Плато Путорана. Часть 1. Здравствуй, Хойси
Предисловие.
Эта история началась на третьем этаже ГЗ МГУ, где я чертила выпавший мне в качестве домашнего задания геокриологический разрез. Разрез, в числе прочего, проходил через выделяющуюся своим цветом область с ничего мне тогда не говорящей надписью "Плато Путорана". "Ого, целый километр вечной мерзлоты! " - подумала я, - "Хочу постоять там босыми ногами".
... Прошло некоторое количество лет...
Под даты найденного чуть ли не за год до поездки коммерческого тура мы с Максом взяли отпуск. Туров на Плато хватает, и вместе с тем их мало, когда появляются критерии отбора. Так, например, по причине совсем уж высокой стоимости мы отмели все туры с вертолётной заброской, не стали рассматривать недельные водные походы с подъемом на плато в качестве радиалки, а также отбросили суровые походы, предлагающие нам ежедневные переходы по 20 км в течение двух недель. В итоге остался один единственный в меру длинный и в меру трудный тур от Татьяны, найденный нами на Большой стране.
Заманив с собой пару единомышленников (Серёжа, Илья, без вас никто бы вообще никуда не пошёл, как славно что вы есть!) мы поспособствовали набору минимальной группы в семь человек и рано утром 9 июля были в Норильске.
Наша заброска к подножью Плато Путорана осуществлялась на катере по озеру Лама, и этот неблизкий (165 км) водный путь мы преодолели всего за четыре часа. Погода нам благоволила, и это был отличный результат, ведь по словам Тани против ветра можно плыть и по 18 часов в одну сторону. Согласитесь, это было бы не самое воодушевляющее начало похода.
После ночного перелёта мы проспали почти всю дорогу по Ламе. Иногда я открывала глаза, видела в окно катера столовые горы, мозг выдавал что-то вроде "похоже на Плато Путорана" и вырубался обратно.
Но вот настал момент, когда капитан сказал "приехали", высадил нас вместе со всеми вещами в кучу выбеленного плавника, и, уточнив, не передумал ли никто идти в поход, уплыл обратно.
Ну, началось…
В той же куче плавника мы кое-как, не перебирая рюкзаки, перекидали к себе пакеты с едой и вылезли на мшистый, заросший кустами и деревьями берег.
Самые первые впечатления от озера Лама - оглушительный запах багульника, густой и пёстрый мшистый ковёр в который проваливаются ноги, и конечно же комары - десятки, сотни и тысячи комаров. Если бы Плато Путорана было песней, что слово "комары" повторялось бы в каждом куплете и обязательно звучало бы в припеве. Но мы были готовы к такой плате за взгляд на край тысяч водопадов, к тому же намсказочно повезло и в нашем походе отсутствовала мошка.
Едва мы оказались в этом необитаемом и суровом краю, как из леса вышел одинокий дедок в болотной одежде и принялся расспрашивать куда это мы собрались. Дедок уверял, что воды в этом году много и перебродить Хойси у нас вряд ли получится. После этого пессимистичного напутствия и краткого разговора о тонкостях спуска в долину Бунисяка он вновь растворился в лесу, а мы немного прошли вдоль берега озера и поставили лагерь.
В первый день у нас было время отдохнуть после дороги и осмотреться. Горы плато выглядят... древними. Как будто немного уставшими, потёртыми, крошащимися. Хорошо просматривающиеся в рельефе горизонтальные поверхности базальтов и долеритов чередуются с осыпными склонами туфов. Серёжа, спустя несколько дней, когда мы уже соскучились по углеводам, назвал эти горы «тортиковыми». Ближе к вершине даже в середине июля различимы островки снега, дающие начало бесчисленному множеству стекающих вниз ручьёв. Растительность из долин как будто штурмует горы, пытаясь затянуть зелёный ковёр на Плато, но пока у неё это не получается - его вершина почти безжизненна. Кругом растут многочисленные тонкие искривленные лиственницы и разнообразный кустарник вроде ольхи и карликовой берёзки, самым неприятным образом путающййся под ногами во время ходьбы. На другой стороне Ламы виднелась полоса обгоревших деревьев, отчётливо выделяющихся на общем зелёном фоне - след большого пожара.
