Нет резкости на фото?
Давайте разберёмся с основными причинами, почему так происходит.
Первая причина:
Она очень неочевидная, но по моему опыту, могу сказать, что примерно 70% сообщений на тему «проблемы с резкостью», дело именно в этом! Люди снимают общий план, человека в рост, с кучей свободного места, а потом приближают и расстраиваются, что нет резкости. Тут проблема в количестве мегапикселей, на обычных фотоаппаратах просто нет возможности так детально проработать фото. Подробно эта тема разобрана тут:
Вторая причина:
Проблемы с выдержкой (скорость затвора) - то что у вас в фотоаппарате показывается примерно так - 1/125. Когда присылают фото, где не нравится резкость, это вторая по популярности причина - маленькая скорость затвора. Если вы в самом начале пути, я бы советовал снимать только с хорошим светом, когда можно поставить выдержку 1/ 250 и короче! Если вы снимаете в полуавтоматическом режиме, то в момент фокусировки, фотоаппарат показывает, какие он ставит настройки и вы видите, какую он поставил выдержку. Вот на первых шагах, снимать лучше на улице, когда много света, или чтобы модель была прям рядом окном и эта цифра была от 1/ 250 и больше! При условии, что модель не шевелится, а позирует.
Если у вас уже есть хоть минимальный опыт, то есть простое правило: выдержка должна быть чуть короче, чем фокусное расстояние - тогда, в большинстве случаев, это позволит компенсировать дрожь рук. Если снимаем на 35мм, то большинству достаточно будет 1/50, а если на 200мм, то желательно 1/250 или больше.
Я всегда привожу пример, что снайпер считает свой пульс и стреляет между ударами сердца, так как на длинной дистанции такая мелочь, как пульс в руке может повлиять на результат. У нас также, чем длиннее фокус, тем сильней на него влияют мельчайшие колебания, тем больше нужна скорость затвора.
Речь идёт о съёмке неподвижных объектов, когда нам надо именно компенсировать тряску рук. Если объект движется, то выдержку, разумеется, подираем уже под его активность.
Данное правило - это не математика, а скажем так "народная мудрость" - оно довольно примерно. Иногда можно услышать, что выдержка должна быть в два раза короче фокусного и другие варианты.
В любом случае это всё индивидуально. Знаю людей, с так называемой, "рукой хирурга" они могут на 200мм снимать на 1/30, и также знаю тех, кто даже на ширик снимает минимум от 1/200. Поэтому желательно потренироваться и проверить как с этим именно у вас. Но для большинства людей правило действительно подходит, достаточно сделать скорость затвора чуть больше фокусного, и тряска рук не мешает.
Тут можно даже проще сказать, если вы не следите за выдержкой во время съёмки, и с ней есть каике-то сложности, то вы прям в самом начале пути, и тогда важно хотя бы прочитать этот бесплатный учебник.
Третья причина:
Это непонимание ГРИП. Вообще, для начинающих фотографов, это самое сложное из технической части, при освоении фотоаппарата. Простой пример, на схеме фотограф, снимающий детей, который захотел снять бабушку и дедушку. Чтобы снять их обоих резкими, сейчас придётся крайне сильно закрывать диафрагму, что приведёт к куче проблем!
Намного разумнее фотографу поменять свое положение:
Теперь бабушка и дедушка в одной плоскости, и снять их крайне легко!
Если вы обратите внимание, на групповых фото, фотографы стараются придумывать такие позы, чтобы лица были в одной плоскости:
Первая фотография очень крутая, но если бы фотограф не посадил людей так, что все лица в одной плоскости, он бы не смог так размыть фон, и уже не было бы такого эффекта. Дале в карусели (листайте фото справа на лево) там разные варианты, как ставят моделей, и также варианты съёмки снизу вверх и сверху вниз, которые также решают эту проблему с ГРИП.
Обычно на съёмках делают портреты каждому по отдельности, на открытой диафрагме, с размытым фоном, потом общие фото, также на размытом фоне, располагая людей так, чтобы они были в одной плоскости. А потом надевают ширик, прикрывают диафрагму и можно беситься и веселиться.
При съёмке, например, двоих, обратите внимание, как мама держит ребёнка:
Она не просто посадили его на колени, а прям прижала к себе, и мамина голова чуть вперёд, чтобы быть в одной плоскости с ребёнком, а папа сделал чуть по-другому. Он немного полубоком, ребёнок не перед ним, а сбоку и они тоже в одной плоскости - это отличные примеры, как снять двух людей на максимально открытой диафрагме. Чем больше вы смотрите фотографий, анализируете и запоминаете, тем больше у вас возможностей!
