Одиночный пеше-водный поход по плато Путорана 2018 через самые-самые водопады

33 дня, 637 км, холодный сезон на плато Путорана, редкие озёра и самые-самые водопады плато: самый высокий, самый мощный, самый широкий и самый грандиозный

Содержание материала по разделам (кликабельно):

Общая идея похода и материала
Маршрут похода, километраж, цифры
Большой курейский водопад
Стрелка Яктали-Дулисмар
Холодный сезон на плато
Оран
Самый-самый водопад
Хибарба не Хибарба
Озеро Хибарба-Дыл
Грандиозный Грандиозный
Выплыв (реки Хигдэкит, Аякли, Хета)
Волочанка
Замечания для буйных
Итого
Ещё немного (много) фотографий

Общая идея похода и материала

Это был шестой визит на плато Путорана, формат пеше-водный. Первый пеший визит состоялся летом 2013 с группой (ссылка). Второй одиночный пеший визит был летом 2015 года (ссылка, 22 дня, 269 км). Третий одиночный пеше-водный визит был летом в 2016 году (ссылка, 30 дней, 580 км). Четвёртый одиночный лыжный визит был в апреле 2017 года (ссылка, 14 дней, 175 км). Пятый одиночный пеше-водный визит был летом 2017 года (ссылка, 23 дня, 480 км).

Главными целями похода были река Оран и водопад на реке Канда в удалённой восточной части плато Путорана – самый высокий водопад России с прямым падением воды 108м (Кандинский водопад). Неотсмотренная южная часть плато (Дюпкун, Курейка, Яктали, Дулисмар) тоже звала и манила. Уже давно пора было зайти с юга и уплыть на север. В этом году всё сложилось. В южную часть плато заброска на лодке традиционно начинается в Светлогорске – маленьком городке, обслуживающем Курейскую ГЭС. Билеты в Светлогорск купить непросто, на удобные летние даты кончаются за пару месяцев, нужно брать сильно заранее. При этом самолёт был зачем-то полупустым. Таковы отечественные особенности распределения дефицитных ресурсов.

Маршрут объединил в себе несколько интересных водопадов плато Путорана - самый высокий в России (Кандинский водопад, высота прямого падения воды 108м), самый мощный (Большой Курейский водопад, самый крупный по мощности потока водосбора в России), самый широкий водопад плато Путорана (Оранский водопад), а также водопадные каскады на слиянии рек Яктали и Дулисмар и водопад Грандиозный на реке Хигдэкит. Также удалось посмотреть крайне редко посещаемые озёра Хибарба-Дыл и Эендери.

Большинство технических моментов (безопасность, связь, кое-что из снаряги и пр.) подробно описаны в предыдущих материалах, не повторяюсь. Упомянуты только новые детали. Летающая камера приятно дополнила результаты похода видеоматериалами и новыми ракурсами. На водной части для сплава использовался пакрафт Синица.

Первый вариант видео (ВК, Youtube) получился на 6мин 40сек, этот вариант вначале слегка подзатянут, незамороченным на плато людям успевает надоесть. Второй вариант видео (ВК, Youtube) чуть сокращён (4мин 54сек) и смотрится более динамично:

Маршрут похода, километраж, цифры

Итоговая подробная нитка получилась такой: Светлогорск – стрелка р.Яктали и р.Курейка – Бол.Курейкий вдп (рад.) – р.Бурдыкан – р.Хикондокит – р.Ниж.Нокумбирая – стрелка р.Яктали и р.Дулисмар – р.Яктали – в.Водопады – верховья р.Дёлочи – оз.Эендери – р.Котуй (сплав до р.Аргаскит) – р.Хусана – ур.Юстамак – р.Оран – р. Канки – р.Канда – р.Хибарба – р.Кугэн – р.Канда – оз.Хибарба-Дыл – озёра Дын-Амут – р.Хигдэкит (сплав от вдп.Грандиозного) – р.Аякли – р.Хета – Волочанка.

Пройденный километраж активной части маршрута составил 637 км (по треку навигатора, без коэффициентов), из них пешая часть 324 км, водная часть 313 км (сплав на пакрафте). На маршруте провёл 33 дня (12.07-13.08). На карте-схеме показан пройдённый маршрут, номера ночёвок соответствуют дням маршрута. Красным цветом показаны пешие участки маршрута, синим цветом – участки сплава на пакрафте, чёрный пунктир – заброска на лодке.

