Содержание тигровых ужей в неволе

Полагаю, прежде чем говорить о содержании тигровых ужей в неволе, стоит сказать пару слов о том, что это за змеи такие. Итак, тигровый уж (Rhabdophis tigrinus) относится к роду длиннозубых ужей (Rhabdophis, Natricinae, Colubridae), представители которого распространены преимущественно в тропических и субтропических регионах Азии. Взгляды на систематику этого вида сегодня до конца не устоялись, учёные выделяют до трёх подвидов: R. t. tigrinus (Япония: Кюсю, Рюкю, Сикоку, Танэгасима, Хонсю, Якусима), R. t. lateralis (Россия: юг Хабаровского края, Приморский край; Северная и Южная Кореи; северные и восточные регионы Китая на юг до Северо-Восточного Вьетнама) и R. t. formosanus (Тайвань), которые иногда рассматриваются в ранге самостоятельных видов. Они не имеют чётких морфологических различий, хотя заметно отличаются окраской. Длина тела взрослых тигровых ужей в природе редко превышает один метр, взрослые самцы достигают в среднем 70-80 см, самки – порядка 90-100 см. Впрочем, встречаются и более крупные экземпляры, вырастающие где-то до 120-130 см в длину, но это скорее редкость. Самый крупный из виденных мной тигровых ужей (самка), содержавшихся в неволе, достигал примерно 130 см в длину. Стоит сказать, что при таких габаритах (не очень-то и больших) тигровые ужи выглядят весьма монструозно, поскольку имеют довольно массивное тело и относительно крупную голову.

Тигрового ужа можно по праву считать одним из самых красивых среди встречающихся в России видов змей, хотя в целом набор цветов и структура узора, характерные для окраски этих рептилий, вполне типичны и для других азиатских натрицин. Как правило, основной цвет туловища у тигрового ужа оливково-зелёный с чёрными пятнами, сливающимися в поперечные полосы. По бокам тела между тёмными полосами имеются красные или оранжевые вставки, при этом красная окраска, преобладая в области шеи, далее постепенно замещается зелёной и ближе к трети или середине тела обычно исчезает. При опасности тигровый уж подобно кобре поднимает переднюю часть туловища и сильно сплющивает шею, раскрывая некое подобие узкого капюшона, при этом чешуйки на шее расходятся и чёрно-красный тигровый узор становится более контрастным.

Говоря об окраске этих змей, нельзя не вспомнить про её изменчивость. Тигровые ужи зелёно-чёрно-красного окраса наиболее обычны, однако бывают и вариации, например, нередки особи, у которых зелёный цвет замещается на голубовато-серый или коричневый, а красный – на пепельный. Встречаются и целиком чёрные, зелёные или коричневые экземпляры. Оранжевые и красные вставки могут иметь различные оттенки от желтоватого до кирпично-красного, у некоторых особей (например, с острова Хонсю) они иногда тянутся по бокам тела не до его середины, а почти до самого хвоста. Степень развития тёмных пятен также неодинакова. Порой встречаются особи, практически лишённые чёрного рисунка, тогда как для змей с острова Кюсю обычны очень крупные тёмные пятна. Собственно, некоторые из перечисленных цветовых вариаций можно посмотреть на фотографиях ниже.

Обитают тигровые ужи в различных, но, как правило, влажных биотопах. Чаще селятся по берегам рек, ручьёв или болот, встречаются вдоль морских побережий и на рисовых ячейках, тогда как вдали от водоёмов обычно редки. Лично я встречал их главным образом в лесистой местности, хотя живут тигровые ужи и на открытых пространствах. Тесной связи с водой этот вид, по-видимому, не имеет и большую часть времени проводит на суше. Ведёт дневной образ жизни, охотясь на различных амфибий. Обычно держится на земле, но хорошо лазает, забираясь на невысокие кустарники и нижние ветви деревьев.

1 of 5

В отличие от большинства своих родственников, тигровые ужи крайне ядовиты, а их укусы потенциально опасны для людей. В настоящее время зафиксировано несколько десятков серьёзных отравлений их ядом (почти все в Японии) с четырьмя летальными исходами (яд нарушает свёртываемость крови, провоцируя опасные для жизни кровоизлияния во внутренние органы и отказ почек). Кроме того, эти змеи обладают специфическими нухальными железами, в которых аккумулируются токсины, получаемые рептилиями из поедаемых ими жаб. Выделения нухальных желёз не представляют серьёзной опасности для человека, но могут доставить немало неприятностей при попадании в глаза или на слизистые. Подробнее о последствиях укусов тигровых ужей можно прочитать здесь, их ближайшей родни здесь, про нухальные железы здесь.

Пожалуй, это основная информация об этом виде, так сказать, в общих чертах. Далее в тексте ещё будут раскрыты некоторые подробности образа жизни этого вида.

В поисках зелёного змия

Итак, одной из самых первых проблем, которую предстоит решить для успешного содержания тигровых ужей в неволе, является их приобретение. Тут может возникнуть ложное впечатление, что задача эта легко решаема, поскольку в нашей стране тигровые ужи считаются довольно банальными змеями и регулярно предлагаются на рынке экзотики. Тем не менее, есть одна существенная оговорка: большинство выставляемых на продажу тигровых ужей попадают в террариумы прямиком из дикой природы. Что в этом плохого? Дело в том, что такие животные обычно недолго живут в неволе, даже если для них создаются все необходимые условия. Связано это с их высокой заражённостью различными внутренними паразитами. Поимка змей в природе, последующие передержки и переправки (при этом содержатся и транспортируются они, как правило, совсем не в идеальных условиях) сказываются на здоровье животных далеко не лучшим образом, поэтому к конечному покупателю они приезжают уже с подорванным иммунитетом и, как следствие, расплодившимися внутри них всякими малосимпатичными зверьками. Таким образом, приобретение изъятых из природы тигровых ужей подобно игре в рулетку, где успешность всей затеи с их последующим содержанием сильно зависит от удачи. К сожалению, если к вам попали больные животные, велика вероятность, что жить долго и счастливо они уже не будут, даже если вы очень серьёзно подойдёте к их адаптации и лечению.

