Самые частые поломки на игре
Автор: Владимир Соколов: https://vk.com/id338869079
До и во время игры, наиболее часто встречающиеся поломки, не корректная работа привода и методы оперативного ремонта в полевых условиях.
Меня попросили написать эту статью, да и сам я давно уже хотел найти время для написания, в связи с тем, что ко мне часто подходят игроки с рядом одних и тех же проблем. Эти проблем возникают от отсутствия элементарного желания знать что-то про свой привод. Как говорится, в воскресенье Пиу-пиу, и забрасываем привод в угол до следующего воскресенья.
Итак, самая распространенная проблема - слегка открутившийся болт регулировки пожатия мотора. Не важно, на М-ке или АК. После регулировки этого болта надо посадить его на анаэробный фиксатор резьбы СЛАБОЙ фиксации или лак для ногтей, предварительно обезжирив поверхности.
Иначе данный болт у вам обязательно открутится от вибрации и сначала вы будите слышать визг шестерёнок, а потом привод и вовсе перестанет стрелять. К сожаления, я периодически вижу, болты без фиксации и сетования владельца: - «Как же так? Ведь мне тюнили привод в мастерской?! Это какими же надо быть или раздолбаями или малограмотными техниками, чтобы не закрепить данный болт?» Держитесь от мастерских, где не знают самых элементарных вещей, подальше.
После выстрела или очереди пару секунд слышен звук вращающихся шестерней:
Треснула пружинка антиреверса. Нечего страшного, если после одиночного выстрела или очереди будите давать пару секунд до следующего выстрела или очереди, давая поршню время встать в крайне правое, «начальное» положение. Иначе возможно попадание зуба секторной шестерни в зуб поршня. Но пружинку все равно желательно поменять. И, чтобы каждый раз не разбирать, собирать гир из за этой копеечной детали, рекомендую сразу купить качественную пружинку с действительно большим сроком службы: https://vk.com/market-110035949?screen=group&w=product-110035949_5950157%2Fquery
Перестал стрелять привод: При нажатии на спусковой крючок полная тишина. Слышно, что мотор даже не пытается включаться:
Если это произошло внезапно, без каких -либо посторонних звуков, привод перед этим стрелял бодро, не замедлялся, то скорее всего причина проста - просто отошел один из контактов на контактной группе мотора. Разъемы там слабенькие, на большие токи и вибрацию не рассчитанные. Я лично такие контакты припаиваю, мне это не сложно.
Оперативно, в полевых условиях лечится поджатием клеммы пассатижами, при желании можно и зубами :) После чего клемма одевается на мотор уже с заметным усилием.
Также мог просто сгореть предохранитель, чаще всего в стоке двадцати амперный. Оперативно лечится просто зачисткой и скручиванием проводов, миную планку предохранителя. Разумеется, эту скрутку надо замотать изолентой. Могла сгореть, особенно если на улице сыро, «Плата управления огнем», если она имеется в наличии. Такие платы надо сразу покрывать лаком.
В этом плане оригинальный ключ BTS 555, который вообще не возможно уничтожить не водой, не коротким замыканием, так, как он выдерживает минимум 125 Ампер без использования радиатора, значительно надежнее. Но, к сожалению, оригинальный ключ, а не китайскую подделку сейчас найти сложно.
Перестал стрелять привод, слышно как работает мотор но выстрелов нет:
Посмотрите, если ноззл движется, то скорее всего или вылетела гребенка поршня (гребенку поршня надо вклеивать, например на циакриновый клей),
или гребенка поршня сточилась.
Также возможно открутилась голова поршня (болт головы поршня надо сажать на клей, лучше на анаэробный),
или сломалась пружина (перекаленные пружины ломаются, причем обычно в двух местах сразу, этим сейчас страдает Guarder и Super shooter, причем раньше Guarder не ломался, видимо серийный брак.)
Если ноззл не движется то: Оторваны несколько зубов одной из дешевых стоковых шестерней, которые изготовлены методом литья из порошкового металла. Скорее всего центральной. (Шестерни лучше всего использовать фрезированные. Они в разы прочнее литых, порошковых).
В стволике застревают шары, или происходят прострелы, сдвоенные выстрелы шаров, или вообще шары не вылетают:
На вопрос: - Ты стволик когда чистил в последний раз? Часто следует ответ: - «А что, его надо чистить?» Надо! Подробнее:https://vk.com/@clubasgarda1-pochemu-nado-chistit-stvolik
Не пытайтесь выбить застрявшие шары новыми, продолжая стрелять. Вы просто забьете весь стволик шарами и скорее всего получите треснувший поршень, из за попадания зуба секторной шестерни в зуб поршня. Так как поршень не успеет встать в правильное положение из за воздушной подушки в узле «Цилиндр/ ноззл /камера хопа/стволик».
Падение компрессии, застревание шаров, выстрел сразу по 2-3 шара, пропуски, бывают из за: Не совместимости узла: Резинка хопа-Камера хопа-Стволик. То есть из за не правильных геометрических размеров одного или более деталей узла.
