По диким степям Забайкалья
Вы, конечно, знаете эту народную песню о бродяге, который с сумой на плечах тащился по диким степям Забайкалья, где золото моют в горах. Да ещё и судьбу проклиная. Что ж, степи Забайкалья никуда не делись и остались такими же дикими; в горах тут по-прежнему моют золото, ну а «Неизвестная Россия» сделает всё, чтобы вы в этих степях тащились и судьбу вам хотелось только восхвалять. В этом году мы едем 12-20 сентября
ВАЖНО! На маршруте есть объекты, расположенные в приграничной зоне. Если вы гражданин РФ, то никаких проблем у вас не будет — достаточно будет показать пограничникам обычный внутренний паспорт. Если же вы иностранец, то вам нужно подавать заявку на путешествие минимум за полтора месяца — для вас потребуется долгая и дорогостоящая процедура оформления пропусков. Без них вас просто не пустят в погранзону.
День 1. По дороге декабристок.
Наш маршрут по Забайкалью начинается в соседнем регионе – Бурятии. Впрочем, даже если бы мы начинали из Читы, вы бы всё равно скорее всего добирались туда через Улан-Удэ, так как билеты в международный аэропорт «Байкал» обычно гораздо дешевле. Все рейсы из Москвы и Питера прилетают в Улан-Удэ утром, а это значит, что у нас в распоряжении будет весь день.
Да и знакомство с Забайкальем мы начнём здесь же: то ли поздний обед, то ли ранний завтрак нас ждёт в позной «Шэнэхэнские буузы». Буузы – это традиционные бурятские пельмени на пару. Их едят руками, предварительно выпив бульон через дырку сверху, которая делает буузы не похожими на манты или хинкали. Позы – это их русское название, и позная – основной жанр общепита по обе стороны Байкала, хотя готовят в позных и другие бурятские блюда – скажем, бухлёр (это суп, а не то, что можно подумать!), шарбин (плоский закрытый пирог с мясом), цуйван (жаренную лапшу с овощами и мясом) или боовы (пышки). Ну а Шэнэхэн – это уголок Китая, куда в советское время ушли многие буряты из Агинского. Их потомки теперь возвращаются обратно, и любимое их занятие на старой-новой родине – открывать позные и готовить так, как готовили не знакомые с советским общепитом предки. Шэнэхэнская кухня у бурят так ценится, что хватает в Бурятии и лже-шэнэхнских заведений. Но мы посетим настоящее, и пусть вас не смущает его непрезентабельный интерьер – готовят тут первоклассно.
Ну а из Улан-Удэ нам прямая дорога в Петровск-Забайкальский. Как следует из названия, этот городок принадлежит Забайкальскому краю, вот только от Читы он вдвое дальше, чем от Улан-Удэ. Готовьтесь – ехать по диким степям Забайкалья придётся 4 часа.
Станция Петровска-Забайкальского по старинке зовётся Петровский Завод. Самого металлургического завода, пущенного ещё в XVIII веке, лет 20 как нет, от него осталась только странная ступенчатая труба около центра. Но в историю этот завод вошёл как основное место ссылки декабристов, и в память об их 11 жёнах, добровольно приехавших в эту даль, главная улица в Старом Петровске по сей день называется Дамской.
Только здесь мы сможем прикоснуться к знаменитой теме забайкальской каторги: прославленные в русской литературе и народных песнях Нерчинские рудники лежат очень далеко, у самой китайской границы, и ночевать рядом с ними негде, да и откровенно говоря, там не на что смотреть. В Петровске же мы посетим музей с подлинными фрагментами декабристского острога, увидим уцелевшие дома декабристов и роскошные могилы на старинном кладбище, да узнаем, откуда среди покосившихся изб взялась огромная каменная синагога.
Если останутся время и силы – можем съездить ещё и в Новый город, построенный на косогоре в сталинские времена. Но и в новой, и в старой части настоящая достопримечательность Петровска-Забайкальского – его расположение среди сопок.
Дальше ужинаем в кафе «Арлей» при гостинице, но ночевать идём в другое место – на вокзал. Не пугайтесь: путь на восток удобнее всего продолжить по Транссибирской магистрали ночным поездом, и до утра нашим домом будет купейный вагон.
