Чем хороший пассивный дибокс отличается от плохого.
Сразу оговорюсь, я не стану объяснять в этой статье для чего нужны пассивные дибоксы, чем они отличаются от активных, какой из них лучше, что выбрать и т.д. Забыли про это. Если вам это до сих пор любопытно — поройтесь в интернете, статей на эту тему вагон и маленькая тележка. Ну или просмотрите этот и ему подобные ролики
Я же, как водится, систематизирую знания, нигде и никем до сих пор не сведённые в одну статью. Сейчас я хочу поговорить ровно об одном, а именно чем хороший пассивный дибокс отличается от плохого и как их отличить друг от друга, не включая осциллограф и генератор.
Последнее время одновременно в нескольких местах в интернете вокруг меня снова начала всплывать тема пассивных дибоксов. Ага, мы с ней давние приятели. Чем я её так привлекаю мне неизвестно, но факт - как она меня заметит, так её ко мне прямо магнитом тянет. )))
Ладно, шутки в сторону, пару слов об очевидном.
Пассивный дибокс - вещь сравнительно простая. Схема примитивная, никаких уникальных know how и секретных технологий. Качество пассивных дибоксов зависит от сравнительно немногих составляющих и большинство из них видны невооружённым глазом. Таким образом оценить, чего стоит девайс который вам глянулся, довольно просто. Достаточно помнить об этом, выбирая себе дибокс. Осталось перечислить эти составляющие. Этим я сейчас и займусь
Начнём с того, что видно при первом взгляде на дибокс.
Переключатели. Их должно быть минимум два — аттенюатор и граунд лифт. В наличии может быть ещё несколько переключателей, но если нет возможности ослабить сигнал и отсечь землю — это не дибокс, а барахло.
Корпус. Он должен быть из ферромагнитного, а значит магнитоэкранирующего материала. Не пластмассовый, не алюминиевый, не магниевый, не силуминовый, не из китайского высокотехнологичного сплава фольги и картона, а из железа или хотя бы из цинка. Конечно, пермаллой ещё лучше, но я сильно сомневаюсь, что кто-то заморочится делать из него корпус для дибокса. Короче, ткнул магнитом в корпус дибокса, если не прилипает = корпус говно. По самым простым причинам, внутренности пассивного трансформаторного дибокса должны быть не только экранированы от электрических полей, но и магнитоэкранированы. Потому что (вы не поверите!) трансформаторы, которые являются главным компонентом пассивных дибоксов, это элемент, работающий на принципе электромагнитной индукции. Физику в школе учить надо бы, а не под юбки девкам заглядывать, но увы, физику в школе изучают в самом что ни на есть пубертатном возрасте. И да, в лучших дибоксах не только корпуса железные, но и трансформаторы упакованы в железные (а иногда и пермаллоевые) магнитные экраны.
Конструктивно корпус дибокса, предназначенного для использования на сцене, должен быть выполнен таким образом, чтобы переключатели на нем было невозможно нажать случайно, зацепив их кабелем, ботинком или пальцем. То-есть железный корпус с козырьками или выступами, прикрывающими разъёмы и переключатели — однозначно гуд. А голая коробка с торчащими из неё переключателями аттенюации, отсечения земли и т.д. уже не фонтан.
Разъёмы должны быть качественными. Тут конечно потребуется некоторая практика, но поверьте, отличить позорный китайский кривой разъём с синей пластмассой, плавящейся при пайке и ржавыми контактами от приличного — это не самая сложная задача. Достаточно не пытаться обмануть самого себя.
Все разъёмы должны быть закреплены на корпусе дибокса. Не закреплённый на корпусе разъём держится только на точках пайки на печатной плате. И даже если плата стеклотекстолитовая с качественными сквозными «стаканами» точек пайки, рано или поздно такой разъём расшатается, а токопроводящие дорожки оборвутся. Поэтому возвращаемся к первому предложению этого пункта — все разъёмы должны быть закреплены на корпусе дибокса конструктивно предусмотренными винтами или гайками.
Ножки или то, что выполняет их роль должны быть мягкими. Мягкие резиновые ножки, микропористая резина по всей плоскости нижней части дибокса, а то и полный силиконовый чехол — добрый знак. А вот жёсткие ножки или вообще их отсутствие говорит либо о непонимании производителем того, что такой дибокс может микрофонить, либо об экономии на качестве. Поговорим о причине мы чуть позже, когда речь зайдёт о трансформаторах.
Теперь о том, что скрыто. То-есть о внутренностях дибокса. Их снаружи не видно, но при желании, хорошенько перерыв интернет, можно откопать фотографии кишков дибоксов. Или попробовать раскрутить и изучить внутренне пространство у взятого в аренду на денёк дибокса. И по тому, что и как организовано внутри, можно судить об очень многом.