Наша группа состояла из восьми человек, включая, гида, при этом адекватный опыт походов с рюкзаком за спиной был только у Макса и Ильи. Мои прежние пешие походы были простыми и/или совсем коротким, да и вообще я люблю когда меня несёт конь; Серёжа - турист-водник; Людмила и Артём (мать и сын из Архангельска) никогда под рюкзаком не ходили, хотя много мест успели посмотреть налегке; а самый старший член нашей команды - Александр, прилетевший из Питера, как оказалось, вообще не представлял себе как выглядит плато и думал что мы будем размеренно ходить по тропинкам. И если сейчас вы подумали, что дальше всë пошло не так, то нет - все сумели дойти до конца.
Вела нас Татьяна - потрясающая женщина, занимающаяся коммерческим туризмом уже 18 лет и объездившая, кажется, всю планету. Сильная, весёлая, общительная, она очень понравилась мне и при случае я бы отправилась куда-нибудь вместе с ней ещё раз, а посему минутка ненавязчивой рекламы - туры от Тани можно найти вот здесь: Allinur. Клуб международных путешествий
Но перейдём наконец к первому ходовому дню.
Мы высадились недалеко от устья реки Хойси и нам предстояло дойти почти до её истока, где находится безверёвочный подъем на плато.
Говорят что на Плато Путорана совсем нет троп. Однако в последние годы, по мере увеличения популярности данного направления, это утверждение отчасти перестаëт быть верным - в долинах рек тропы есть. Дедок из леса не наврал - воды было много, и мох, по которому мы шли, был изрядно заболочен, а больше всего воды скопилось как раз на тропе, превратив её в сплошную протяжённую лужу. Ноги постоянно норовили увязнуть в чем-нибудь мокром и мы стали забирать выше по склону, надеясь что там будет суше. Наши надежды в целом оправдались, однако болотистые участки встречались и на возвышенностях.
Воды здесь много - как мы помним, рассматриваемая территория находится в зоне вечной мерзлоты, а лёд является идеальным водоупором. Талые воды не могут впитаться глубоко и растекаются по плато, собираясь в озера и обрушиваясь с базальтовых обрывов тысячами водопадов. Ручьи и реки, берущие начало на плато, на склонах то теряются под осыпями, то вновь выходят на поверхность, пропитывают мхи, заболачивают старицы рек. Бегущая холодная вода здесь кругом и всюду, и лично для меня это было одним из самых сильных впечатлений от здешней природы - если придаться фантазиям и вслушаться в шум реки, то можно почти почувствовать этот всеобъемлящий стремительный ток.
Шли медленно и тяжело, проходя всего по 1,5-2 км за 45 минут (как было сказано выше, большинство из нас жизнь ни к чему такому не готовила). Но мы точно знали что успеем поставить лагерь до темноты, ведь на Плато Путорана в это время полярный день :)
На обед мы остановились в очень красивом месте.
В этот день мы сходили к нашему первому водопаду и я не удержавшись искупалась в его брызгах, испытывая при этом какой-то детский восторг. Сначала холодно, а потом становится счастливо. Оставшуюся часть дня я, правда, шла в мокрых насквозь ботинках, но совершенно ни о чем не жалела. Да и вообще это очень здорово - идти своими ногами непойми где, неся кусочек цивилизации за спиной, купаться в водопадах, пить из ручьёв, спать при свете полярного дня, приноровившись к набору попавших под палатку камней и кочек.
Ближе к вечеру мы закономерно устали, а количество комаров от "очень много" перешло к "чудовищно много". Все места, предполагаемые под стоянку оказывались безнадёжно заболочены, в какой-то момент, на четвереньках взобравшись по очередному залесенному склону, мы совершенно выдохлись и встали прямо на берегу безымянного притока реки Хойси, на неровной площадке около снега. Впрочем, я уговорила Макса взобраться выше и поставиться на ровном месте, подальше от снега. Комаров было столько, что я сдалась и надела накомарник.
Ночь оказалась тёплой и светлой, а утро началось с прогулок по льду и перехода вброд приютившего нас речного притока.
Во время этого брода я в первый раз от всей души порадовалась, что мы взяли полноценные болотные сапоги по бедро, а не обычные резиновые до колена - запас высоты был использован по максимуму и мне повезло остаться с сухими ногами. Но долго ходить в болотниках не слишком удобно, а дальнейший путь, пролегавший вдоль реки, оказался ещё более мокрым, чем накануне, и вскоре мы все снова промочили ноги. А ну и ладно.
По берегам Хойси всё чаще стали попадаться снег и лёд. Когда мы брели по снежной каше, следующий за нами конвой из комаров становился как-то особенно отчётливо виден на белом фоне и я начинала ощущать холодную бесприютность этого места. Как будто нас тут не ждали и рады нам не были (никто кроме комаров, конечно же!).