День 2. «Шилка и Нерчинск не страшны теперь…»
Утром, позавтракав в вагоне и выпив чаю из фирменных РЖДшных стаканов с ажурными подстаканниками, мы прибываем на станцию Шилка. По правую руку, чуть недоезжая вокзала, обязательно посмотрите в окно – со времён постройки Великого Сибирского пути тут сохранилась очень красивая деревянная церковь. Вокзал находится дальше, на восточной окраине Шилки, у дороги в Нерчинск – историческую столицу Забайкалья.
Сперва, впрочем, мы поедем не в сам Нерчинск, а в село Калинино на другом берегу Шилки. Здесь стоит заброшенная Успенская церковь, построенная более 300 лет назад у переправы караванной дороги в Китай. Обычная в общем-то русская церковь, как в переулочках старой Москвы – но среди сопок, острых скал, диких степей и тайги. Поверьте, безотносительно религиозных убеждений, такой пейзаж впечатляет. А ещё это старейшее здание на добрую треть страны — от Байкала до Тихого океана!
Калинино стоит за Шилкой, на первоначальном месте Нерчинского острога, и здесь вы узнаете о том, кто такие конные тунгусы, откуда взялись , популярные в Забайкалье фамилии Гантимуров и Катанаев, и как надо заключать договорА. Нерчинск же дважды переносился вверх по течению Нерчи. По пути к городу обратите внимание на стоящую за Нерчей тюрьму – а мы расскажем вам, чем она примечательна в современной России. У въезда в Нерчинск мы заглянем на станцию в конце тупиковой ветки - сюда давно уже не ходят поезда, но деревянный вокзал у заросших путей живописен.
На эти пути глядят и ворота гостиницы «У берега Нерчи», которая станет нашим домом на следующую пару дней. Гостиница хорошая, уютная, очень чистая, но сразу предупреждаем, что небольшая, и номеров с удобствами может не хватить на всех. Здесь мы задержимся на часок, чтобы вы могли привести себя в порядок после ночи в поезде.
Потом пообедаем в кафе «Русская душа» - не в последний раз, так как хороших кафе в забайкальской глубинке немного, и если таковое есть – то как правило одно на город. И – пойдём гулять по центру Нерчинска, любоваться купеческими домами разных эпох, руинами Гостиного двора и недействующей (иначе бы остановились в ней!) гостиницей «Даурия», которая примечательна не столько тем, что в ней останавливался Чехов, сколько тем, что она к тому времени уже была старой. А заодно позависаем в «Нерчинской социальной сети».
Кульминацией прогулки станет Бутинский дворец, он же Даурский Версаль, распластавшийся на несколько кварталов. Здесь мы узнаем о кровавом прошлом предков художника Василия Кандинского и о том, как в горах Забайкалья начали мыть золото после того, как исчерпались более привычные свинец и серебро. Дворец занят музеем, где есть немало интересных вещей – например, дракон с другого, монгольского дворца у села Кондуй, из обломков которого там сложена русская церковь. Но главные экспонаты Бутинского музея – сами дворцовые интерьеры: например, крупнейшее в мире зеркало, впечатляющее не только своим видом, но и историей о том, как золотопромышленник Бутин привёз его из Парижа и не разбил по пути.
Дворец – центр культурной жизни нынешней Даурии, здесь регулярно проходят конференции, концерты, мастер-классы, так что и наше его посещение не ограничится одной лишь экскурсией по залам и саду на заднем дворе.
Поужинав в той же «Русской душе», идём отдыхать в гостиницу.
День 3. Исторический тупик Сретенска.
Слышали ли вы когда-нибудь про Сретенск? А между тем, в этом маленьком городке когда-то заканчивалась Транссибирская магистраль: путь по Амуру пассажиры и грузы продолжали на пароходах. В первое десятилетие ХХ века здесь кипела жизнь, открывались пароходства и банки, строились роскошные дома купцов, а затем на Дальний Восток дошла железная дорога, и расцвет оборвался так же стремительно, как начался. И мы, позавтракав в гостинице «У берега Нерчи», поедем посмотреть, что от всего этого осталось.