Когда мы на съёмке семьи, просим, маму прижать ребёнка к груди, а папу очень крепко обнять их сзади, и положить свой подбородок маме на плечо, клиенты думают, что это мы хотим показать, какая у них дружная семья, но на сам деле, нам надо, чтобы их лица были как можно ближе друг к другу!
Если у вас есть общее понимание ГРИП вы знаете что он зависит от Диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции до объекта съемки, то достаточно будет посмотреть два эти видео:
Если вы в начале пути я бы опять же крайне советовал бы этот учебник. Или хотя бы прочитать эту подробную статью о ГРИП. Там в конце, кстати, много такого что будет интересно и очень опытным фотографом.
Четвертая причина:
Брак объектива. Действительно, редко, но бывает, что объективы попадаются бракованные. Но тут не всё однозначно. Есть такая штука, когда человек покупает свой первый объектив с диафрагмой 1,4 - в большинстве случаев, он уверен, что он бракованный! Так было у совершенно всех, с кем я общался на эту тему, и у меня тоже! Когда человек снимает на зум, особенно на китовый, где и как таковой резкости нет, да и ГРИП огромная, не нужна никакая аккуратность и тд. То купив (как правило, 50 мм 1,4) светосильный фикс, начинается проблемы, постоянные ошибки фокуса. Но проходит какое-то время, и объектив сам «починился»! Просто фотограф привык снимать чуть аккуратнее. Нужно помнить, что когда вы снимаете, крупные планы на светосильный объектив, то даже движение в сантиметр (вас или модели) приведёт к смещению фокуса. Это отголоски прошлой проблемы, непонимание ГРИП. Поначалу это кажется сложно, но потом вообще не будете об этом задумываться, оно будет не осознано контролироваться уже.
Отсюда в интернете есть большой миф, что объектив Кэнон 50 1,4 очень мыльный и проблемы с фокусом, и также про то, что большинство объективов Сигмы имеют проблемы с фокусом. Там даже придумали объяснение, что мол когда их перевозят на самолёте, из-за давления там что-то смещается. Разумеется, это все глупости.
А проблема такая, что, как правило, Кэнон 50 1,4 и Сигма 50 1,4 - это в подавляющем большинстве случаев, первые светосильные объективы в жизни фотографа. И купив, фотограф расстраивается, что они «бракованные» и везде пишет отзывы и рассказывает об этом! Но потом, когда научился снимать, и понял, что дело было в руках, уже нигде не пишет об этом!
Всё же иногда бывают действительно поломки. Вот видео, как это проверить, оно также поможет для проверки БУ объективов:
На зеркальных фотоаппаратах, датчики фокусировки находятся не на матрице, а в отдельном блоке и иногда он плохо настроен (также он может сбиваться со временем). В этом случае у вас будут ошибки фокуса практически на всех фото, за редчайшим исключением. И что важно они всегда будут в одну сторону. Т.е. у вас либо фокус всегда будет чуть дальше, чем место, где вы фокусировались, либо всегда чуть ближе - это называется бэк фокус или фрон фокус. Только в таком случае можно говорить о том что нужна юстировка (процесс настройки фокуса). Если фокус скачет (то он ближе, то дальше чем место фокусировки) - юстировка бесполезна, проблема не в этом.
Важно, проверить это можно исключительно как показано в видео - когда фотик и объект съёмке 100% неподвижен. Либо надёжный штатив, либо зафиксировать на поверхности. Никаких тестов снимая с рук!
Юстировку делают в сервисных центрах. Некоторые старшие модели зеркальных камер, имеют функцию встроенной юстировки. Там всё легко, есть шкала, в которой можно говорить фотоаппарату фокусироваться чуть дальше или чуть ближе. Например, если у вас фокус всегда дальше того места, где вы фокусируетесь, то вы потихоньку уводите шкалу в минус, до тех пор, пока большая часть фото не будет с фокусом в нужном месте. Всё время этого процесса, фотоаппарат и объект съёмки должны быть не подвижны на 100%, должно быть хорошее освещение, а фокус наводится на что-то контрастное.
Такие проблемы бывают только на зеркальных фотоаппаратах. В беззеркалках, в принципе отсутствует понятие юстировки. Но даже если у вас беззеркалка, если у вас проблемы с фокусом, тест из видео нужно сделать. Так как может быть какой-то брак фотоаппарата или объектива. Тест вам точно покажет, проблема в технике или просто вам надо поучиться аккуратнее наводить фокус.
Ещё важно не забывать, что когда вы снимаете на зеркальный фотоаппарат, на открытых диафрагмах, у вас будут периодически ошибки фокуса, не по вашей вине, просто так работает система фокусировки. При съёмке с малой ГРИП, на зеркалках запросто может быть, что из 10 фото 2-3 нерезкие. Поэтому, когда видите, что кадр удачный, делайте несколько дублей на всякий случай. На беззеркалках такой проблемы нет.