В этот день переход оказался коротким, а место для лагеря ровным. Нас обогнала ещё одна группа, руководитель который, подобно лесному деду, выразил сомнения касательно того что мы перебродим Хойси, но Татьяна была невозмутима. Мы с Максом спилили и перенесли через мелкий речной рукав высохшую лиственицу, насладились видами и даже помыли голову. Отличное было местечко.
Третий ходовой день был посвящен подъему на плато. Я ждала этого дня с трепетом, вспоминая свой подъем на Арабику и предвкушала день, полный превозмогания и страданий. И то ли благодаря внутреннему желанию задействовать все имеющиеся резервы, то ли из-за того что я просто себя недооценила, подъём на плато оказался для меня далеко не самым тяжелым элементом маршрута, и вспоминаю я его в первую очередь как день прекрасных водопадов, а не день сбившегося дыхания.
Сперва мы перебродили Хойси, и это оказалось гораздо проще, чем преодолеть вчерашний безымянный приток, что бы там ни сулили всякие люди из леса. Дальше начался крайне неприятный заболоченный участок с путающимся в ногах кустарником, но, к счастью, длился он лишь один переход. О таких моментах - топких, нудных, тяжелых, совершенно не остается фотографий - невзрачно это всё, да и вовсе не до фотографий в процессе. Зато эмоции - ух!
Один из водопадов мы посетили еще до обеда и я не упустила возможность искупаться и в нём тоже, но на этот раз я была умнее и ботинки оставила там где сухо. После нескольких часов ходьбы под солнцем с регулярным опрыскиванием себя рефтамидом, омовение в водопаде ощущается как-то особенно волшебно. Ты стоишь от него на некотором отдалении, маленький и обнаженный, а холодный ветер несёт на тебя поток брызг и капель, такой плотный, что заливает глаза. И ты обновляешься в этой воде и кажется даже немного молодеешь не телом, но душой, улыбаясь простоте и одновременной величественности момента.
Затем начался подъем. Мы прыгали по камням, зигзагами пересекая бурный неглубокий поток, берущий начало в безымянном водопаде. Водопадов здесь так много, что у них нет имён. Их называют по высоте - «водопад 55 метров», «водопад 67 метров» и т.д. Постоянные и сезонные, с шумом роняющие массу воды и текушие тонкими струнами - каждый из них по своему радует глаз.
Наш путь требовал находиться в здесь и сейчас, каждый шаг нужно было осмыслить: выбрать надеждый камень или перепрыгнуть воду, перешагнуть ветки или наступить на них. Было не скучно. Склон постепенно выполаживался и привёл нас напротяженную и почти ровную «полку» в рельефе.
Я не заметила как прошло время, когда Таня предложила бросить рюкзаки налегке пройтись к водопадам. Эти водопады оказались одним из самых захватывающих дух пейзажей в моей жизни. Бурный поток ревел среди отвесных базальтовых стен с ярко выраженной отдельностью, а затем с шумом обрушивался в долину, а мы стояли на краю обрыва свободные и счастливые. Комары как могли пытались вернуть нас в реальность, чтобы мы совсем не сошли с ума от восхищения красотой природы и возвышенных чувств.
В этом месте хотелось бы остановиться с ночевкой, и хотя бы пару часов понаслаждаться видами, но за этот день нам нужно было подняться на плато, и самый трудный участок пути был ещё впереди. Мы продолжали идти вдоль и через Хойси, разбившуюся на множество рукавов, и постоянно меняли сапоги на ботинки и обратно. Затем была первая «ступень», на вершине которой мы обнаружили себя совершенно уставшими, и Таня с Максом стали кормить нас шоколадками, вдохновляя на продолжение подъёма. Постепенно открывался завораживающий вид на долину, а небо затягивали облака.
Вторая «ступень» был осыпной, но вполне приемлемой для ходьбы - когда-то давно шлаковый конус Авачинского вулкана потрепал мои ноги гораздо сильнее. Таня взяла темп медленный, но неотвратимый, и мы поднимались, глядя на красоту нового водопада и долину реки Хойси, раскрывающуюся по новому по мере подъёма. А водопад в ответ смотрел на наш подъём. В самом конце пришлось немножечко лезть, используя руки, колени, и всё остальное тело. Последнее усилие и мы на вершине плато, первым впечатлением от которого оказались снег, острые камни и сильный холодный ветер. Озеро у которого мы встали лагерем кое-как найдя ровные площадки среди камней, было наполовину заковано в лёд. В эту ночь погода испорилась, но об этом дальше…
Продолжение следует…