До Сретенска – пара часов пути через степь. Первая остановка – на мосту через Шилку, с которого открывается безумно красивый вид. Шилка – это по сути тот же Амур: официально он начинается после её слияния с куда менее полноводной Аругнью. С моста хорошо видно и устройство Сретенска: на правом берегу – городок, на левом – станция. За станцией же стоит ни много ни мало Моргул – так называется деревенька по ту сторону скалы.
Сперва поедем в город. Вернее, городом Сретенск можно назвать весьма условно: внешне это скорее умирающее село, где пустырей больше, чем обитаемых домов. Здесь почти нет асфальта и вообще нет водопровода и канализации – даже чиновники из 4-этажной мэрии лишены удобств. Зато сама мэрия – самый роскошный памятник царской эпохи на сотни километров вокруг. Огромные каменные здания, не затерявшиеся бы и в столицах, тонкие наличники старых деревянных домов среди окружающего забвения смотрятся невероятно.
Перекусив в кафе «Восток-Запад», едем за Шилку – на станцию, стоящую на узком карнизе берега. Осматриваем деревянный вокзал, старинные постройки (среди которых неизменным с начала ХХ века сохранилось даже, пардон, отхожее место), домики путейской слободки на косогоре. И пытаемся вообразить себе дымы паровозов, грохот составов, шум порта… сейчас тут тишина.
Покинуть Сретенск, однако, стоит именно на поезде – одиноком вагоне, который тягает маневровый тепловоз. Линия вдоль Шилки чрезвычайно живописна и даже отчасти напоминает знаменитую Кругобайкалку. Вот только оставить вагон придётся не в Нерчинске, а на конечной станции Куэнга на Транссибе – там нас будет ждать автобус.
День 4. Степи Даурии
Последний раз позавтракав в гостинице «У берега Нерчи», покинем старинный город да отправимся в самую глушь диких степей Забайкалья. Ведь настоящее Забайкалье – оно в стороне от федеральных трасс, асфальтовых дорог и городов. Пыльная грунтовка, степи, остатки старых рудников и новых золотых приисков (иногда действующих) здесь сочетаются с некоторой долей неопределённости – все ли мосты у дороги целы? Не смыло ли их очередным паводком? Но как бы то ни было, мы прорвёмся – «Неизвестная Россия» найдёт транспорт на любую погоду, а из бездорожья сделает джиппинг, который вы запомните надолго!
Дорога приведёт нас прямиком в Даурию: когда-то этим красивым словом назывались все верховья Амура аж до самой Зеи, но теперь Даурие называют степь на юге Забайкальского края, между границ Монголии и Китая. А на границе, как известно, тучи ходят хмуро: этот угол славен не рудниками, а гарнизонами. По большей части заброшенными: чем лучше у России отношения с Китаем, тем меньше военных здесь нужно. Ну а по дороге познакомися с местным фольклором: историй и баек о том, как служилось в Забайкалье и почему хуже для службы считались только Афган да Новая Земля, сложено немало.
Степные дороги выведут нас к рельсам бывшей Китайско-Восточной железной дороги и федеральной трассе, ведущей в Поднебесную.
Даурия, однако, это ещё и Даурский заповедник, в который, перекусив в придорожном кафе «Идеал» близ посёлка Хада-Булак, мы и едем. Здесь начинаются уже откровенные грунтовки и просёлки, за которыми встречает Адон-Челон – Каменный табун, целый лес вычурных скал среди степных сопок.
Там проложена экотропа, по которой мы и прогуляемся с гидами Даурского заповедника. Ведь скалы – это не всё, чем богата даурская степь: например, 40% всех видов птиц, которые водятся в России, встречаются здесь, и среди них – красавец даурский журавль. В высоких травах же бегают дзерены (антилопы) и гураны (косули, но ещё так называют забайкальских старожилов), а если очень, вот прямо очень, повезёт – то нам покажется манул. Тот самый, с мемчиков и демотиваторов: он тут живёт.