Продуктовая раскладка была аскетично-умеренной с заметным креном в сторону аскетичной: в среднем 400 гр в сутки (первые 11 дней 350гр, 12-22 день 400гр, 23-33 день 450гр). Кажется, что дифференцирование раскладки работает. В порядке эксперимента помимо сала использовал сублимированное мясо неназванного производителя. Это пять. Традиционным секретным оружием были внераскладочные супер-травки в виде Иван-чая, чабреца, саган-дайли, сушёной облепихи и сушёных плодов лимонника.

В этом году совместной работы с заповедником, к сожалению, не получилось, поэтому посещение заповедной территории оформлялось по общим стандартным правилам. После посещения выделенного под рекреационный туризм слияния рек Яктали и Дулисмар планировал по Яктали уходить на восток, чтоб зацепить оз.Харпича, а оттуда – к Орану. Однако прикидка по датам показала, что не успеваю, пришлось свернуть на север раньше и выходить к Орану через Котуй.

С Путоранским снежным бараном в этом году пересечься не удалось. Изредка встречал оленей из местных локальных популяций, которые не участвуют в миграции, периодически здоровался с орланами-белохвостами, да проплыл мимо медвежьей семьи на реке Хета.

Большой Курейский водопад

Наиболее интересны в южной части плато Большой Курейский водопад и водопады на слиянии рек Яктали и Дулисмар. Также широко известны многочисленные водопады по берегам озера Дюпкун, но их захватить не удалось, остались на будущее.

Север непредсказуем. Вместо запланированных 10 часов заброска из Светлогорска заняла около 15. Успели и винт катера повредить, и на мель сесть. На последних километрах выручил местный старожил Владимир Коваль – перевёз частями состав двух наших катеров по хитрому фарватеру мелкого участка Курейки. На стрелке рек Курейка и Яктали наши пути разошлись – группа моих попутчиков под руководством Давида Гарбуза начинала свой маршрут к Бельдучанскому водопаду, а мне нужно было посмотреть Большой Курейский водопад и как-то двигаться к слиянию рек Яктали и Дулисмар.

Все водопады разные, каждый живёт своей жизнью и, можно сказать, дышит разным уровнем воды. Перед началом маршрута было несколько сухих дней, поэтому Большой Курейский водопад не явил себя столь мощным, каким он может быть. Уровень воды был средним. На Большой Курейский водопад получилась ночная радиалка.

Стрелка Яктали-Дулисмар

Место слияния рек Яктали и Дулисмар известно тем, что в непосредственной близости друг от друга находятся сразу два интересных объекта - водопадный каскад на Дулисмаре и водопад на Яктали.

Типичный маршрут до стрелки р.Яктали и р.Дулисмар лежит вдоль р.Яктали. По отзывам идти берегом там слегка буреломно и медленно. В порядке эксперимента маршрут от слияния Курейки и Яктали был проложен по верху плато, через исток р.Хикондокит со спуском по р.Нижн.Нокумбирая. Выход из зоны леса на верхнюю часть плато воспринимается как выезд с просёлочной дороги на скоростную магистраль. Несмотря на приличный набор высоты и почти вдвое бОльший километраж, по времени получилось ровно также, как у бодрых ребят вдоль Яктали (2.5 дня), а удовольствия получилось явно больше.

Первые дни не слышал будильник в часах, списывал на недосып перед походом и усталость от тяжёлого рюкзака первых дней. Оказалось, что часы просто работали без звука после самостоятельной замены батарейки умелыми ручками. Наличие будильника очень критично. Спасло то, что у мобильного телефона неназванного производителя с долгой батареей будильник работал из выключенного состояния.

Холодный сезон на плато

Интересно, что чем-то особенные года на плато Путорана бывают едва ли не чаще, чем обычные с какими-то средними нормой осадков, уровнем воды и погодой. В этом году на плато Путорана выдался холодный сезон. В первые дни похода было относительно тепло, на слиянии рек Яктали и Дулисмар я ещё позволял себе утром обмываться холодной водой и разгуливать в шортах. Позднее таких шалостей почти не было.