Как же быть? Вероятно, вам будет трудно найти в продаже истинно разводных особей, поскольку тигровые ужи не введены в культуру (вроде как их разводят некоторые любители, но таких единицы). Однако альтернатива есть: буквально каждый год кто-нибудь умудряется привезти с восточных окраин нашей страны беременных ужих и получить от них кладки, впоследствии продавая вылупившихся уже в неволе змеёнышей. Коли вы сами живёте на Дальнем Востоке, то можете попробовать получить кладки от беременных самок и вывести детёнышей самостоятельно. Думаю, это самый оптимальный вариант, поскольку рождённые в неволе ужата обычно свободны от паразитов и различных инфекций (гарантия, конечно, не 100%, однако так вероятность получить изначально больных животных многократно ниже, чем при покупке или отлове природников). Разумеется, придётся повозиться с выращиванием малышни, но, с другой стороны, у вас есть шансы заиметь здоровых и крепких зверей. На моём опыте по-настоящему беспроблемными оказались лишь рождённые в неволе змеи, тогда как абсолютно все природники были либо с глистами, либо с простейшими, либо со всем сразу.

Террариум и его содержимое

Держать тигровых ужей можно как в террариумах, так и в контейнерах, главное соблюсти несколько условий. Жилище змей должно быть просторным, поскольку тигровые ужи весьма подвижны и для полноценной жизни им требуется довольно много места. Лично я держал и держу детёнышей и подростков (до 40-50 см) одиночно в контейнерах 35*25*20 см (д*ш*в), либо парами в террариумах с габаритами 50*30*40 см. Теми же объёмами (50*30*40 см) можно обойтись и при одиночном содержании небольших взрослых самцов. Взрослым самкам в связи с их довольно крупными размерами потребуется террариум просторнее – порядка 70*45*45 см на змею (в такой банке содержать тигровых ужей можно сразу парой). Для группы из 3-4 особей следует брать террариум размерами как минимум 100*50*50 см. Хочу сказать, что указанные мной размеры являются лишь приблизительными, так что вы можете подбирать банки с иными габаритами (но в большую сторону), исходя из размеров, количества и темперамента ваших питомцев. Главное помните, что при содержании тигровых ужей в небольших объёмах становится сложнее выдержать необходимый температурный градиент (см. ниже), кроме того в тесных банках эти змеи чаще стирают себе морду, когда во время попыток "прокапать" стенки или днище упираются телом в противоположную стенку (у меня такое бывало).

Важным условием для счастливой и здоровой жизни тигровых ужей является хорошая проточная вентиляция. Застойный спёртый воздух для этих змей губителен, так что пренебрегать этим пунктом никак нельзя. Особенно пристальное внимание на вентиляцию следует обратить при контейнерном содержании, поскольку очень часто киперы недостаточно хорошо дырявят пластиковые боксы. Я бы рекомендовал при подготовке контейнеров для тигровых ужей даже не сверлить или прожигать дырки, а вклеивать широкие полоски мелкой сетки.

Полезное пространство внутри террариума можно и нужно увеличивать посредством установки нескольких коряг и горизонтально расположенных ветвей. В природе тигровые ужи частенько лазают по кустарникам, разыскивая там квакш, или просто забираюсь на их нижние ветви, где греются на солнце. В террариуме они также охотно пользуются веткам и частенько отдыхают на них. Кроме того, в достаточно больших объёмах возможна установка крепких живых растений (разумеется, не колючих и не ядовитых), впрочем, последние, скорее всего, со временем будут нещадно замяты и загажены, особенно если размещать их у взрослых змей. Лично я не использую живые растения в террариумах с натрицинами (в основном потому, что они затрудняют уборку), но если вам очень хочется, то можете попробовать.

Я крайне не рекомендую содержать тигровых ужей в акватеррариумах, или сооружать для этих змей что-то вроде больших невыёмных бассейнов. Это крайне непрактично и вы замучаетесь поддерживать чистоту в них. К тому же тигровые ужи не столь тесно связаны с водой, как некоторые другие ужовые змеи (скажем, обыкновенные и водяные ужи), проводя большую часть времени на суше. Они, конечно, оценят возможность поплавать в просторном водоёме, однако для них его наличие не является критически важным (в отличие от доступа к чистой воде). В то же время ограничиваться маленькими поилками также не следует. Лучше всего выбирать поилку/купалку такого размера, чтобы свернувшись змея помещалась в ней полностью. Таким образом, поилка может выступать не только в качестве источника питьевой воды, но и использоваться животными для отмокания во время линьки. Кроме того, в подобных мини-водоёмах можно производить кормление ужей, оставляя в них живую добычу (например, рыбу или головастиков). Рекомендую использовать в качестве поилок невысокие пластиковые контейнеры и им подобные ёмкости. Они легко вынимаются из террариума и хорошо отмываются от грязи и налёта. К тому же пластиковые контейнеры стоят совсем недорого и при необходимости их всегда можно заменить.

В качестве грунта для террариума с тигровыми ужами лучше всего выбирать рыхлые гигроскопичные субстраты. Я, например, использую сфагновый мох, кокосовые чипсы или их смесь. Эти субстраты хорошо удерживают влагу, практически не подвержены гниению и редко плесневеют (хотя и такое возможно из-за переувлажнения, плохой вентиляции или загрязнённости грунта какой-нибудь посторонней органикой). Альтернативой им могут служить торф или специальные фирменные грунты для влажных тропических террариумов, правда ими я не пользовался, а потому не могу сказать, насколько они хороши или плохи. Одно время я пробовал держать тигровых ужей на древесной щепе и дроблённой коре, однако мне они понравились куда меньше кокоса и мха, поскольку хуже впитывают влагу, а также более подвержены гниению и развитию плесени при увлажнении. Хочу подчеркнуть, что использование сыпучих грунтов при содержании тигровых ужей, на мой взгляд, предпочтительнее бумаги, особенно при групповом содержании (в первую очередь, из-за меньшей трудозатратности текущих уборок). Тем не менее, животным, сидящим на карантине или отсаженным для лечения, лучше всего стелить бумажные или тканевые полотенца, дабы подчистую убирать какашки и прочие отходы.

По моим наблюдениям, тигровые ужи довольно редко пользуются предоставленными им укрытиями и наличие/отсутствие последних особо ни на что не влияет. Впрочем, укрытия могут быть полезны для адаптации недавно приобретённых змей или же использоваться как камеры влажности, которые тигровые ужи охотно посещают в периоды линьки. Если в качестве грунта используется сфагновый мох, то он сам по себе может служить одновременно и укрытием, и камерой влажности.