Печатная плата (правильно говорить плато и употреблять термин в среднем роде, но уж извините старика за жаргонизмы из его радиотехнической юности), то-есть площадка, на которой распаяны детали. Она должна быть из стеклотекстолита, в идеале с насквозь омеднёнными контактными точками пайки типа «стакан», а не из гетинакса. Последний к сожалению есть пережиток технологий середины 20 века и не выдерживает жестких условий эксплуатации, в которых живёт сценический дибокс. Любой ремонтник, занимавшийся починкой бытовой советской радиотехники (выполненной чаще всего именно на гетинаксовых платах) знает, насколько это не лучший материал для печатной платы. Зато дешёвый, чем и пользуются изготовители дерьмодибоксов.
Плата должна жёстко крепиться к корпусу. Не висеть на разъёмах, закреплённых на корпусе, не вставляться в паз в корпусе, а быть закреплённой на корпусе винтами. Хороший дибокс — очень жёстко скрепленное внутри устройство, почти монолитное целое. Подробнее опять таки чуть позже, когда речь пойдёт о трансформаторах.
Внутри дибокса не должно быть шлейфов с разъёмами, все контакты только на пайке. По самой простой причине — условия эксплуатации сценических дибоксов очень жёсткие, а отошедшие или окислившиеся разъёмы не увеличивают надёжности.
По этой же причине плата должна быть покрыта лаком. Да, это дополнительная защита от окисления. Всё просто: дибоксы не герметичны и если нет лака на плате, то вы либо каждый раз после тумана, дождя и перепадов температур сушите-чистите внутренности, либо через какое-то время их выбрасываете.
В правильном пассивном стерео дибоксе каналы должны быть полностью независимые. О таком дибоксе правильно говорить как о двухканальном, а не стерео.
Ну и напоследок про трансформаторы пассивных дибоксов. Это, братцы мои, самая важная и самая дорогая часть дибокса. Какой процент стоимости дибокса заключается в стоимости трансформатора вы легко можете оценить самостоятельно, сравнив три предлагаемые комплектации кита для самостоятельной сборки пассивного дибокса, отличающиеся друг от дружки исключительно разными аудио трансформаторами. Несложно понять, что качество трансформатора, а значит степень его влияния на звук, напрямую зависит от его цены.
Именно трансформатор не только обеспечивает гальваническую развязку, что является важнейшей функцией пассивного дибокса и что отличает его от подавляющего большинства дибоксов активных, но и осуществляет аттенюацию и перевод небалансного сигнала в балансный (симметричный). И от его качества напрямую зависит, насколько точно будет передаваться звук, насколько дибокс будет влиять на него.
Хороший аудио-трансформатор магнитоэкранирован. То-есть находится в экране из ферромагнетика (низкоуглеродистого железа или пермаллоя). Это не говорит о том, что трансформатор без магнитного экрана будет плохим, но шансов на то, что это окажется так, гораздо больше.
Обмотки хорошего аудио-трансформатора пропитаны воском или специальной пропиткой, а порой он полностью внутри магнитоэкрана может быть залит компаундом (смолой, силиконом, даже эпоксидным наполнителем), а его пластины залиты лаком. Это дополнительно снижает микрофонный эффект, то-есть электрическую реакцию трансформатора на механические колебания его частей. В частности именно для этого ничего в дибоксе не должно болтаться, а плата должна быть жёстко закреплена на корпусе.
Размер имеет значение. Хороший аудио-трансформатор не может быть микроскопических размеров. Сигнал, приходящий на него, может составлять несколько вольт в пике, это вам не микрофонный уровень. И с ним надо не просто справиться, а справиться без искажений, прецезионно.
Вот так в первом приближении. Теперь вы вооружены знаниями и можете отличить плохой дибокс от хорошего просто используя глазки и мозг. Впрочем, есть для этого и более простой способ. Выключаете жабу, включаете голову и понимаете, что хорошее не может быть дешёвым, что соблюдение всего вышеописанного стоит денег и что хороший дибокс вещь вечная. Покупаете райдерный дибокс, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям — и забываете раз и навсегда обо всех проблемах, которые он решает. Он послужит вам, детям и внукам. При этом не устареет. Да-да, конструкция пассивных дибоксов не меняется с середины 20 века. И меняться не будет, нечему там меняться.
P.S. Всё вышеперечисленное относится к пассивным дибоксам. С активными ситуация немного меняется, хоть и незначительно.
___________________________________ Александр Карнаухов, звукорежиссёр.