С 18 июля начались дожди и резко похолодало. Несколько дней были какими-то совершенно непонятными – сильный холодный ветер, снег с дождём, пурга. Наверху плато из-за ветра толком ни отдохнуть, ни пообедать, ни утеплиться, т.к.холодно и мокро. Обед с чаем стал роскошью, а сухой перекус второпях под дождём и ветром за 5-10 минут - нормой. Привычные для плато шорты сменились шапкой, утепляющим слоем, мембранными штанами и ветровкой. Всё это в целом нормально, но уж больно не характерно для 20 июля.

Выбранный с запасом по температуре спальник стал единственным островком тепла, да и в нём в палатке было зябко, если на плато был особенно сильный ветер. Временами было совсем не жарко идти в термобелье с утеплением под мембранными штатами и ветровкой при весе груза в районе 35-40кг. Комплекта одежды хватило впритык. Очень чётко прочувствовал, какая именно нужна дополнительная шмотка в походный гардероб и зачем.

Возможно, единственным плюсом холодного сезона было очень малое количество комаров в зоне леса. Ну, и типичная проблема - тяжёлый сон в утренние часы жарких июльских дней - тоже отпала, обернувшись проблемой холодов и ночных заморозков с отрицательной температурой.

Ночью на 20 июля на озере Эендери выпал снег. Следующей ночью уже на Котуе тоже был минус, надутый пакрафт забавно обледеневает. Минус в июле у реки в зоне леса особенно непривычен – обычно в это время по утрам маешься от жары в душной палатке и не можешь уснуть…

В дождь и ветер готовил и ел в палатке, при хорошей погоде старался есть на улице, т.к. окружающие декорации к тому очень располагали. Временами было уже достаточно тепло, чтобы хотеть завтрак на улице, но недостаточно безветренно, чтоб сидеть там комфортно. Работал компромисс: приём пищи с открытой палаткой, но в спальнике.

После 9 дней чего-то непонятного был первый относительно тёплый день, с солнцем и почти без ветра, под рюкзаком комфортно шлось в шортах и футболке. Но даже лёгкий ветерок во время отдыха напоминал, что сезон непростой.

Оран

Фото- и видеоматериалы ориентированы отчасти вовне, для других людей, потому что преступно не делиться тем, что удаётся увидеть в таких уникальных местах. Только поделиться можно далеко не всем. По пути к Орану, поднявшись из долины Котуя на плато и скинув рюкзак, распластался на жёсткой тундровой травке. Лежал на спине, слушал ветер и следил за непрерывно меняющимися облаками. Замерев и сделав над собой усилие, можно почувствовать и увидеть, как меняется мир вокруг. Поделиться такими минутами нельзя, ни у кого и никогда таких минут больше не будет (могут быть какие-то другие, свои). Именно за такими минутами люди возвращаются в эти места. Каждый – за своими. Минуты эти стоят всех рисков, расходов и сложностей.

В начале каньона река Оран падает с 30м-го отвесного уступа в форме подковы, чтобы через 30 километров слиться с Хибарбой и нести свои воды дальше на север. В каньоне ниже Оранского водопада стоит гул, а воздух наполнен мелкой водяной взвесью. Оран крутой. Крутой весь, с каньоном и всеми притоками. Оран лежит выше зоны леса, он существенно приподнят восточной частью плато и заметно выделяется по сравнению с другими местами. Рожок путоранского барана из каньона Орана и удивительные камушки с маршрута хорошо дополнили коллекцию.

Примерно в те же даты по плато бежали-плыли Павел Тарасов (http://photopoxod.ru) и Максим Халтурин. Синхронизации маршрутов у нас не было, пересечься на Оранском водопаде чуть-чуть не получилось, разминулись на пару дней. Держали смс-связь через спутник, обменивались впечатлениями и планами. Макс с Пашей двигались быстро и немного страдали от наличия излишков продуктов. На Оранском водопаде меня ждал от них сюрприз – пакетик со сладкими ништяками. Это прямо ух! Содержимое пакетика исчезло раньше, чем было рассмотрено и понято.

Со спутниковой связью на маршруте мне помогла компания Satellite-rent. Много лет пользуюсь их услугами, всегда дружественный сервис, рекомендую.

