Приводные валы🔩 Замена пыльников ШРУС⚙️ Качественные хомуты🪢 Приспособление⚒️ для обжима хомутов пыльников ШРУС⚙️ Применяемые смазки💦 в ШРУС
Если не заниматься профилактикой, то ремонт станет неизбежен, а если вы не можете сделать что-то правильно, то просто сделайте это хорошо раз пять подряд!
Ребят, всем привет!
Начнём наш рассказ с того: что такое ШРУС, с чем его едят и как это готовить?
Сегодня речь пойдет о банальной, казалось бы, теме, но на которой большинство автовладельцев сильно «обжигается». Это проявляется в том, что, во-первых, автовладельцы придают малое значение «мелочам» в виде порванных пыльников на узлах трансмиссии и подвески, которые в последующем приводят к выходу из строя всего узла в целом, а во-вторых, из-за своего незнания применяют неправильные смазки в том или ином узле, что опять же приводит к выходу из строя всего узла, в-третьих, используют неправильный инструмент и не соблюдают монтажные рекомендации, а также используют не соответствующие хомуты. Все описанное наблюдается не только у автовладельцев, но и «матёрых» сЭрвисмЭнов.
К сожалению, такая безалаберность приводит к очень дорогостоящему ремонту, а так же постоянному поиску оптимального привода/ШРУСа, так как аналоги особо «не ходят».
Чтобы уберечь себя от больших трат, сохранить свое время и нервные клетки, я постараюсь в этой записи описать все нюансы, дать артикулы качественных расходников и объяснить все принципы ремонта.
Присаживайтесь поудобнее, впереди МНОГО (очень много) букв и фото.
Итак, для начала немного «теории» в виде определений, а то у меня бывает кровь из глаз, когда некоторые личности пишут те или иные термины с дикими ошибками.
ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скоростей, общее название таких шарниров, которые способны передавать крутящий момент под большими углами относительно оси вращения, но при этом с одинаковой угловой скоростью вне зависимости от угла отклонения.
Разберем самые распространенные.
Карданный шарнир «Трайпад» -англ. «Tripod» [ˈtraɪpɑːd] -разновидность ШРУС, который состоит из трех-лучевой вилки и трех сферических роликов. Допускают бОльшие осевые перемещения, но при этом нелинейное изменение скорости при вращении под углом. Обычно устанавливается со стороны коробки передач и называется «внутренний». И да, именно такое произношение на русском.
Карданный шарнир «Бирфильд» -разновидность ШРУС с шариками, расположенными в сепараторе и радиальными делительными канавками, выполненными в чашке и звездочке, в котором рабочее усилие распределено между всеми шариками при передаче крутящего момента. Его еще называют «Граната» из-за внешней схожестью с такими боеприпасами.
Теперь о неисправностях этого узла и как их диагностировать (большая часть неисправностей связана с выходом из строя внешнего ШРУС, так как он больше подвержен внешним воздействиям) взято из сервисного мануала фьюжн:
1. Слышны щелканье, хлопанье и скрежет при повороте. Да, именно щелчки при повороте руля во время движения -первый признак того, что внешний ШРУС накрылся медным тазом. Как правило, тут уже ничем не поможешь -только замена на новую «гранату». Такое случается если автолюбитель проморгал порванный или «слетевший» пыльник с корпуса ШРУСа.
2. Видны масляные пятна (сгустки смазки темного цвета), разбросанные по внутренней части подкрылка, на внутренней части колесного диска.
-Надорвался/порвался пыльник внешнего ШРУСа.
Убедиться в том, что действительно порвался пыльник (а не просто вы наехали на какую-нибудь говну/банку из-под смазки или еще на что-либо) можно вывернув колеса до упора в любую сторону (а лучше поочередно в одну и в другую) и визуально осмотреть пыльник. Как правило он будет в смазке.
Лирическое отступление: Рекомендую всем и каждому взять себе за правило хотя бы раз в неделю проводить «контрольный осмотр» (военные водители знают, что это такое) своего автомобиля. Это заключается во внешнем осмотре основных узлов и агрегатов на наличие внешних повреждений или наличие течей рабочих жидкостей. Такие осмотры позволяют своевременно обнаружить неисправность и устранить ее, тем самым отделаться меньшей «кровью».