Выбравшись из степей, едем в Борзю, которую Варламов не так давно объявил худшим городом России. Так это или нет – у нас будет возможность оценить из окна автобуса: на выезде из Борзи в сторону Китая есть гостиница с внезапным тут названием «Армения», где нас ждут ужин, ночлег в комфортабельных номерах и завтрак.
День 5. Дацаны Агинского округа.
Если Сретенск был самой восточной точкой нашего маршрута, то Борзя – самая южная, и можно сказать, отсюда мы начинаем путь в сторону дома. Сперва – по ведущей из Китая трассе, мимо станций КВЖД, брошенных гарнизонов и многочисленных рудников. Часа через 2 с небольшим после Борзи трасса пересекает Онон – голубую реку, которая сливается с Ингодой в Шилку: по сути это тоже Амур. Вниз по течению Онона мы и поедем – в селение Цугол, где находится дацан, то есть буддийский монастырь. Мы въезжаем в Агинский Бурятский (с 2008 года уже не автономнй) округ.
Принято считать, что у бурят буддизм мирно уживается с шаманством. На самом деле всё не совсем однозначно: так-то оно так, но пропорция разная, и если на Ольхоне в своё время не разрешили построить буддийский храм, то здесь – напротив, лишь немногие доверяют шаманам. Усть-Ордынский округ был шаманским полюсом бурятского мира, Агинский округ – буддийским полюсом, и через здешние дацаны в Россию впервые, ещё в XIX веке, проникли многие практики Востока, такие как тибетская медицина.
Её центром в России и считался Цугольский дацан, но то было давно: опустошённый в советское время, в своей глуши «Даши Чойпэллинг» (это его официальное название) возродился как тихая отрешённая обитель, где гостя накрывает ощущение условно-досрочной нирваны. Интересен тут, однако, пожалуй самый красивый в России буддийский храм с железными лестницами от Петровского Завода, и спрятанная в отдельном павильоне огромная статуя Будды. Лама-гид наверняка скажет, что в Агинском дацане статуя больше, но там её делали китайцы, а тут – местные мастера. На краю села же обратите внимание на каменную арку в чистом поле – о том, что это и откуда, вы вряд ли догадаетесь без подсказки.
Впрочем, будьте моральны готовы, что этот пункт придётся исключить из программы: к дацану примыкает полигон, и иногда военные проводят учения, на время которых дорога в Цугол перекрывается. В таком случае мы продолжим путь в сторону Агинского, перекусим не сухим пайком в автобусе, а позами в придорожных кафе, и съездим на гору Баян-Сагаан, где находится мемориал 8 Агинских родов. Откуда под рассказ о том, кто такие агинские буряты и как возник их автономный округ, полюбуемся на степи, сопки и само Агинское.
Ведь к вечеру мы в любом случае приедем в Агинский дацан, расположенный чуть дальше, в посёлке со звучным названием Амитхаша. Агинский дацан представляет собой целый монашеский город, в избах которого ведут приём ламы, а над избами нависают роскошные дуганы (храмы), один из которых изнутри слегка похож на русскую церковь – он так стар, что строили его ещё русские мастера.
Увидим мы и того самого Будду: какая разница, что его китайцы строили, если скульптура 16-метровой высоты всё равно впечатляет?
А завершим погружение в восточную культуру мы в Агинской Буддийской академии, где ламы расскажут нам о традиционных практиках и проведут небольшой мастер-класс по тибетской медицине и астрологии.
Ночевать едем в Агинское – неожиданно уютный цветастый посёлок, а по дороге узнаем, при чём тут Иосиф Кобзон. Нашей базой на ближайшую пару дней станет небольшая гостиница «Гоби» с юртами и уютным двориком, а поужинать пойдём в кафе «Одон» - это лучшее место для знакомства с бурятской кухней в её агинском варианте. Необычное местное блюдо, помимо всяких поз и бухлёров– это аарса, горячий кисломолочный напиток, по вкусу напоминающий жидкий сыр.
День 6. Родина Чингисхана.
-А у вас округ автономный?
-Нет, только бурятский.
-Агинское...