Температурный режим

Что касается оптимального температурного градиента, то он вызывает некоторые споры между киперами, а информация по этому вопросу очень сильно плавает между Интернет-ресурсами. Много где пишут, что тигровых ужей следует содержать при температурах порядка 28-30°C (не уточняя, фоновая это температура или таковая на прогреве), однако я так делать категорически не рекомендую. Из своего опыта могу сказать следующее: тигровым ужам необходимы умеренные или даже прохладные фоновые температуры, составляющие порядка 22-26°C, также желательно ночное их понижение до 18-20°C. Лично я содержу своих животных где-то при 24-26°C днём с ночным понижением до 20-22°C. Что касается температуры в точке прогрева, то у меня она составляет примерно 32-34°C, хотя некоторые киперы считают её слишком высокой и рекомендуют ограничиваться 28-30°C. Я же в свою очередь думаю, что самым логичным решением в этой ситуации (когда никто не знает, какие градиенты будут оптимальными) является предоставление змеям более широкого температурного диапазона, дабы они могли сами выбирать нужную им температуру. В природе, например, эти змеи (по крайней мере, из японских популяций) прогреваются где-то до 35-36°C, причём в летние месяцы температуры тела у активных змей составляет в среднем 28-30°C [1-3]. Впрочем, японские тигровые ужи остаются активными и в октябре-ноябре при довольно низких температурах окружающей среды, когда температура их тел падает значительно ниже 20°C (в этот период они ещё и спариваются). Что касается данных об измерениях температуры тела у отечественных тигровых ужей, то мне такие работы не попадались. Тем не менее, я не единожды ловил прогревающихся на солнце змей и, хотя градусники в интересные места им не засовывал, могу сказать, что были они весьма разогреты.

В качестве источников обогрева в террариумах с тигровыми ужами я предпочитаю устанавливать обычные лампы накаливания. При наличии сетчатой крышки, лампа может быть вынесена за пределы террариума (так она меньше нагревает и сушит воздух внутри, а обогрев становится более локальным). При этом непосредственно под лампой следует расположить небольшую площадку или горизонтальную ветку, где змеи и будут греться. При контейнерном содержании для обогрева необходимо использовать не лампы, а термошнуры или термоковрики. Хочу отметить, что если существует риск значительного повышения фоновой температуры в жилом объёме (например, при обогреве небольшого контейнера), то лучше использовать слабые источники тепла, пусть они и не выдают больше 28-30°C, поскольку в случае с тигровыми ужами перегрев хуже недогрева.

Поддержание влажности

Хотя тигровые ужи порой селятся в очень влажных биотопах (в том числе на болотах и рисовых ячейках), нет необходимости имитировать подобные условия в террариуме. Этим змеям достаточно слабого увлажнения грунта (если используете мох или кокос, то он должен быть влажным на ощупь, но не так, чтобы из него текла вода при выжимании) и эпизодических опрыскиваний 2 раза в неделю. Влажность воздуха у моих змей при таком режиме составляет где-то в районе 70% (ну, во всяком случае, такие значения показывал китайский гигрометр, которым последний раз я измерял влажность в террариуме лет пять назад). Также допускается содержание тигровых ужей на сухом грунте при наличии небольшого водоёма и камеры влажности. Я пробовал тот и другой способ (второй, скорее, вынужденно из-за разъездов) и не наблюдал у змей каких-либо респираторных проблем или нарушений линьки.

Важно отметить, что повышать влажность в террариуме у тигровых ужей путём уменьшения площади вентиляции нужно крайне осторожно, поскольку из-за слабой циркуляции воздуха эти змеи могут быстро окочуриться. Потому, если у вас в квартире слишком сухой воздух, лучше купите увлажнитель или заведите большой аквариум, а не заклеивайте в террариуме лишние дырки. К слову, повышение влажности в помещении будет полезно не только змеям, но и вам самим;)

Освещение и УФ

Тигровые ужи относятся к дневным видам и имеют выраженную суточную активность. Соответственно, в террариумах и садках должно быть достаточно света в дневное время. Иными словами, запихать такую змею в непрозрачный контейнер и засунуть его в тумбочку – идея не самая удачная. Подсветку можно осуществлять диодными лентами, люминесцентными или диодными лампами, а также лампами накаливания. Как говорится, решайте сами, какой способ для вас удобен. Если лампа нужна исключительно как источник света, то я рекомендую использовать диодные или люминесцентные, поскольку лампы накаливания (особенно маломощные) светят довольно тускло.

Что до потребности тигровых ужей в ультрафиолете, то признаюсь честно, я без понятия, критично для них его отсутствие или нет. Змеи и ультрафиолет – весьма сложная и неоднозначная тема, заслуживающая как минимум отдельного разговора. Практика показывает, что многие виды успешно живут и размножаются без УФ, не испытывая видимых проблем со здоровьем. Как мы помним, УФ необходим рептилиям и другим животным в первую очередь для синтеза витамина D3. Последний крайне важен для нормального минерального обмена, а из-за его недостатка возникают такие заболевания, как рахит и остеопороз (и это не считая важной роли витамина D3 в поддержании адекватной работы иммунной, нервной, кровеносной и других систем). Считается, что змеи могут извлекать весь необходимый (ну или минимально необходимый) им витамин D3 из тушек позвоночных. Более того, предполагается, что некоторые виды (например, королевские питоны) вообще не умеют синтезировать его самостоятельно [4]. К слову, такая особенность характерна для некоторых хищных млекопитающих, потребляющих добычу вместе с требухой и костями (например, кошек и собак). Тем не менее, имеются данные, что другие виды змей (маисовые полоза и тигровые питоны) способны к синтезу витамина D3, о чём свидетельствуют высокие уровни кальцифедиола в плазме крови у облучаемых УФ-лампами животных (правда, не известно, хорошо им от этого, плохо или пофиг) [5, 6]. Сегодня большинство заводчиков рекомендуют ставить хотя бы дневным змеям УФ-лампы, поскольку они, предположительно, могут быть полезны для стимуляции аппетита или полового поведения, даже если и не играют критической роли в нормализации костного метаболизма и иммунитета. Так что, если у вас есть возможность облучать тигровых ужей ультрафиолетом, то облучайте. Лишним оно не будет. Во всяком случае, имеет смысл перестраховаться и ставить УФ лампы молодняку и беременным самкам, тогда как взрослых неразмножающихся змей, думаю, можно оставить и без УФ. Если говорить о моём опыте, то я держал тигровых ужей и с УФ, и без него (причём в качестве источника последнего выступали как специальные лампы для рептилий, так и кварцевые облучатели (курсами), которые используются для профилактики рахита у детей) и никакой существенной разницы в состоянии змей не заметил ни у взрослых, ни у детёнышей. Важно отметить, что если вы используете специальные лампы типа Repti Glo, горящие в течение всего дня, у змей должна быт возможность спрятаться от их света. Лучшим решением будет установка УФ-освещения в одной половине террариума так, чтобы вторая его половина оставалась затенённой.