3. Ощущается вибрация при высокой скорости движения.
-Неправильная установка ШРУС в ступице переднего колеса, а так же нарушение балансировки. Как правило, нарушено взаимное расположение деталей, балансировочных грузов на самом приводном валу, иными словами -неправильно собран привод после его разборки. Поэтому перед разбором вала не поленитесь сделать взаимные метки деталей относительно друг друга.
4. Ощущаются биения при наборе скорости.
-Чрезмерно изношенный или поврежденный внутренний или наружный ШРУС полуоси(ей). Да, такое тоже бывает у автомобилей с большими пробегами (как правило, больше 250 т/км) или в случаях, когда в ШРУСы заложена неправильная смазка при его обслуживании.
Теперь перейдем к самому интересному -самостоятельному ремонту/восстановлению исправности наших приводов. Данная статья будет иллюстрироваться фотографиями не фордовского привода, а тойотовского (принципиальной разницы в этом нет).
Итак, если вы вовремя заметили порвавшийся пыльник ШРУСа, то необходимо как можно скорее заменить этот самый пыльник. Но, бывает, не всегда есть время/наличие запасных частей/инструмента/места ремонта и т.д., поэтому необходимо пыльник «загерметизировать» подручными средствами, чтобы во внутренности ШРУСа не попала вода, грязь, песок и тому подобное. В качестве таких средств отлично подойдет пакет из плотного полиэтилена, длинные нейлоновые стяжки или вязальная проволока. Технология проста: нужно снять колесо со стороны с порванным пыльником; удалить крупный мусор из-под порванного/надорванного пыльника; намотать заранее разрезанный пакет поверх пыльника таким образом, чтобы он закрывал всю поверхность пыльника; закрепить все это дело стяжками/проволокой; удалить торчащие концы стяжек/проволоки. Такой «колхоз» позволяет ВРЕМЕННО передвигаться, не опасаясь, что внутрь шарнира попадет грязь/песок или вода. Способ имеет место быть, если «граната» еще не «хрустит».
Теперь о том, что касается выбора ремкомплектов. В частности опишу именно про внешний ШРУС.
Есть два вида:
1) Ремкомплект, где пыльник выполнен из резины/полиуретана/силикона.
Плюсы:
-Более низкая стоимость по сравнению с пыльниками из термопласта;
-Чаще имеются в наличии в магазинах с автозапчастями;
-Не требуют «специального» инструмента при монтаже;
-Можно подобрать (натянуть) от других марок автомобилей;
-Можно натянуть пыльник без снятия привода при помощи специального конуса.
Минусы:
-Более подвержены внешним разрушительным воздействиям окружающей среды (ультрафиолет, кислород, ГСМ, щелочь и др.) (речь про нитрильный каучук (>NR<, >NBR<) -материал чаще всего используемый при производстве пыльников);
-Более подвержены механическому разрушению;
-Менее долговечны по сравнению с пыльниками из термопласта.
2) Ремкомплект, где пыльник выполнен из термопласта (>TPE< термопластичный эластомер).
Плюсы:
-Более устойчивы к внешним разрушительным воздействиям окружающей среды;
-Имеют более плотную посадку на вал и корпус ШРУСа;
-Менее подвержены механическому разрушению;
-Более долговечны по сравнению с пыльниками из резины.
Минусы:
-Высокая стоимость;
-Из-за более плотной посадки и меньшей эластичности требуют точного подбора размеров применительно к валу и корпусу ШРУС;
-Для качественного монтажа требуется специальный инструмент и качественные хомуты;
-Редко бывают в розничной продаже, обычно «под заказ».
Таким образом, каждый выбирает сам, что ему «по душе», но я для себя выбрал установку пыльника из термопласта (ведь именно такие устанавливают на конвейерах и ведущих заводах по производству приводов и ШРУСов).
Кстати, артикул ремкомплекта оригинального пыльника внешнего ШРУСа Ford 2011526 (однако, внутри лежит почему-то резиновый).
Вернёмся к нашим качественным ремкомплектам от фирм, поставляющих приводные валы в сборе, а также ШРУСы отдельно (речь о GKN/Loebro/Spidan) на конвейер, и подобных им аналогов.