В результате неправильной сборки такого узла, резинка хопа имеет овальные губки, сильно зажатые губки, или слишком далеко торчащие губки. Например первая серии резинок хопа фирмы Maple Leaf, серия Macaron, имела в стоке слишком длинные губки, и их приходилось подрезать.
Зажатие проверяется легко: При полностью ослабленном хопе, вы кладете шар на губки резинки и смотрите, на сколько легко он проталкивается. Шар должен проталкиваться очень легко, с минимальным усилием. Если это не так, то, также возможно вы не правильно одели резинку хопа. Не использовали смазку, слишком сильно натянули резинку во время засовывания в камеру хопа или резинка просто порвалась. Или резинка порвалась в процессе эксплуатации привода. Надорвался, сточился край губок.
Также, возможно вы используете очень твердую резинку с жесткими, да еще и узкими губками, рассчитанную на очень высокий выхлоп. Например Красный Prometheus. На этой резинке даже растачивают губки для нормальной подачи. Или слишком мягкая, для вашего выхлопа резинка хопа, губки которой не выдерживают давления.
Не правильные внутренние размеры камеры хопа, не правильные пропилы под клипсу на стволике. Лечится или рассверливанием внутренний поверхности камеры шарошкой, или вытачивание в стволике пазов под клипсу в нужном месте, либо подрезанием клипсы камеры хопа. А проще всего просто сразу использовать правильные комплектующие.
Также падение компрессии, застревание шаров, выстрел по несколько шаров, пропуски, бывают из за:
Не правильной сборки. Не качественных шаров. Отсутствия соосности. Треснутой пружинки таппета, слишком слабой пружинки таппета.
Ноззл: 1. Слишком длинного ноззла. (В крайне левом, задвинутом, положении, ноззл не должен быть виден через шароприемник камеры хопа). Оперативно, в полевых условиях, лечится наклеиванием одного, двух слоев изоленты в месте прилегания камеры хопа к гиру. 2. Слишком короткого ноззла. 3. Ноззла болтающегося на сопле головы цилиндра.
Планка таппета: 1. Не отводит до нужного положения ноззл влево, в задвинутое положение. 2. Таппет в своем крайне левом положении упирается в край цилиндра. 3. Планка таппета подклинивает.
Делейер: 1. Отсутствие делейера (замедлителя таппета). 2. Делейер с не правильными геометрическими размерами.
Совсем банальные причины: 1. Полностью расслабленное коромысло камеры хопа. 2. Отсутствие давилки. (В полевых условиях давилку можно сделать из отрезанного куска провода подходящего диаметра. Причем диаметр можно несколько варьировать, используя только изоляцию провода или не вынимая проводник из изоляции. Если нет провода, то можно использовать спичку или зубочистку). 3. Просело стоковое компрессионное кольцо поршня, сделанное из резины. Лучше сразу поставить компрессионное кольцо из фторокаучука. Фторокаучук устойчив к старению, температуре до 200 градусов, агрессивным химическим соединениям… https://vk.com/market-110035949?screen=group&w=product-110035949_3061055%2Fquery
Магазин: 1. Не совместимость магазина с приводом -(слегка отличные геометрические размеры магазина). 2. Магазин подает шары с не достаточным усилием: Или ослабла пружина магазина, или попал мелкий мусор, пыль, песок, или внутренняя поверхность магазина , по которой подаются шары поцарапана.
Скорострельность: Слишком высокая скорострельность. Магазин просто не успевает подавать шары, и чем тяжелее шары а также чем меньше шаров в магазине, тем больше задержка подачи у магазина.
Лечится простой заменой магазина. Или: 1. Заменой в магазине пружины на более жесткую. 2. Разборкой и чисткой магазина. 3. Шлифовкой канала подачи шаров в магазине. А также можно сделать все это в комплексе.
И на «сладкое», проблемы с аккумулятором. Сразу хочу сказать. Никогда не покупайте в «синем» магазине зарядные устройства. Они имеют серийный брак. Вместо того, чтобы заряжать, бывает, наоборот разряжают одну или несколько банок аккумулятора. Причем все отрицательный отзывы данный магазин смело стирает. Это действительно очень частое, прямо серийное явление, можете поспрашивать у других страйкболистов «жертв» этого зарядного устройства.
Очень не плохо, в зависимости от финансовых возможностей, купить «умную» зарядку. Подавляющее большинство литий -полимерных аккумуляторов из страйкбольных магазинов, продаются на Alibaba оптом от 200 рублей, и логично, что имеют крайне низкое качество.
Такие аккумуляторы очень желательно хранить в специальных пожаростойких пакетах, да и заряжать их лучше под вашим присмотром.
Хранить длительно в режиме хранения, уж если вы все же купили «умную» зарядку. И разумеется, заряжать в режиме балансировки.
- Хранить Li-Ion аккумуляторы нужно в сухом и прохладном месте, извлеченными из оборудования.