Обустройство банки для содержания животных в условиях карантина

Думаю, необходимо сказать пару слов и о карантине. Последний должен проводиться для любой приобретённой змеи. Для разводных или полученных от природных самок ужат его длительность может составлять один-три месяца (ориентируйтесь по состоянию зверей), для природников – минимум три-четыре месяца, а лучше полгода. При наличии соответствующих возможностей, во время карантина крайне желательно сделать микроскопию змеиных какашек, дабы убедится в отсутствии различных нежданчиков, вроде кокцидий, грибов, глистов и подобной животинки. Будет совсем хорошо, если такую процедуру получится сделать не один, а два-три раза.

В качестве ёмкости для карантина лучше всего подходят пластиковые контейнеры. С ними не нужно чрезмерно упорствовать с дезинфекциями, такие посудины достаточно хорошо промывать с мылом, чтобы удалить и загрязнения, и потенциально скрывающихся в них паразитов. Природные материалы (кокос, мох, коряги) в предназначенных для карантина банках использовать не желательно. Вместо сыпучих субстратов стоит брать бумажные или тканевые полотенца и, конечно, регулярно их менять. В качестве укрытий хорошо подойдут пластиковые трубки (опять же, их легко отмывать от какашек и в них нет щелей, куда всё это может забиваться). Режим кормления во время карантина зависит от состояния животных. Влажность поддерживается опрыскиваниями и с помощью большой поилки. Животные на карантине должны содержаться строго по отдельности, при этом желательно размещать их в отдельном от основной коллекции помещении. Впрочем, практика показывает, что если владелец тщательно моет руки после контакта с потенциально заразными животными и использует для их обслуживания отдельные инструменты, то глисты и простейшие по коллекции не распространяются. Главное в этом деле не допускать перекрёстного загрязнения банок со зверьём.

Кормление

Кормление является краеугольным камнем в вопросе содержания тигровых ужей, поскольку именно оно оказывает наиболее заметное влияние на состояние здоровья этих змей. К сожалению, далеко не все киперы кормят своих змей правильно и, вероятно, этот факт вносит свою лепту в высокую смертность представителей данного вида в неволе. В природе тигровые ужи являются практически облигатными батрахофагами, ещё и с заметным уклоном в буфофагию. Проще говоря, тигровые ужи питаются почти исключительно амфибиями, специализируясь на жабах. Иногда эти змеи также охотятся на рыбу, но, по большому счёту, они плохо приспособлены к её добыванию [7]. Основными жертвами тигровых ужей в природе являются различные лягушки, в меньшей степени жабы и жерлянки, реже они ловят головастиков и хвостатых амфибий. Порой эти змеи едят падаль, например, раздавленных лягушек, которых они подбирают на просёлочных дорогах, или мёртвую рыбу, гибнущую при высыхании мелких водоёмов. Впрочем, вряд ли такие кушанья являются для тигровых ужей полезными, хотя подобными вещами промышляет довольно много видов змей, включая более привычных нам обыкновенных и водяных ужей, щитомордников и некоторых полозов.

Что до рациона тигровых ужей в неволе, то тут он целиком зависит от их хозяев, а среди последних кто во что горазд: киперы пичкают тигровых ужей рыбным филе, кальмарами, курицей и грызунами, тогда как лягушатина содержащимся в террариумах змеям если и перепадает то, как правило, редко. Причина этого вполне банальна: лягушек трудно раздобыть, если только вы не хотите шататься по лесам-болотам и ловить их самостоятельно. Кормовых лягушек у нас в стране, насколько я знаю, никто не разводит, потому их не продают ни зоомагазины, ни частники, а лягушачьи лапки с продуктового прилавка или какие-нибудь шпорцевые лягушки из зоомагазина не подходят для кормления змей. Некоторые предприимчивые граждане, бывает, предлагают к продаже жаб и лягушек, наловленных в ближайшем лесу, однако всплывают такие объявления нечасто и то лишь в нескольких крупных городах, вроде Питера, Москвы или Новосибирска. Так что, коли вы всерьёз собираетесь заняться содержанием тигровых ужей, то помимо прочего вам придётся закупать ещё и энцефалитку с резиновыми сапогами;) Наловленных за лето лягушек можно довольно долгое время держать в холодильнике живыми (особенно, пойманных поздней осенью, что успели подготовиться к зимней спячке. Этих удаётся додержать аж до самой весны) или же морозить. Удобный способ выбирайте сами. Я предпочитаю лягушек замораживать, поскольку так и хранить их проще, да и поголовье внутренних паразитов длительная заморозка должна сокращать.

Крайне желательно, чтобы в основе рациона содержащихся в неволе тигровых ужей были именно амфибии (различные виды бурых лягушек (род Rana) и отечественные виды жаб идеально для этого подходят), но не рыба или что-то ещё. Я, например, кормлю своих змей исключительно лягушками и жабами, коли есть такая возможность (а она обычно есть), либо включаю в их рацион мелких ротанчиков каждое 3-4 кормление, ну или на худой конец карпиков и верховок каждую 5-6 кормёжку (и то лишь тогда, когда по лягушкам образуется жёсткий дефицит). Иногда я даю им рыбу просто для разнообразия (раз в 2-3 месяца). По опыту могу сказать, что рыбу эти змеи не очень-то уважают, что, к слову, демонстрируют и лабораторные исследования на новорожденных ужатах [8]. Растут на рыбе эти змеи хуже, чем на амфибиях.