1. GKN 304654 от Fiat Panda kit
2. GKN-Spidan 24342 (1415rub) kit
3. Malo 183162 (607 rub)
4. Metalcaucho 01111 (1038 rub) kit
5. Pascal G5F043PC (1152 rub) kit
6. Sasic 1900019
3. Febi 21726
4. SKF VKJP1044
5. C20222530A Оригинал Mazda
Стоит отметить, что в некоторых ремкомплектах не всегда встречаются хомуты для фиксации пыльника.
Теперь плавно переходим к теме хомутов. Итак, правильные хомуты, которые устанавливаются на заводе, именуются «Бесступенчатые ушковые хомуты» и практически в 98% случаев на конвейер европейских производителей поставляются хомуты швейцарской фирмы «Oetiker» -лидера по производству хомутов, колец и др. Эти хомуты специфичны, но позволяют надежно зафиксировать пыльник на валу и корпусе приводного вала. Благодаря их конструкции усилие обжима распределяется равномерно по всей длине окружности и компенсируются тепловые зазоры. Такие хомуты относятся к «167-й серии» и выполнены из высокопрочной нержавеющей стали. Кстати, именно такие хомуты вовсю продаются под каталожниками VAGa.
Предлагаю вашему вниманию подборку справочной информации по ушковым хомутам с официального сайта «Oetiker».
Теперь о нюансах. Так как эти хомуты обладают достаточной толщиной и сталь там не сыромятина, то затяжка таких хомутов требует специального инструмента, который развивает достаточное усилие. Таким профессиональным инструментом является VAG 1682 (он же oetiker 1094). Аналоги: Hazet 1847.
Про то, что этот специнструмент стоит как крыло от «Боинга» говорить не стоит. Мы же с вами нищеброды, поэтому идем несколькими путями:
1. Покупаем у братьев-китайцев аналог ваговских «клещей»: aliexpress.ru/item/100500…_results.0.46174aa6OkkBT7
2. Изготавливаем из гвоздодёрных клещей: www.drive2.ru/l/4062246863888606416/
3. Изготавливаем из старых советских тисков: www.drive2.ru/l/501078236176843008/
4. Изготавливаем кастом: www.drive2.ru/l/5017854/
5. Изготавливаем из хлама: www.drive2.ru/c/554136819042616288/
В общем, вариантов много, я же решил исполнить по 3-му варианту.
Для этого были приобретены «ювелирные тиски» на авито за 300 рублей и длинную гайку. Немного «слесарки» (только не надо писать, что я загубил отличнейший инструмент) и получаем вот это (см/фото).
Теперь несколько слов о смазках, применяемых в ШРУСах.
Напомню, что на FFusion и других его соплатформенниках внутренний и внешний ШРУСы отличаются по конструкции, следовательно, смазки должны применяться тоже различные.
Так для внутреннего ШРУС применяются смазки на основе полимочевины, а применение смазок на основе дисульфида молибдена (всем известный ШРУС-4) приведет к износу игольчатых подшипников, так как обладает зернистостью. А в случае попадания воды вообще превращается в абразив. Хочется отметить, что смазки для внутреннего ШРУСа стоят гораздо дороже так как обладают более высокими эксплуатационными характеристиками. Проблему в приобретении хорошей смазки составляет еще тот фактор, что многие фирмы ушли с нашего рынка.
Вот в этой статье есть куча вариантов того, как сделать «нужную» смазку из доступных: www.oil-club.ru/forum/top…%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
Теперь, когда мы разобрались в терминологии, необходимом инструменте, возможных ремкомплектах, правильных смазках, можно перейти непосредственно к порядку выполнения работ по замене поврежденного пыльника.
Я упущу операции по «освобождению» приводного вала от всех тех деталей, которые будут препятствовать извлечению его из коробки передач. Да, масло (гидравлическая жидкость) из коробки передач тоже слито. Будем считать, что вы все это уже сделали и перед вами вот такой вид (см/фото).
Следующий шаг -это извлечение привода из коробки передач. Тут вас может поджидать небольшая неожиданность -из-за стопорного кольца на конце вала вытащить привод будет не так просто. Все это осложняется тем, что из-за внутреннего ШРУСа, который имеет возможность продольного перемещения, приводной вал не имеет жесткой связи со своими «половинками». Поэтому если просто тянуть за привод, то никакого толка это не даст, а может сделать только хуже -порвете пыльник внутреннего ШРУСа и выльете оригинальную дорогостоящую смазку. Поэтому усилие нужно прилагать к внешней гранате внутреннего ШРУСа. Самыми оптимальными вариантами считаю использование монтажки/короткого гвоздодера!