Самый-самый водопад

Фраза “Всё течёт, всё изменяется” замечательно подходит к плато Путорана. На плато всё дышит, живёт и постоянно меняется. Несколько дней сухой погоды делают водопады стройными, а вброд становится возможным перейти даже очень крупные реки (по нелепой ошибке я однажды умудрился перебродить Яктали, приняв её за крупный приток…). После дождя водопады и реки преображаются на глазах, а продолжительные осадки меняют их до неузнаваемости: пенные валы гремят на всех водотоках, разбухшие потоки рвутся из водопадных русел, ставших тесными. Первое время на реках непривычно и немного страшно слышать повсеместный шум воды. В какой-то момент небо всё же проясняется и выглядывает солнце. Высокая вода ещё держится какое-то время, а потом постепенно идёт на убыль. Реки и водопады успокаиваются, шум утихает.

Мне посчастливилось наблюдать эти удивительные метаморфозы с самым высоким водопадом России на реке Канда. У Кандинского водопада был ночью. Поснимал Канду и после позднего ужина в 4-5 утра случайно уснул на боку рядом с ещё разложенной горелкой. Проснулся, прибрался и лёг нормально. Утром стук капель по палатке постепенно сменился на шелест снега. До обеда и после всё было затянуто, шёл снег с дождём. Из-за высоты отсиживаться в палатке в такую погоду прохладно.

В одну из вылазок туман раздуло и каньон Канды стал виден. После длительного дождя Кандинский водопад распух и огромный пенный поток буквально вырывался из узкого каменного русла. В нём сложно было узнать изящный по форме водопад, что был там в предыдущий день (ссылка ВК, ссылка Youtube):

Конечно, это был всё же не паводковый уровень воды, но легко можно представить, что творится на Канде в конце июня - начале июля. Кандинский ревел, и из-за толщины потока не верилось, что высота его целых 108 метров. Все намёки на ступени в верхней части водопада исчезли, единый мощный поток вырывался из каменного жёлоба и с пеной разбивался о дно каньона. При этом было ещё зачем-то очень мокро и холодно, сказывалась высота – руки мёрзли и с трудом нажимали кнопки камеры, приходилось отогревать их дыханием. Утром после 2-ой ночи дождя уже не было, стояла слабая морось. Пару часов помёрз в палатке и решил совершить диверсию на правый берег каньона Канды. Распухшую Канду удалось перебродить только в 2 км выше от водопадного слива. К обеду всё окончательно раздуло, Канда постепенно успокаивалась, водопад возвращался к своему привычному виду.

Хочется кратко остановиться на эфемерном Тальниковом водопаде. Уж очень часто в последнее время любители горячих поверхностных текстов пишут про самый высокий в Евразии (ух!) Тальниковый водопад, почему-то прикрепляя картинку в лучшем случае Кандинского водопада (а то и вообще Кинзелюкского, что в Восточном Саяне, или Анхеля, что в Южной Америке)... Очень может быть, что один-два месяца в году после хорошего дождя этот многокаскадный стекающий с плато ручей и напоминает по виду водопад, но… сколько ещё таких многокаскадных сезонных ручьёв на плато и стоит ли о них так громко кричать, называя высочайшими водопадами?

Хибарба не Хибарба

По плану был сплав по Хибарбе от устья р.Канда до правого притока Сунгта-Икэн, всего около 35 км. Самые непростые места Хибарбы находятся выше устья Канды, в моих скромных планах подвопросным был только участок протяжённостью 12 км от устья Канды до устья Орана. Более суток дождя сказались и на Хибарбе. К реке спустился около 22-00, Хибарба бушевала и выглядела очень бодро, если не сказать разнузданно.

Шиверки превратились в какое-то месиво, куда мне точно было не нужно, а на прижимах струя сильно била в скалу. Весенние тренировочные покатушки на паводковых реках Полометь, Гремячая, Явонь и Мста тут никакой роли не играли. Для очистки совести сделал попытку, за 1.5 часа условного сплава (с берега на берег) прошёл всего 900м, как раз до устья р.Куген. Утром вода особо не упала, заплывать дальше в каньон было нельзя. Принял решение об изменении маршрута, экспромтом вылез на плато левым бортом р.Куген и заменил плановый водный кусок маршрута пешим вариантом.

Озеро Хибарба-Дыл

Озеро Хибарба-Дыл очень крутое. Достаточно посмотреть по карте, где оно находится, чтобы предположить, что посещается оно не часто. Там, разумеется, были люди, но в каком-то сильно малом количестве. И отклик в таких местах гораздо ярче (если вы понимаете, о чём я). На озере Хибарба-Дыл получилась самая высокая (около 1400м) и холодная ночёвка, снег там не таял и лежал уже повсеместно.