Разумеется, рыба может являться ценным дополнением к основному рациону, особенно когда не хватает лягушек, однако кормить ей змей нужно с умом. Важно знать, что змеям стоит скармливать далеко не всю рыбу, что встречается на продуктовых прилавках, да вообще, найти подходящих кормовых рыб – задача далеко не самая простая. Так, например, многие доступные виды (карповые, сельдевые, корюшковые) содержат в организме фермент тиаминазу, который разрушает тиамин (витамин B1). Если змей слишком часто кормят такой рыбой (и тем более, если она является единственной их пищей), то вскоре у рептилий развивается гипо-, а затем и авитаминоз В1. Выглядит это довольно скверно, в таком состоянии у животных наблюдаются выраженные неврологические расстройства (нарушенная координация движений, вертячка, запрокидывание головы, ползание на спине и т.д.), а без лечения и коррекции рациона они быстро погибают. Наиболее оптимальным вариантом при частом кормлении тигровых ужей (да и вообще любых рыбоядных змей) рыбой является использование ротанов и различных бычков. От более доступных мелких карасей, карпиков и верхоплавок лучше отказаться совсем или скармливать их лишь изредка при отсутствии других вариантов. Некоторые киперы рекомендуют кормить тигровых ужей филе лососёвых рыб (вроде горбуши), однако увлекаться им не стоит. Это неполноценная и довольно жирная пища, хотя при редких кормлениях она, вероятно, может быть полезной (в лососёвых, например, много витамина D3, если, конечно, рыба качественная).

Что касается скармливания тигровым ужам жаб, то здесь мнения расходятся. С одной стороны, длиннозубые ужи специализируются на питании данными амфибиями, более того, учёные даже высказывают предположения, что некоторые вещества в составе жабьего яда могут играть важную роль в физиологии этих змей (но вряд ли большую, поскольку существуют целые популяции длиннозубых ужей, живущие в местах, где жабы не водятся. Как-то они пока не вымерли). С другой стороны есть мнение, что из-за питания жабами тигровые ужи иногда внезапно помирают, что объясняется большой токсической нагрузкой на организм или некими особенностями их физиологии [8]. Действительно, тигровым ужам и другим буфофагам приходится нелегко в плане приспособления к питанию жабами. По всей видимости, для этого такие змеи отрастили крупное сердце и надпочечники, продуцирующие гормоны, которые защищают змеиную тушку от убийственного воздействия жабьих токсинов [8, 9]. Видимо, иногда такая защита даёт сбой, и змеи умирают, хотя… странные внезапные смерти животных, содержащихся в лабораторных условиях, могут объясняться совсем другими причинами, скажем, какими-нибудь инфекциями. Также, нужно отметить, что при выращивании детёнышей тигровых ужей в лаборатории на различных диетах (жабы + рыба, лягушки + рыба, просто рыба) наилучшую выживаемость демонстрируют змеи из первой группы (91% (59 из 65) через 3 и 65% (42 из 65) через 6 месяцев), тогда как змеи, живущие на лягушках и рыбе, либо просто на рыбе дохнут чаще: для змей, сидящих на диете с лягушками, показатели выживаемости составили 47% (30 из 64) и 44% (28 из 64) через 3 и 6 месяцев соответственно; для змей, которых кормили одной рыбой – 56% (27 из 48) и 54% (26 из 48) через 3 и 6 месяцев соответственно [8]. Из своего скромного опыта могу сказать следующее: змеи, которые регулярно получают жаб, растут и набирают вес быстрее, чем змеи, сидящие на лягушках и тем более рыбе. При этом необъяснимых смертей таких животных я не наблюдал, а все случаи гибели тигровых ужей у меня были связаны исключительно с паразитарными инвазиями или осложнениями после их лечения.

Наконец, мы добрались до мышей и птиц. Некоторые киперы умудряются приучить тигровых ужей к питанию голышами и цыплятами, особенно часто такой подход практикуют заводчики в Европе и США (видимо потому, что у них за отлов лягушек в лесу можно получить штраф и/или по голове). Стоит сказать, что рекомендации переводить данных змей на грызунов всплывают не так уж и редко, однако следовать им я не советую. Подобное питание для тигровых ужей слишком грубое и жирное, один Бог знает, как употребление грызунов и птиц отражается на функциях пищеварительной и выделительной систем у этих змей. Я как-то делал эксперимент со скармливанием тигровому ужу крысиного голыша и змея не смогла его даже переварить как следует. Хорошо ли ваш питомец будет жить, если его постоянно пичкать крысиными/мышиными голышами и тем более опушатами и бегунками, я не знаю. Может его жизнь и будет счастливой, но сомневаюсь, что долгой.

Как и другие натрицины, тигровые ужи имеют очень резвый метаболизм, потому и едят они много и часто по сравнению со змеями, питающимися грызунами. Частота кормления зависит от возраста змей и типа КО. Наиболее прожорливы растущие детёныши и молодые змеи, поэтому их можно кормить, что называется, на убой. Детёныши очень быстро перерабатывают съеденных лягушек и буквально на следующий день, загадив весь террариум, требуют добавки. Следует, правда, выдерживать небольшую паузу между кормлениями. В возрасте до полугода ужат следует кормить раз в 3-4 дня, если кормите соразмерными лягушатами и жабятами, и раз в 2-3 дня, если в качестве КО используете рыбу. Для змеёнышей постарше (порядка 0,5-1,5 года) промежутки между кормлениями следует увеличивать до 4-6 дней, животных старше 1,5 лет можно кормить в том же режиме, что и взрослых – крупная лягушка каждые 7-8 дней. Следует помнить, что рыба менее питательна, чем лягушки, поэтому кормить ей следует несколько чаще. В свою очередь крупные жабы, по-видимому, более калорийны, да и к тому же перевариваются они медленнее лягушек (возможно, из-за более толстой и грубой кожи), так что при скармливании жаб между кормёжками лучше выдерживать более долгие паузы, для взрослых — порядка 8-10 дней. Стоит сказать, что я привёл лишь приблизительные схемы кормления, которые считаю наиболее оптимальными и которым более менее следую сам, однако в них можно и нужно вносить коррективы, основываясь на текущем состоянии конкретных особей. Также нужно отметить, что скармливаемые лягушки и жабы могут быть значительно крупнее грызунов, предлагаемых аналогичным по размерам полозам или удавам. Амфибии хорошо утрамбовываются в змею и легко перевариваются. Также необходимо помнить, что разморозка обычно переваривается дольше и, вероятно, требует от змей больших затрат в плане физиологии процесса пищеварения, так что давать оттаянных лягушек предельного размера всё же не стоит.