- Оптимальной температурой для хранения таких АКБ является +1 – +25°С, а допустимые значения варьируются в диапазоне 0 – +40°С.
- Нельзя допускать их замораживания – можно хранить литиевый аккумулятор в холодильнике, предварительно поместив его в пакет (для предотвращения конденсации влаги), но не в морозилке!
- Хранить АКБ необходимо в заряженном состоянии (идеальное значение степени заряда – 40%), чтобы избежать падения напряжения при саморазрядке ниже значения 2,5 В/элемент. Если оставить такой накопитель храниться с напряжением ниже граничного значения 2,5 В на период времени 3 месяца и дольше, произойдет невосстанавливаемое падение его емкости, а также не исключена коррозия элементов.
- Если напряжение литий ионной батареи на протяжении недели и более не превышает 2,0 В/элемент, такая АКБ подлежит утилизации. Кстати, некоторые Li-Ion батареи не допускают подзарядки при снижении напряжения на выводах ниже граничного значения. Это связано с изменением химической структуры сильно разряженного элемента и повышенной опасности его подзарядки.
Так, как в некоторых приводах в стоке установлена электроника, которая разряжает аккумулятор просто к ней подключённый, то отсоединяйте аккумулятор сразу после игры. В слову, ключ BTS 555 аккумулятор не разряжает.
Далее, аккумулятор после игры не надо забрасывать в угол вместе с приводом, особенно до следующего сезона. Его нужно зарядить. Желательно в режиме хранения, который имеется во многих «умных» зарядных устройствах. Если у вас нет такого устройства то лучше просто зарядить аккумулятор не полностью, по мере ваших сил и возможностей, если уж у вас нет тестера, идеально в диапазоне 40-60% и оставить храниться до следующего сезона. Но не в коем случае не хранить столь долгий срок в разряженном виде. Любые аккумуляторы, особенно литиевые не переносят долгого нахождения в сильно разряженном виде - в состоянии глубокого разряда. А поскольку мало какой страйкболист имеет тестер для замера реального остаточного напряжения своего аккумулятора, то лучше его зарядить.
Если у вас заклинил привод, не надо 100 раз нажимать на спусковой крючок - это не поможет. Этим вы просто сжигаете коллектор, щетки мотора, и убиваете аккумулятор. Потому, что у вас при нажатии практически происходит короткое замыкание. После таких нажатий, в зависимости от одаренности индивидуума и количества нажатий им спускового крючка, мотор если и не сгорит, то его ресурс сильно упадет. Тоже самое касается и аккумулятора. А не качественный аккумулятор раздуется а также возможно и загорится.
«Полувзвод»: Что такое «Полувзвод»? Вы играет с вашим приводом, как правило с высоким тюном. Аккумулятор постепенно садится, мотору все труднее взводить пружину. На самом деле вы слышите, что скорострельность уже сильно упала и аккумулятор почти разряжен, но всё-равно продолжаете стрелять. И вот наступает момент, когда пружина не может взвестись полностью. То есть она взводится почти полностью и останавливается. Аккумулятор уже не в силах дотянуть ее до самого конца.
Мало грамотный игрок конечно начинает паниковать, так как думает что у него заклинил привод и нужен ремонт. В действительности же достаточно просто сбросить пружину, путем отжатия антиреверса, установить заряженный высокотоковый аккумулятор, и можно продолжать играть. Но мы же сейчас говорим о малограмотном страйкболисте :) И тут начинается, описанное выше, многократное нажатие на спусковой крючок и прочее уничтожение собственного привода. Замечу,что просто установкой свежего аккумулятора, проблема как правило не решается. Так как мотор не может сдвинуть пружину которая находится в почти взведенном состоянии. Почему? Потому что существует такое явление как пусковой или стартовый ток. «Любому мотору, для того , чтобы начать движение, требуется ток, значительно бОльший, чем для поддержания движения.» Подробнее: https://vk.com/@clubasgarda1-pochem-ne-zhelatelno-strelyat-odinochkoi
Если вы слышите, что скорострельность привода уже заметно упала, не надо добивать аккумулятор глубоким разрядом, просто смените его. А после игры зразу поставьте на зарядку. Глубокий разряд пагубно сказывается на аккумуляторе. А лучше купите аккумулятор бОльшей емкости, и хорошего качества,чтобы он не садился всего лишь за одну игру: https://vk.com/clubasgarda1?w=wall-110035949_25951
Итог: Если не относится к своему приводу потребительски, если иметь хотя бы малейшие знания о его правильной эксплуатации и самостоятельном обслуживании, хотя бы на уровне чистки стволика, то проблем и «глупых» поломок у вас станет значительно меньше. Повышайте свой уровень знаний, не будьте малограмотными обывателями не в страйболе не в жизни.
Друзья, меткого вам шара, долгой жизни вашему приводу! И добро пожаловать на игры на наш страйкбольный полигон Асгард.