Грандиозный Грандиозный

Водопад Грандиозный на реке Хигдэкит не похож на другие водопады - вода почти стекает по скале, а не падает. Приятные панорамы водопада собрались с большими дефектами. Видимо, придётся вернуться.

Выплыв (реки Хигдэкит, Аякли, Хета)

На водной части маршрута часто имел место рваный график, вставал поздно. Вечерами ставил лагерь уже на ночном холоде, после сплава необходимо было хотя бы минимально просушиться у огня. Заставлять себя уходить от жаркого костра в палатку всегда было очень сложно, засиживался допоздна, а потом мог появиться туман и приходилось идти его снимать. Некоторый запас времени на водную часть это позволял. У позднего подъема был один несомненный плюс: если встать в районе обеда, то после завтрака идёшь/гребёшь уже до самого вечера, обеденный паёк экономится, и вечером можно съесть двойную порцию. Суточное потребление продуктов это, конечно, не меняет, но так жизнь кажется чуть приятнее.

Река Хигдэкит щедро угостила хариусами, позволив вспомнить приятное и давно забытое ощущение тяжести в желудке. Иногда было прямо непросто. 2 котла по 1.5 хариуса, а потом было нельзя не сделать полный котёл Иван-чая – это жёсткие рыбные дни на Хигдэките. Хорошо, что многие предпочитают отпуск где-нибудь в тёплых странах, ведь рыбы и ягод на русском севере на всех не хватит…

Значительную часть р.Аякли шёл по высокой воде после дождя – полноводные шиверы начались в районе впадения Хигдэкита и уменьшились через несколько километров после устья р.Эспек. На разливах выбор проток периодически заставлял задуматься. Основной протокой пролетаешь быстро и с ветерком, а неосновные ведут в плёсы либо заставляют шоркаться дном и проводить лодку.

Путоранские буреломные кусты широко известны в узких кругах. В восточной части плато на берегах Аякли встречались антикусты (кусты со знаком плюс) с уютной ровной площадкой, с защитой от дождя и ветра, где хотелось остаться жить.

В одну из ночей у реки, в час ночи, отметил, что на стоянке уже 4 часа, палатка не стоит, рюкзак не разобран. Всё, что сделал – съел 3 хариуса, выпил котёл чая и сжёг кучу дров. Пока ел рыбу, появились и начали манить хорошие тучки, но внутренний голос подсказал - тучки толком не снимешь, а рыба остынет, сиди, не дёргайся, наслаждайся моментом. На следующий день из-за дождя долго не решался вставать и сомневался - готовить в палатке или на костре. В итоге, всё же вылез и начал бороться с дождём тем, что усиленно сжигал дрова и отпугивал тучки. Работает.

Хариусы Хигдэкита были хороши, но наесться впрок не получается. Практически в каждом походе с ужатой раскладкой бывает маленький срыв. Он стыдный, и рассказывать про него не всегда уместно. Весь вечер плыл по р. Аякли под дождём, пришло время ставить лагерь. Первым делом костёр (к вечеру сплавного дня новые мембранные штаны сдавались, а температура близилась к нулю). После непростого розжига костра под дождём и не очень плотного планового ужина как-то уговорился съесть лишний батончик мюсли. И тут Остапа понесло… Всего съел углеводную норму не скажу за сколько дней вперёд. Опомнился, стукнул по рукам и как мог приготовился к урезанной раскладке… Рыбы на Аякли и Хете у меня почти не было, навыка рыбалки на больших реках не хватало, поэтому подъеденная раскладка давала о себе знать.

Вечером на Хете перекусывал, через реку напротив прогуливалась медведица с двумя медвежатами. Видеть меня она не могла, но чуяла и недвусмысленными агрессивными прыжками на месте давала понять, что берег занят.

Белыми ночами высокий столп искр от щедрого костра очень непривычно выглядит на фоне светлого неба. Шаблон ломается, голову начинает вести в сторону “дзена”. Намеренно организовать его сложно. Это то мгновение, когда ощущаешь, что всё сложилось - сидишь у костра на удобном камне, ветер дует в нужную сторону, обдавая приятным теплом от огня, заваренный чай в котле мерно подогревается и даже река шумит ровно так, как того требует момент, а порывы ветра аккуратно срывают брызги с маленьких валов ближайшей шиверки, создавая удивительную картину.