Или же, когда доступа подлезть этими инструментами нет, можно использовать стальной трос и какую-нибудь массивную железку (принцип обратного молотка). Я при замене использовал оба варианта.
Второй вариант подробнее в видео.
Теперь привод у нас в руках и можно приступить к его разбору.
Совет: перед разбором рекомендую отмыть привод от грязи и «разбросанной» смазки -так будет приятнее работать и исключит попадание грязи во внутрь пыльников. Для этого отлично подходят щелочные моющие средства, я использую «Azelit» от Grass. Перед разбором также советую поставить метки взаимного размещения всех элементов привода -это исключит разбалансировку при последующей сборке.
После этого расстегиваем все хомуты и снимаем поочередно все элементы, начиная с корпуса внутреннего ШРУСа. ОСТОРОЖНО! В корпусе внутреннего ШРУСа смазка по консистенции похожа на 10% сметану, поэтому привод держим (закрепляем в тисках) внутренним ШРУСом вниз, чтобы вся смазка осталась внутри его корпуса. В идеале конечно же ее заменить на новую, но как я писал выше -достойную замену крайне тяжело найти, а закладывать что попало -это значит заранее приговорить трайпод к смерти. Поэтому из двух зол выбираем наименьшее.
Далее снимаем крестовину с игольчатыми подшипниками, предварительно сняв стопорное кольцо. Будьте аккуратны и положите снятую крестовину на чистую поверхность.
После освобождаем приводной вал от всех «резинок» и сопутствующих элементов и оцениваем степень запущенности внешнего ШРУС. Если вы вовремя спохватились с заменой пыльника, то будет достаточно удалить разбросанные излишки смазки ветошью.
Если же смазки по минимуму и внутри нее ощущается грязь, но ШРУС не хрустел, то необходимо промыть внутренности «гранаты». Сделать это можно любой жидкостью, которая растворяет минеральные смазки, и кистью. Потом желательно продуть все внутренности сжатым воздухом, чтобы удалить все остатки старой смазки и растворителя.
После того как вы выполнили все подготовительные процедуры, можно перейти к обратной сборке. Вне зависимости промывали ли вы обойму внешнего ШРУСа или же просто протерли «сопли» необходимо будет добавить соответствующей смазки или полностью заложить ее заново. Отдельно хочется отметить, что если вы полностью промывали ШРУС от старой смазки, то необходимо будет заложить смазку внутрь полости обоймы, нагнетая ее туда, например, медицинским шприцем. Та смазка, которая поставляется в ремкомплектах вполне подойдет для этой процедуры. Учитывайте, что полная «порция» закладки смазки для «гаранаты» в среднем составляет 80-90г.
Фото для понимания объема закладываемой смазки во внешний ШРУС.
Теперь самая важная часть: надеваем/натягиваем наш новый пыльник на вал и на гранату таким образом, чтобы его большой и малый диаметр сели на свои посадочные места (проточки) равномерно, без перекосов. Проводить эту операцию нужно в теплом месте, чтобы пыльник был достаточно эластичным, а не задубевшим. Если используется пыльник из полеуретана/резины, то при его натягивании внутри него может произойти разряжение или, наоборот, вздутие, вследствие чего пыльник деформируется. Чтобы избавится от этого просто аккуратно подденьте край пыльника и запустите/выпустите воздух -пыльник распрямится. Когда наш пыльник на месте приступаем к надеванию и затяжке хомутов.
Хочу отметить, что перед тем как приступить к затяжке хомутов на пыльниках из ТЕРМОПЛАСТА необходимо прогреть их монтажные плоскость строительным феном, но не переусердствовать, чтобы не прожечь.
Как уже упоминалось ранее, лучше всего использовать специальный инструмент совместно с динамометрическим ключом, но в нашем случае мы делаем все «на глаз».
Для контроля затяжки используем таблицу.
Так как мы используем нефирменный инструмент, то у нас вследствие деформации ушка образуется горбылек, который можно слегонца стукнуть молоточком, чтобы минимизировать его.