Пятая причина.
На пятое по популярности место я поставлю не очевидную причину, но часто дело именно в этом. Начинающий фотограф смотрит картинку «крутого» фотографа, в интернете (особенно если с телефона), и она кажется супер резкой. А потом открывается свою на весь экран на мониторе рабочего компа, а там совсем не та резкость! Люди часто начинают думать, что дело в технике.
Если фото нормально добавлено в соцсети, об этом вот тут:
то она в большинстве случаев будет выглядеть намного резче и чётче, чем эта фотография, открытая на большом экране. Особенно если начинать её увеличивать и приближать (тут ещё подключается проблема из первого пункта). На маленькой фотографии, просто не разглядеть, что резкость неидеальная и тд! А вот когда вы открыли её во весь экран, да приблизили, то в глаза бросаются малейшие недостатки по резкости!
Обработка играет крайне важную роль. В этом видео сравнение разных объективов, один стоит 7000р второй 70 000р и если смотреть исходник, то дорогой объектив кажется намного резче, но после обработки, в интернете невозможно увидеть разницы:
Вот тут видно как выглядит до обработки и после:
Кстати про добавление резкости. А зачем для резкости 4 ползунка? Как оказалось, на русском языке практически нет объяснения, этому вроде "простому" инструменту. Вот тут можно об этом прочитать.
В общем, люди переоценивают чужие фото, потому что видят их с телефона, и недооценивают свои, разглядывая их, открыв на весь экран и видя мельчайшие недостатки. Да ещё и часто, не обрабатывают их так, как надо!
Шестая причина.
Бывают плохие объективы. При съёмке на многие китовые объективы, как правило, в принципе вообще нет как таковой резкости. Особенно исходники часто прям грустные. Бывают даже относительно дорогие объективы с посредственной резкостью. Раньше был топовый объектив L серии (у Кэнон объектив L сери, с красной полоской, считаются лучшими их объективами) 24-70 2,8 (первой серии)- у которого была прям, мягко говоря, очень слабая резкость.
В подавляющем большинстве фиксы заметно резче зумов. За исключением прям топовых, дорогих зумов. Также часто (если речь не о топовых объективах) то чем шире объектив, тем хуже резкость. Особенно это заметно ближе к краю кадра. Когда у вас недорогой объектив, ширик, то в некоторых случаях потеря резкости к краям кадра, будет заметна, даже без 100% увеличения фото. Это не ГРИП, это искажения света в объективе, по краю кадра. Тут уже ничего особо не сделать. А, например, даже недорогие 85ки - обычно уже обладают отличными характеристиками. Да и недорогие (не самые дешёвые) 50мм объективы, при нормальном использовании, уже выдают отличный результат.
Всегда надо помнить, что для подавляющего большинства фотографов, при выборе фототехники, намного важнее подобрать хороший объектив, максимально подходящий под задачи, а на оставшиеся деньги купить фотоаппарат, на какой хватит. Не редкость, что объектив будет дороже фотика, это нормально и правильно!
Седьмая причина
Встречается сильно реже - это дифракция. Часто, люди, когда у них проблемы с резкостью, начинают сильно закрывать диафрагму. И это логично, ведь чем сильней закрыта диафрагма, тем резче фото. Но надо помнить, что большинство объективов идеальную резкость выдают когда диафрагма в положение 5,6-8. А потом чем сильнее закрывать диафрагму, тем сильней дифракция. Если простым языком: закрывая диафрагму, ГРИП у нас будет расти, область в которой всё резко, будет становиться больше, в неё будет попадать больше объектов, но вот резкость внутри этой зоны будет падать!
«Дифракция — это явление, которое заключается в отклонении световых волн от траектории при прохождении через объектив. Эта проблема возникает при использовании закрытой диафрагмы, поскольку большее количество световых волн отклоняется от траектории (по сравнению с использованием открытой диафрагмы), что приводит к снижению резкости изображения.»
Поэтому, когда нужна более резкая фотография, диафрагму можно прикрывать, но без фанатизма.
Причина 7,5
Также причиной отчасти может быть плохой свет. Тут сразу всё в кучу. При недостатке света, может быть длинная выдержка (это мы разбирали), также бывает высокое ИСО, что портит резкость и контрастность, и фото выглядит хуже. Плюс фото с объёмным светом, часто выглядят резче, чем с плоским светом.
Я выше давал ссылку на то, как добавлять резкость, и зачем там 4 ползунка. От туда мы видим, что резкость по сути, это микроконтраст. Резкость добавляется там, где есть граница светлого и тёмного. Деталька, которая имеет более светлую сторону и более тёмную (при боковом свете), всегда будет выглядеть резче, чем деталь, имеющая равномерное плоское освещение, без переходов светотени!