Хета неспешно и важно вытекает из путоранских предгорий, вечером и ночью она, как правило, спокойна. Медитативная гребля белой северной ночью при полном штиле заставляет пристально рассматривать и планировать всю свою прозрачную жизнь. Никуда не спрятаться. И даже дождик не портит этот звенящий настрой, с которым жаль расставаться даже после нескольких часов гребли.

Волочанка

Интересное местечко. Из-за погоды в планируемую дату вылететь рейсовым вертолётом не удалось (это нормально), поэтому организовался лишний день, чтобы потратить побольше денег в местном магазине и познакомиться с жизнью посёлка.

Обзирая поселковые окрестности, разговорился с местным жителем, который оказался уральским земляком. На моё удивление обилию квадроциклов он ответил просто: “Делов-то! Сдаёшь 100 туш оленя, вот тебе и квадроцикл..” Если в семье есть здоровый взрослый охотник, это не сложно. У многих в тундре свои точки, за рыбой и оленем выезжают на весь сезон. Олень и рыба – единственный доход. Но не всё так радужно – он тут же привёл пример своего соседа, у которого весной сломался мотор на лодке и который весь сезон просидел без работы и впроголодь… Цена оленя при расчёте с охотником просто смешная. Да и олень осенью может массово пройти где-то в другом месте, за несколько сотен километров, тогда возить его оттуда станет нерентабельно, а основным и единственным заработком станет рыба. А рыба с многолетних привычных точек тоже, бывает, уходит. Рядом с каждым домом лежит куча угля. Некоторые, так сказать, жилища вызывают много вопросов. В январе -50 здесь, конечно, не норма, но явление регулярное. Наверное, приходится плотно жаться к печке. В общем, жить в Волочанке непросто.

В посёлке от местного услышал, что хариуса они не едят, это что-то вроде сорной рыбы на корм собакам. Едят чира, сига, ну и всё в таком духе… Кучеряво. Наверное. Мне это понять сложно, т.к. ничего вкуснее хариуса пробовать не доводилось.

Зримо присутствует в Волочанке и типичная беда всех северных народов нашей страны, да и несеверных тоже... Много всего колоритного услышал от земляка. В красках расписывать воздержусь, но за державу обидно.

Замечания для буйных

Безверёвочный подъём/спуск левым берегом р.Канки и левым берегом р.Кугэн как бы есть, но… немножко нервно.

Пройденный безверёвочный спуск к Хигдэкиту как бы есть, но надо раздумывать, крутиться и оглядываться. В 1.5 км севернее должно быть ощутимо проще.

Аккумуляторы к летающей камере имеют подвох – задуман плановый нерегулируемый саморазряд со 100% до ~65% в течение 10 дней бережного хранения при правильной температуре. Это печально в походе на 33 дня. Снимать фото при таких ограничениях сильно тяжелее, чем видео (взлёт=батарея).

Калибровка летающей камеры перед взлётом крайне важна. Магнитные аномалии плато Путорана проявляют себя вовсю, техника капризничает.

Если ветер на Хете даёт плыть – надо плыть. Забываем про сон, еду, отдых и гребём.

Итого

Всё хорошее когда-нибудь кончается – чай в кружке, хариус в котле, жаркий костёр, бодрый ходовой день да и сам одиночный поход, который воспринимается настоящей маленькой жизнью, проживаемой целиком и полностью по своим правилам. А когда заканчивается жизнь – всегда грустно. Уже сидя в вертолёте и смотря на удаляющиеся домики Волочанки, стало окончательно понятно, что ещё одна маленькая жизнь один поход, увы, закончился.

Водопад Большой Курейский действительно может быть большим, если налить в него воды. Но и в слегка подсушенном состоянии водопад сильный и крутой. Весь Оран дико хорош (дик и хорош), а Оранский водопад действительно может быть широким (при тех же условиях). Реки Яктали и Дулисмар сливаются с разными знаками, в месте слияния интересно. Озеро Хибарба-Дыл прочно связалось с фразой “место, где ничего не происходит”. Водопад Грандиозный и вправду грандиозный. Водопадные каскады реки Канда – квинтэссенция водопадов плато Путорана. И прекрасно, что они так далеко и непросто.

В порядке эксперимента (с именем ещё не уверен): https://www.instagram.com/hikikal/

Ещё немного (много) фотографий

Отчёт в 2018 году был опубликован в ЖЖ и на Риске , текст не менялся.