Перед скармливанием я предпочитаю КО замораживать, что, как я надеюсь, должно убивать или деактивировать всевозможных паразитов (а они в корме будут по-любому, поскольку лягушек вам всё равно придётся добывать на ближайшем болоте). В этом отношении, содержание облигатных батрахофагов в наших реалиях всегда связано с такой дилеммой: с одной стороны, их не получится кормить стерильным кормом и риск заражения паразитами будет всегда, с другой – доступные альтернативы, вроде рыбы и грызунов, хотя обычно и безопасны в этом плане, однако здоровье животного могут угробить в разы быстрее любых глистов. Впрочем, не думаю, что проблема с глистами такая уж острая. Я содержал немало лягушкоядных змей (некоторых содержу до сих пор), которым скармливаю не только размороженных, но и живых только-что-из-лесу лягушек. Что характерно, у меня никогда не было паразитарных инвазий у разводных змей, а если таковые и случались, то только у природников, изначально прибывших ко мне в плохом состоянии. Опасность от природных амфибий, конечно, есть, но, думаю, она не перевешивает тех плюсов, что змеи получают от полноценного естественного питания.

На последок отмечу, что крайне желательно скармливать змеям только цельные КО, начиная с постметаморфных лягушат для детёнышей и заканчивая крупными лягушками и жабами для взрослых змей. В случае отсутствия соразмерных лягушек или рыб, крупные КО можно резать на куски и кормить змей расчленёнкой (при этом важно следить, чтобы в скармливаемых фрагментах не было торчащих острых костей и их осколков). Однако увлекаться таким кормлением я настоятельно не рекомендую, если только вы не хотите, чтобы ваша змея заработала какой-нибудь авитаминоз и быстрее окочурилась.

Уборка

Пожалуй, стоит обмолвиться и парой слов касательно уборки у тигровых ужей. Как вы уже, наверное, успели догадаться, раз эти змеи едят часто, то и гадят они соответственно. Ну… так оно и есть, причём какахи после кормёжки данные змеи выдают не одной, а двумя-тремя порциями. Коли вы решились на содержание этих засранцев, то не забывайте вовремя у них убираться. Как известно, чистота – залог здоровья. Особенно это касается природников. Своевременная уборка позволит снизить риск повторных заражений змей паразитами из собственных какашек и у них будет меньше шансов помереть раньше положенного срока.

О совместном содержании

Тигровых ужей возможно содержать парами или группами, поскольку они не едят друг друга, да и вообще относятся к своим собратьям вполне дружелюбно. Однако, совместное содержание имеет несколько минусов, о которых важно помнить, в частности:

Обмен болячками. Полагаю, не нужно объяснять, как это работает. Вы берёте три змеи, две из которых здоровы, а одна – глистатая, сажаете их в один террариум и вот у вас уже три потенциальных трупа. Другими словами, прежде чем селить животных вместе, необходимо убедится, что у них нет паразитов и других проблем со здоровьем. Природников лучше вообще не держать в одной ёмкости длительное время, сживая только для размножения.

Драки из-за пищи. Тигровых ужей можно охарактеризовать как весьма прожорливых и жадных до еды змей: почуяв лягушачий дух, они бросаются на любые движущиеся объекты, включая своих собратьев. При этом они могут серьёзно травмировать друг друга своими далеко немаленькими "клыками". Насмерть они, конечно, вряд ли перегрызутся, однако вырезать абсцессы, образовавшиеся на месте проколов зубами, вам наверняка не понравится, да и змеям пользы это не принесёт. Ко всему прочему, ужей, вцепившихся в один КО, нужно разнимать (дабы одна змея не начала заглатывать другую), а это опасно для вас самих. Тигровые ужи во время кормления буквально дуреют, пока вы забираете у них пищу они вполне могут вцепиться вам в руки (вы ведь ещё не забыли, что эти змеи ядовиты?). Таким образом, если вы держите тигровых ужей по два и более, то я настоятельно рекомендую на время кормления их рассаживать.

Увеличение трудозатратности текущих уборок. С миссией по засеранию террариума тигровые ужи неплохо справляются даже поодиночке, а уж чем больше их находится в одной банке, тем чаще и масштабнее становятся уборки.

Зимовка

Как и другим палеарктическим змеям, тигровым ужам для нормальной жизнедеятельности требуются зимние спячки. Я не буду утверждать, что зимовка – это пипец как полезно и для змей вообще сплошной отдых и оздоровление. Напротив, это сильный и потенциально опасный, хотя и необходимый для животных физиологический стресс, поэтому важно его минимизировать и проводить зимовку без перегибов. Температурный режим и продолжительность зимовки стоит подбирать исходя из конкретных задач: одно дело отзимовать детёнышей для стимуляции аппетита и другое – взрослых змей, дабы заставить их размножаться. В первом случае можно обойтись мягкой зимовкой при температурах 16-18°C, длительностью порядка 1,5-2 месяцев. При этом змей можно держать в небольших садках без дополнительной подсветки с маленькой поилкой и укрытием. Опрыскивать животных или увлажнять грунт в этот период не рекомендуется, дабы змеи не простыли. Взрослых ужей, подготавливаемых к размножению, необходимо зимовать в более суровых условиях в течение 3 месяцев и температурах порядка 8-12°C (хотя я читал, что они успешно зимуют и при 3-4°C, но, думаю, это будет для них всё-же жестковато) для чего подойдёт бытовой холодильник (правда не все модели можно отрегулировать до нужных температур, да и с хранением продуктов могут возникнуть проблемы). Устраивать более длительную зимовку лично я смысла не вижу, хотя если у вас вдруг образовался дефицит лягушек, то можете попробовать подержать змей в холодильнике и подольше. В природе продолжительность зимней спячки у тигровых ужей варьирует от 3-4 до 6-7 месяцев в зависимости от локалитета и погодных условий. Так, например, тигровые ужи, обитающие в южной части острова Хонсю уходят на зимовку в конце ноября – начале декабре, а выходят из неё в конце марта – начале апреля [1, 2]. Змеи из отечественных популяций зимуют дольше прочих: где-то с конца сентября – начала октября до конца апреля – начала мая.