Ещё может быть такая иллюзия, если на фото размыт фон, то на контрасте с размытым фоном, резкий объект кажется намного резче, чем такой же по резкости объект, на резком фоне! Часто объектом рядом с моделью добавляют много резкости, например, дереву сбоку:
В итоге на контрасте резкого и размытого, создаётся ощущение, что фотография очень резкая, при этом кожа модели остаётся мягкой. Плюс ещё контровой свет, и использование комплементарных цветов, всё это усиливает!
ПРИЧИНА 8
Выглядит так: в обычных условиях фокус работает отлично и на крупных планах, и на средних. Но ростовые фото, все как один нерезкие. И это не та ситуация, которая бывает чаще всего, когда люди сильно увеличивают фотографию и там просто не хватает разрешения, чтобы показать детали. А ситуация, когда вы отчетливо видите, что объект съемки нерезкий, а предмет за объектом или перед объектом очевидно резче!
Такое происходит из-за особенности фазового датчика. Когда вы смотрите в видоискатель (глазок) зеркального фотоаппарата, вы видите там квадратики. За каждый квадратик отвечает отдельный датчик. Датчик, скажем так, состоит из двух частей и замеряет, как от одной точки лучи света проходят через разные края объектива. Благодаря этому он наводит фокус. Но если объект очень далеко, то лучи от него будут идти почти параллельно, что приводит к ошибкам фокуса.
Данная проблема присуща особенно недорогим зеркалам, у них датчики большие, и когда мы снимаем общий план или дальний план с человеком, то датчик оказывается заметно больше, чем голова человека, в итоге датчик захватывает и человека, и задний план и пытается усреднить результат. Поэтому чаще в таких ситуациях фокус оказывается стабильно за объектом фокуса. Но при этом на близких дистанциях работает отлично! В более дорогих зеркалках датчики меньше, но это не избавляются от проблемы на 100%.
Если вы на зеркалке столкнулись с проблемой, что только при съемке отдаленных объектов (например, общий план с человеком в рост) в кадре объект нерезкий, но есть что-то резкое. То есть вы отчетливо видите, что это не смаз из-за длинной выдержки (а это очень частая проблема начинающих) и не потеря детализации от того, что вы сильно увеличили фото, а это вообще одна из самых популярных жалоб на «проблему резкости». То вам надо включить режим Live View.
Теперь фокусировка будет проходить по большому экрану вашего фотоаппарата. Да, на зеркалках она будет сильно медленнее, чем через глазок, и ей будет нужно больше света, но зато исчезнет проблема с нерезкостью отдаленных объектов. Как минимум постановочную фотосессию, да и любой другой неспешный жанр можно будет отснять без проблем!
Во многих камерах есть возможность сделать подстройку фокуса внутри камеры. Но это имеет смысл, когда у вас всегда на всех дистанциях фокус чуть ближе или всегда на всех дистанциях фокус чуть дальше. В нашем же случае, когда крупные планы и средние получаются отлично, а проблемы только на дальнем плане, это мало поможет. Вы настроите, чтобы дальний план был хорошим, но тогда почти наверняка появятся проблемы при съемке средних и крупных. Это может быть полезно тем, у кого большая часть фото — это съемка объектов вдалеке. Для остальных проще будет просто при съемке удаленных объектов переходить в режим Live View.
ИТОГ:
Если вы только начинаете снимать, делайте все съёмки, в таких местах, где много света, где можно поставить большую скорость затвора и маленькое ИСО. Идеально ближе к вечеру на улице, когда света много и он боковой. Или со светом от окна, но только прям близко к окну, и когда за окном очень светло. Только когда в таких условиях вам будет очень легко фокусироваться, переходите в места, где есть проблемы с освещением.
Достаточно потратить пару вечеров, снимая всё подряд, главное на небольшом расстоянии (менее метра) до объекта съёмки, чтобы натренироваться аккуратно фокусироваться, и потом это будет легко. Чем дальше объект съёмки от вас, тем больше ГРИП. Поэтому тренировка на съёмке удалённых объектов бессмысленна.
Если у вам известны другие причины когда у людей проблемы с резкостью напишите м не в личку: https://vk.com/wedgood
Поддержать группу: https://vk.com/donut/fotoklubpro
П.Н. Бывали случаи, когда у людей настолько заляпана линза объектива, что это влияло на резкость.
П.Н.2 Несколько раз слышал о ситуациях, когда после падения, у объектива неровно шла ГРИП. Получалось как на тилт объективах. Например, вы снимаете человека, стоящего ровно перед вами, а у него лицо резкое, а ноги размытые, или с лево резко, а справа размыто и тд Такое происходит, когда внутри смещаются линзы, обычно после падения. В таком случае помочь может только ремонт у хорошего мастера.