чаю, овощное рагу на ужин и всё в таком духе. Но после непростых упражнений на природе привычная схема ломается. Уже традиционно в первые недели после сложного маршрута на пути между мной и аскезой предательски ложатся все яства мира, доступные в большом городе. А это все яства мира. Сагудай и северный олень (это ещё в Норильске), грузинская кухня и горячие лепёшки из тандыра, жестокий артельный сговор всех кондитерских со свежими булками и ароматный кофе.. всё это безжалостно набрасывается и нет никакой возможности (и главное – желания) противостоять этому аморальному чревоугодию. Единственный и при этом приятственный путь одолеть эту неодолимую преграду - проложить путь своими мощными челюстями. Тем и занят первое время. Борюсь, сражаюсь, плохо сплю.. (на спине). Растекаюсь и развяливаюсь. На волне этой едальной распущенности после августовского экспресс-маршрута не без удовольствия пал под натиском ушлых маркетологов и ознакомился с дубайским шоколадом. Ох! Никакого особого шоколада там, конечно, нет, но сочетание интересное. Сколько в этот расточительный период уходит денег – лучше не считать.. Не считаю.
Каждая такая просадка вынуждает пройти многократно знакомый и понятный, но каждый раз тернистый и нудный путь восстановления от вялого и квёлого немощного мешка до задорного многостаночника, который может. Такова моя цена бодрых ниток.
В этот период на разбор снятых материалов задора тоже нет. За два месяца после похода ни разу не просмотрел привезённое фото и видео. Сам удивляюсь. По физическим кондициям, весу и еде пришёл в себя только к концу ноября.
Итого
В 2025г за полгода удалось трижды побывать на плато Путорана. Можно завидовать (но только белоснежно). Если где-то записано, что так нельзя и это карается штрафом, я готов его заплатить. В течение полугода формат менялся от снегоходного релакса с подлёдной рыбалкой в апреле через поразвилочную снежность в июне до 36км в день с рюкзаком 30+кг по чёртовой жаре в августе. Видимо, чтобы не скучал. И я не скучал (только между походами).
Результаты фотосъёмки, увы скромные. Засуха и плотный график. Остаётся хвастаться спортивной частью. Редко хвастаюсь бодростью своих ниток, но в августе 2025г вышло предельно бодро. Так можно, но не рекомендуется. Понимающие могут оценить трек на карте, не забыв учесть милые путоранские особенности.
В видео-трейлер про два летних маршрута вошли самые интересные моменты и локации (смотреть видео без звука категорически запрещено).
Даст бог, что-то более качественное со временем тоже получится. Когда и если – здесь появится ссылка. Жизнь научила не загадывать и не анонсировать. Как и в случае июньского маршрута, хочется сделать вдумчивое видео, текст к которому практически готов. Уповаю, надеюсь и попробую, чтобы всё получилось. Иначе зачем снимать сюжетное видео, если потом его не монтировать..
Материалов много. Два летних похода ещё долго будут питать силами и эмоциями. Меня и других.
Ещё (не)много фото