Подготовка к зимовке тигровых ужей в домашних условиях стандартная. За две недели до её предполагаемого начала змей необходимо перестать кормить, чтобы дать им возможность очистить кишечник. Затем в течение примерно полутора недель нужно постепенно снизить температуру до зимовочной (лучше делать это, держа змей в просторных контейнерах, на сухом грунте и с маленькими поилками. В этот период они всё ещё достаточно активны и сидя в тесной банке, могут стереть себе морду), после чего поместить животных в зимовальные ящики или иные небольшие ёмкости и содержать так уже при постоянной температуре. Вывод из зимовки происходит в обратной последовательности и может быть более быстрым, чем ввод (в течение 4-5 дней). Во время зимовки нужно следить за состоянием змей (т.е. проверять их пару раз в неделю), а в случае острой необходимости зимовку следует прекращать быстрым выводом (в течение 2-3 дней). Дополнительную информацию по правилам проведения зимовок можете глянуть на примере амурских полозов, благо в Интернете её хватает. Принципиально тигровые ужи мало отличаются от них в этом плане.

Полагаю, стоит отдельно поговорить о тех случаях, когда отправлять тигровых ужей в полноценную зимнюю спячку нежелательно. К таковым относятся:

Больные, косые и хромые. Думаю, вполне понятно, что животным, которые имеют серьёзные проблемы со здоровьем, полноценная зимовка на пользу вряд ли пойдёт, а лишь добьёт и без того ослабленный организм. Находящихся на лечении или карантине змей, особенно истощённых, да с паразитарными инвазиями, вообще не стоит зимовать (ни мягко, ни жёстко), поскольку велики шансы, что они не переживут даже лёгкую зимовку, либо помрут вскоре после её окончания. В данных обстоятельствах правильнее будет их пролечить и зимовать уже на следующий год (если доживут).

Недавно приобретённые природники. Если вы прикупили или поймали тигровых ужей в осенний период, а зима близко и как следует откарантинить их вы уже не успеваете, то от полноценной зимовки стоит отказаться (если только вы не хотите их размножать). Таким животным лучше провести короткую мягкую зимовку. С большой долей вероятности природные змеи окажутся как минимум глистатыми и устраивать им полноценную спячку, прежде чем они успеют адаптироваться к новым условиям, а вы – убедиться, что звери не имеют серьёзных проблем со здоровьем, на мой взгляд, нецелесообразно.

Первогодки. Честно говоря, я не знаю, полезнее для детёнышей мягкие или более суровые зимовки. На мой взгляд, первые несут меньше рисков (как известно, в природе большой процент первогодок свою первую зимовку не переживает), да и основную функцию (стимуляцию аппетита и роста) они выполняют. Вообще, детёнышей многих видов содержащихся в неволе змей часто зимуют в более мягких условиях, чем взрослых (а то и не зимуют вообще), и это, как правило, не оказывает негативного влияния на их активность, рост и репродуктивное здоровье в будущем.

Разведение

Как уже было сказано ранее, я тигровых ужей не разводил. Так уж получилось, что у меня не было одновременно двух разнополых взрослых змей, готовых к размножению: были детёныши с подростками, которые либо помирали, либо были отданы/проданы, не успев достигнуть половозрелости; была группы взрослых, но однополых змей; наконец, были и взрослые пары, но приказавшие долго жить раньше, чем хотелось бы. Короче, сплошной отстой:( Тем не менее, развести этих змей всё-таки можно, учитывая, что это делали Японцы, да и среди отечественных киперов находятся люди, утверждающие, что у них это получалось. Для размножения тигровым ужам необходима полноценная зимовка. Змеи могут спариваться как осенью перед спячкой, так и весной после её окончания. Каких-то тонкостей здесь я рассказать увы не могу, но надеюсь, что когда-нибудь дополню этот раздел;)

Что до инкубации яиц, то здесь всё стандартно. Яйца помещаются в увлажнённый вермикулит или иной гигроскопичный материал. Сроки инкубации варьируют где-то от 30 до 45 дней в зависимости от температуры. Наиболее оптимальна для инкубации температура порядка 27-28°C, при которой детёныши вылупляются примерно через 32-35 дней. Важно отметить, что при повышении температуры свыше 30°C, сроки инкубации резко сокращаются (до 25-26 дней), однако при этом многие яйца погибают, а детёныши рождаются неполноценными [10]. Количество откладываемых самкой яиц зависит от размеров и может достигать 25 и более штук. Длина тела новорожденных составляет порядка 20 см. Через несколько дней после вылупления детёныши линяют и начинают питаться.

Выращивание детёнышей

Хотя я и не разводил тигровых ужей, но имел счастье повозиться с их малышнёй. В целом, как мне показалось, выращивание детёнышей особых проблем не доставляет, хотя и имеет свои заморочки. В частности, они много и часто едят. Для их прокорма придётся основательно запасаться соразмерными лягушатами и жабятами. Первое время детёныши могут не реагировать на разморозку и в этом случае лучше давать им живой корм, включающий всё тех же лягушат и жабят, или же небольших рыбок (вполне годятся типичные аквариумные виды, вроде меченосцев). Впрочем, я не советую особо надеяться на рыбную диету, поскольку детёныши тигровых ужей к рыбе обычно относятся прохладно. Некоторые ужата могут долгое время вообще не начинать есть и таких приходится кормить насильно. К счастью, тигровые ужи – это не какие-нибудь бойги и их не нужно пихать по несколько месяцев, в моём случае проблема решалась за 2-3 насильных кормления и далее змеёныши питались уже самостоятельно. При искусственном кормлении ужат удобнее использовать соразмерных рыбок, а не лягушек. Приучение змей к разморозке у меня проходило без проблем, поскольку для стимуляции питания им обычно достаточно одного лишь запаха добычи. Почти все мои змеи ели размороженных лягушат, просто поднесённых к ним пинцетом. Если же вам попались особенно капризные особи, то можете попробовать резкими движениями пинцета изобразить прыжки добычи – реагируют на них ужата, как правило, безотказно.

Стоит сказать, что молодые змеи могут быть более пугливыми по сравнению с взрослыми (последние обычно ведут себя пофигистично), поэтому им желательно ставить укрытия и лишний раз не навязывать своё общение, поскольку из-за стрессаони могут переставать есть. Пугливость детёнышей обычно быстро проходит, в моём случае при манипуляциях в контейнерах отдельные особи паниковали и вставали в стойку где-то до 3-4 месячного возраста, но в дальнейшем уже никак не реагировали на моё присутствие. Как я уже писал выше, первогодкам я бы рекомендовал устраивать мягкую, а не полноценную зимовку.