Слышали ли вы когда-нибудь, что Тимуджин (партийная кличка – Чингисхан) был простой паренёк из Забайкалья? Ну, по крайней мере так гласит «Сокровенное сказание монголов» - основной источник о биографии самого грозного человека всех времён. Известно, что родился Тимуджин на берегу Онона в урочище Делюн-Болдок (в переводе – Бугор-Селезёнка), и находится таковой в 80 километрах от Агинского строго на юг.
Туда и отправимся после завтрака в гостинице - через девственную степь, куда порой заходят из Монголии огромные стада дзеренов. В середине пути – деревенька Цокто-Хангил, и мы расскажем о том, какими её уроженцами буряты очень гордятся.
Ярких достопримечательностей, кроме похожей на мегалит скалы Чаша Чингисхана, в Делюн-Болдоке нет. Но сам его пейзаж величественен, живописен, а главное – почти не изменился с тех времён, когда здесь жил маленький Тимуджин. У будущего Потрясателя Вселенной было счастливое детство, прерванное гибелью его отца и изгнанием. Однако поэтому есть мнение, что и похоронен Чингисхан был именно на малой родине – как считают местные, под дном Онона, русло которого было по таком случаю изменено.
У моста стоит туркомплекс «Приононье», но он закрыт с начала пандемии, и мы не можем сказать заранее, откроется ли он в 2022 году. Однако если откроется – то здесь мы и пообедаем за столиками в юртах, а если нет – придётся потерпеть до Агинского, где есть проверенный «Одон». Вечером ещё погуляем по Агинскому и (если не посетим её по «плану Б» днём ранее) съездим на гору Баян-Сагаан.
День 7. Священная гора Алханай.
А ещё в Агинском Бурятском округе есть самая настоящая Священная гора – атрибут многих буддийских стран. Она называется Алханай, и слушая адын и даже не адын очэн грустный лэгэнда, мы поедем туда, позавтракав в гостинице, из Агинского. Ехать около двух часов через небольшой перевал и райцентр Дульдурга в низине.
Нынешний Алханай – это национальный парк, но ещё до его ворот обратите внимание на комплекс субурганов (пагод). Они поставлены на том месте, где во время своего первого визита в Россию сошёл с вертолёта Далай-лама. От субурганов же можно подняться на бижайший холм, где стоит Главное Алханайское обоо – этим словом (в просторечии – «бурхан») буряты называют жертвенники духам гор, рек, перевалов, которые легко опознать по лоскуткам на деревьях и горкам камней. Но Алханайское обоо гораздо интереснее…
Въехав в национальный парк, мы остановимся на турбазе Алхана-тур в уютных двухместных домиках. Увы, удобства тут только на улице, зато под вечер можно заказать баню. Но всё это окупается тем, что мы проведём сутки в чистом лесу вдали от городского шума. Здесь же, на турбазе, находится неплохая бурятская столовая «Золотой дракон», где мы пообедаем.
И пообедать лучше хорошо – дальше нам понадобятся силы: впереди 6-часовой треккинг с местным гидом. По пути мы увидим аршаны (целебные источники) Сухой-Убжогое, священные скалы со звучными названиями вроде Львиноликая Дакини или Небесная Музыкантша, дома и часовни буддийских монахов, кульминацией же станет Храм Ворота, построенный прямо в естественной каменной арке. Всё это – в красивейшем хвойном лесу, на склоне горы с роскошными видами на таёжные долины и сопки. Сам треккинг не требует никакой специальной подготовки и никакого снаряжения, но всё же будьте готовы к несколькими часа ходьбы по крутым подъёмам и узким тропам среди камней и корней.
По окончании треккинга мы вернёмся на турбазу и после ужина свалимся спать.
День 8. Чита
Сегодня встанем пораньше да, позавтракав на турбазе, возьмём курс на Читу – путь до краевого центра не близкий, 3-4 часа езды.
Чита, красиво лежащая среди сопок – в общем-то невелика для областного центра, но после диких степей Забайкалья покажется сияющим мегаполисом. И если окраины Читы весьма суровы, то в центре уютно, красочно и спокойно. По центру мы и прогуляемся пешком, узнав по дороге…
….как проходили свадьбы закованных в кандалы декабристов в уцелевшей с тех времён деревянной церкви.