Теперь переходим к обратной сборке вала. Напомню, что во избежание появления паразитных вибраций на приводе необходимо все собрать по ранее нанесенным меткам. В идеале использовать новые хомуты при обжимке РТИ, но они, как правило, специфичны и их не найти в свободной продаже. Поэтому собираем все на старых, но стараясь попасть на то же положение, которое они занимали ранее.
Хочу отметить, что при затяжке хомутов нужно использовать определенное усилие -не шибко слабое и не слишком сильное. Последствия неправильной затяжки на картинке ниже.
Обращаю ваше внимание на то, что при монтаже пыльника может произойти его «надувание» или, наоборот, разряжение (больше характерно для резиновых пыльников).
В любом случае нужно выровнять давление во внутренней полости с атмосферным. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник с одного из краев (лучше со стороны малого диаметра) шлицевой отверткой и «запустить воздух».
Так же хочу заострить внимание на необходимом количестве смазки в «стакане» внутреннего ШРУСа: её должно быть около 2/3 объема внутренней полости стакана.
Так как я из-за своей криворукости пролил часть смазки на пол, то мне пришлось восполнить недостающий объем смазки путем добавления к уже имеющейся Ulti-plex Synthetic Grease EP (немного разбавил моторным маслом «нулевкой»).
Теперь, когда приводной вал собран в исходное состояние, его можно монтировать обратно в коробку передач. Обращаю внимание, что при установке вала он должен защелкнуться в дифференциале стопорным кольцом (как правило это сопровождается характерным щелчком). Обязательно после этого попробуйте пошевелить вал в продольном направлении руками, были случаи, когда автовладельцы не убеждались в фиксации вала в КПП и он у них вылетал в движении. Последствия таких случаев могут быть очень плачевными.
Кстати, рекомендую также менять и стопорные кольца, а то может произойти вот так: www.drive2.ru/l/628744180545360313
После установки заливаем масло/гидравлическую жидкость во внутрь КПП. Собираем все детали в исходное положение, обращаю ваше внимание, что по регламенту нужно будет ставить новую ступичную гайку. Момент затяжки ступичной гайки -290 Н*м.
☑️ Теперь рубрика рекомендаций.
Вариант для мажоров:
Внешний пыльник ШРУС ставим от Fiat’a от GKN: 304654.
Вариант для нищебродов:
Внешний пыльник ШРУС ставим от ВАЗ 2110 от CS20: 07511 (хомуты в комплекте).
Такие же есть и от компании Rosteco, Sevi и др.
Внутренний пыльник ШРУС ставим от NAK: 20107 (часто не бывает в наличии).
Дополнительно для нищебродов:
Внутренний пыльник ШРУС ставим от:
BIRTH: 7530 (не пугайтесь, что он на автомобили концерна PSA);
GM: 96245310 (цены разные, зависит от производителя) (не пугайтесь, что он от Шевроле Авео).
☑️ Полезно к изучению:
ШРУС «Бирфильд» в разборе и возможная выработка: www.drive2.ru/l/476385678918156364
Восстановление мелкой «дырки» в пыльнике заплаткой: www.drive2.ru/l/6672620
Оригинальные артикулы пыльников фьюжн/фиеста: www.drive2.ru/l/4094906
Большая статья матерого фьюжевода по обслуживанию приводов: www.drive2.ru/l/3668502
Замена пыльника без снятия привода: www.drive2.ru/b/452380316426830760
О смазках в ШРУСах, в комментах много полезной информации: www.drive2.ru/b/494569402218316014
Смазки для ШРУСов (список) больше половины нет на российском рынке: www.drive2.ru/c/483753506335883583; www.drive2.ru/l/589347029654726866
Большая статья с артикулами хомутов и некоторыми хитростями по их установке: www.drive2.ru/b/639221976602258330; www.drive2.ru/l/471471411697811778
Всем спасибо за внимание! Следите за своими автомобилями, а они вам ответят своей беспроблемной эксплуатацией.
*Если вы считаете, что образование слишком дорого, то попробуйте оценить стоимость незнания.
Ну и как всегда, десерт для самых терпеливых и читающих букавки моих постов. Приятного вам просмотра и улётной эйфории от услышанного!
🏁 🇷🇺 Ровных дорог всем! 🇷🇺 🏁