Растут отечественные тигровые ужи сравнительно быстро, достигая половой зрелости (если судить по размерам) где-то к 2 годам. В противоположность им, змеи из японских популяций (южная часть Хонсю) в природе становятся половозрелыми уже через 1,3 года, при этом самки размножаются после своей второй зимовки [1].

Продолжительность жизни

К сожалению, тигровые ужи не являются долгожителями. Так, змеи из Японии в природе доживают где-то до 4-5 лет (и то единицы), тогда как в неволе продолжительность их жизни может достигать 7-8 лет [1]. Змеи из отечественных популяций заметно отстают от змей из японских темпами роста (если судить по содержащимся в неволе особям) и, скорее всего, в природе могут жить на пару лет дольше, поскольку обитают в более суровом климате и дольше зимуют. Максимальная продолжительность жизни наших тигровых ужей в неволе мне не известна. Полагаю, она составляет всё те же 7-8 лет, может чуть дольше. На данный момент рекорд среди содержавшихся у меня змей этого вида поставила природная самка, прожившая более 5 лет (при этом, она была отловлена уже хорошего взрослого размера, так что её возраст на момент поимки составлял не менее 3 лет). Вероятно, она могла бы жить и дольше, но, как и в случае с большинством природников, здоровье данной особи оставляло желать лучшего. Не знаю, совпадение это или нет, но именно эту особь я кормил практически одними жабами.

Техника безопасности

Вы же всё ещё помните, что тигровые ужи ядовиты? Хотя укусы этих змей крайне редко приводят к каким-либо неприятным последствиям (в основном из-за примитивного строения ядовитого аппарата), схватить серьёзное отравление от них вполне возможно и тогда всё может быть очень плохо. Иными словами, укусы от тигровых ужей лучше не получать. К счастью, эти змеи не относятся к агрессивным опасным видам и для работы с ними не нужны специальные навыки и инструменты. Чтобы обезопасить себя от укусов тигровых ужей достаточно следовать нескольким простым правилам:

1. Абсолютное большинство укусов тигровых ужей в неволе связано с пищевым поведением, поэтому всегда кормите змей с помощью длинного пинцета, а также не берите их в руки после кормления (часто даже после плотного обеда тигровые ужи требуют добавки, а ваши пальцы могут показаться им вполне съедобными) и не производите манипуляций со змеями или у них в террариуме, если незадолго до этого вы трогали рыбу или лягушек.
2. Хотя защитные укусы тигровые ужи наносят крайне редко, среди них всё же попадаются довольно непредсказуемые особи. Если вы не совсем уверены в реакции вашего питомца на те или иные манипуляции с вашей стороны, либо распаковываете вновь прибывшую змею, я бы рекомендовал использовать перчатки. Для этого подойдут обычные зимние утеплённые кожаные перчатки. Тигровые ужи их не прокусывают.
3. Не давайте тигровых ужей в руки детям, да и вообще посторонним людям. Думаю, нет смысла объяснять, почему это может плохо кончиться и для них, и для вас, и для ваших змей.
4. Нужно проявлять особую осторожность, если вам по каким-то причинам необходимо зафиксировать змею позади головы. Вряд ли у неё возникнет желание кусаться, однако вы можете случайно повредить расположенные на затылке нухальные железы и в результате получить ядовитую струю себе в глаз (таких случаев более чем достаточно). Секрет нухальных желёз содержит в своём составе ряд компонентов жабьего яда, которые змеи получают из поедаемых ими амфибий. Предположительно, у змей, которым жаб не скармливают, эти выделения должны быть безопасными, однако стоит помнить, что после поедания ядовитой добычи тигровые ужи способны хранить токсины в течение как минимум полугода. Если приходится работать с особенно вертлявыми особями, которым ну очень не нравится фиксация, я бы порекомендовал надевать тонкие резиновые перчатки и очки.

Благодарю за внимание!

Литература

1. Fukada, H. On the life history of a snake, Rhabdophis t. tigrinus (Boie). Acta Herpetologica Japonica. 1964, 2: 1-4.
2. Fukada H. Body Temperatures of Snakes in the Fields 2. Rhabdophis tigrinus, Elaphe climacophora, Amphiesma vibakari, and Elaphe conspicillata. Japanese journal of herpetology. 1989, 13(2):29-34.
3. TanakaK., Ota H. Natural history of two colubrid snakes, Elaphe quadrivirgata and Rhabdophis tigrinus, on Yakushima Island, southwestern Japan. Amphibia-Reptilia, 2002; 23(3):323-331.
4. Hedley J., Eatwell K. The effects of UV light on calcium metabolism in ball pythons (Python regius). Vet. Rec. 2013; 173(14):345.
5. Acierno M.J., Mitchell M.A., Zachariah T.T., Roundtree M.K., Kirchgessner M.S., Sanchez-Migallon Guzman D. Effects of ultraviolet radiation on plasma 25-hydroxyvitamin D3 concentrations in corn snakes (Elaphe guttata). Am J. Vet. Res. 2008; 69(2):294-297.
6. Bos J.H., Klip F.C., Oonincx D.G.A.B. Artificial ultraviolet B radiation raises plasma 25-hydroxyvitamin D3 concentrations in burmese pythons (Python bivittatus). J. Zoo Wildl Med. 2018; 49(3):810-812.
7. Mori A. A comparison of predatory behavior of newly hatched Rhabdophis tigrinus (Serpentes: Colubridae) on frogs and fish. Japanese Journal of Herpetology. 1997; 17(2):39-45.
8. Mori A., Burghardt G.M., Savitzky A.H., Roberts K.A., Hutchinson D.A., Goris R.C. Nuchal glands: a novel defensive system in snakes. Chemoecology. 2012; 22 (3):187-198.
9. Mohammadi S., McCoy K.A., Hutchinson D.A., Gauthier D.T., Savitzky A.H. Independently evolved toad-eating snakes exhibit sexually dimorphic enlargement of adrenal glands. Journal of Zoology (London). 2013; 290(4):237-245.
10. Chen H.L.; Ji X. The effects of thermal environments on duration of incubation, hatching success and hatchlings traits in a colubrid snake, Rhabdophis tigrinus lateralis (Boie). Acta Ecologica Sinica, 2002; 22(11):1850-1858.