….почему Читинск и Чита – и одно и то же, и нет.
….какие дома строились в городе, который в начале ХХ века вырос за 15 лет в 8 раз.
….где жил в Гражданскую войну атаман Григорий Семёнов и почему забайкальцы не любят, когда их дразнят «семёновцами».
….что такое Дальне-Восточная республика, зачем большевикам понадобились сепаратисты и по каким адресам решалась в 1920-х годах судьба Дальнего Востока.
….что такое Радиатор, Пентагон и Одора.
В Чите много красивых домов, каменных и деревянных, но не менее симпатичен недавно приведённый в порядок парк Дома офицеров, где огнеметные танки и сторожевые катера соседствуют с Ждуном и Котом Бегемотом.
Пообедать же в ходе прогулки наведаемся в кафе «Дружба» - китайские ресторанчики здесь такая же привычная деталь, как позные, и кухня Северного Китая без признаков всякой сычуани и гуандунщины в Чите не хуже, чем в Харбине.
Подкрепившись, поедем на Титовскую сопку за Читу-реку – любоваться городом и провожать закат над просторным озером Кенон. Увидим границу Сибири с Дальним Востоком - Яблоновый хребет, ручьи с которого текут в три великие реки – Амур, Лену и Селенгу, а стало быть и Енисей (через Байкал).
Вечером нас ждёт мастер-класс по русской лапте. Ничего удивительного: Забайкалье – самый дальний угол России, населённый русскими вот уже несколько веков, а потому и традиционный старорусский вид спорта чувствуют себя здесь неплохо. Настолько неплохо, что в одном только чемпионате Читы участвует 15 команд.
Отмечать же окончание активной фазы путешествия поедем в ресторан «Звезда Кочевника» на горе над центром города, по соседству с местным дацаном.
Переночуем в гостинице «Визит» — одна из лучших в городе, она занимает самую запоминающаяся новостройку с куполом около главной площади.
День 9. Вольное Забайкалье.
Как и в случае с Улан-Удэ, все рейсы в Читу из столиц прибывают и вскоре улетают обратно утром, поэтому большая часть группы, скорее всего, покинет Читу в этот день. В аэропорту Кадала обратите внимание на старый терминал со шпилем, особенно его фасад со стороны лётного поля – роскошное здание было построено в 1952 году специально для маршрута Пекин-Чита, сделавшего город воротами СССР для китайцев.
Однако на случай, если вы решите задержаться в городе ещё на день, мы подготовили для вас несколько рекомендаций того, куда сходить и чем заняться.
Важно! Из Улан-Удэ улететь будет, скорее всего, существенно дешевле, чем из Читы. Вы можете выбрать этот вариант. Если вы сообщите нам об этом заранее, то вместо ночёвки в гостинице и завтрака мы приобретём вам билет в купе на поезд, подходящий под ваш самолёт. В нём вы переночуете, а утром улетите.
Итак, что посмотреть, если вы остались в Чите?
Архитектура центра Читы. Большую его часть мы обошли вчера, но всё же имейте в виду, что главная в центре улица Ленина, проходящая через одноимённую площадь, а самая красивая – Амурская улица с обилием роскошных зданий начала ХХ века. На ней же, у западной оконечности, стоит Дом с кометой – визитная карточка деревянного зодчества Читы. Деревянным зодчеством особенно богата улицы Забайкальского Рабочего, но там его состояние оставляет желать лучшего, а куда симпатичнее деревянные домики выглядят в Полутовском квартале западнее площади Ленина. У дальних концов улиц Анохина и Ингодинской соответственно можно осмотреть старинные мечеть и синагогу.
Забайкальский художественный салон – на улице Ленина, 56. Здесь можно приобрести украшения из минералов Забайкалья: «брендом» региона считаются зелёный нефрит и сиреневый чароит, который добывается в единственном месторождении близ горного хребта Кодар на самом севере Забайкальского края.
Малая Забайкальская детская железная дорога – узкоколейка, построенная вдоль Читинки как наглядное пособие для юных железнодорожников. Среди прочих детских железных дорог России она выделяется архитектурой: её начальная станция с деревянным вокзалом и путейской церковью построена по типовому проекту 1913 года. Рядом – Парк Победы с эффектным мемориалом героям Великой Отечественной и музеем военной техники.
Чита-1, или Дальний вокзал – второстепенная станция за Читинкой, в окружении колоритных, хотя и мрачноватых, деревянных предместий. Здесь есть небольшой музей железнодорожной техники, главная «фишка» которого – паровоз в разрезе.
Читинский дацан – после агинских дацанов маленький и невзрачный, но зато в нём есть отличная позная.
Угдан – бурятское предместье на самом севере Читы, у кольца федеральной трассы «Амур». Он знаменит своими недорогими и очень аутентичными позными, лучшей из которых считается «Баян-Гол» - самая дальняя от города. Сюда можно заехать по пути с Арахлейских озёр, цепочка которых за Яблоновым хребтом – любимое место отдыха читинцев.
Напрашиваются вопросы…
А в Забайкалье безопасно? Мы слышали, там бандиты и АУЕшники…
Скажем прямо: Забайкалье – суровый край, и нравы здесь тяжёлые. Но всё это актуально только если вы отправитесь сюда сами. Мы же берём на себя все ваши перемещения и контакты с местными жителями, и разве что по вечерам не советуем гулять где-либо, кроме разве что центра Читы.
Какая будет погода, что надеть?
Климат Забайкалья тоже не отличается лёгким характером. Местные в шутку называют его «дерзко-континентальным»: зимой в степи бывает погода «40 на 40» (градусов ниже нуля и метров в секунду), летом то страшная жара, то проливные дожди и наводнения. Из достоинств – это самые солнечные места России, где ясная погода стоит около 300 дней в году, и особенно солнечное здесь как раз начало осени. Однако имейте в виду ещё одну особенность забайкальского климата: очень сильные суточные перепады температуры. Если утром вы видите лёд на лужах, то это не значит, что днём вам не будет жарко. В общем, отправляясь в Забайкалье в сентябре, лучше всего быть готовым к любой температуре воздуха от небольшого минуса до +25.
А у нас точно всё получится?
Забайкальский край – не самый простой регион. Его дороги не всегда проезжие, мосты может смыть очередной паводок, просёлку перекрыть военные для учений. Поэтому будьте готовы к возможным изменениям программы на бегу и ситуациям, когда комфорт не идеален. «Неизвестная Россия» сделает всё возможное, чтобы всё получилось, ну а некоторая доля неопределённости с лихвой компенсируется чувством подлинности и новизны на незаезженных туристами дорогах.
Но мы уже были в Забайкальском крае не так уж и давно — осенью 2022. И тогда у нас всё получилось. Участники того путешествия оставили отзывы, вот они: https://vk.com/wall-60394841_395546
Сколько это стоит?
Первые 5 мест — 83000
Места 6-10 — 88000
Места 11-15 — 93000
Места 16-19 — 98000
Как вы понимаете, мы готовы принять не больше 19 человек.
В стоимость путешествия входит по сути всё, кроме ваших билетов до Улан-Удэ и из Читы. Частичное питание (8 обедов, 8 завтраков, 4 ужина), все перемещения, все входные билеты, вся развлекуха. Обязательных дополнительных трат на месте не предусмотрено.
Важно! Минимальный набор на эту поездку — 8 человек. В случае меньшего количества участников мы готовы всё равно провести эту поездку, но в таком случае стоимость возрастёт — у нас много общих расходов, которые делятся на всех. В случае, если такой вариант вас не устроит, мы вернём вашу оплату в полном объёме. Решение о поездке мы принимаем за месяц до старта, ну или раньше, если будет набран необходимый минимум.
Если же мы наберём минимум (вместе с вами), а вы передумаете за 21 день до старта, то мы вернём вам деньги, удержав 20% от вашей стоимости. Если же это случится позже, то сможем вернуть только 50% от стоимости (если вы к этому моменту оплатите половину, то эта половина сгорит в пользу выезда) — остальное уже уйдёт на невозвратные предоплаты.
Кто поведёт?
Скорее всего, это будет Маргарита Сальникова, опытнейший гид «Неизвестной России»
