Грозный сразу после второй войны
Каким был Грозный 11 лет назад, на излёте второй чеченской войны? Шаг за шагом скопление развалин и блок-постов превращалось в живой и красивый город, фактически новое поселение на старом месте. Сейчас для многих путешественников это «попсовое» направление. Тех же, кто ехал туда в середине нулевых, ещё считали немного двинутыми.
Столица нынешней Чеченской Республики основана в 1818 году при генерале Ермолове. Тогда это была крепость Грозная в составе Сунженской военной линии. С окончанием Кавказской войны крепость утратила своё значение и в 1870 году обрела статус города. К концу 1980-х годов население Грозного выросло до 400 тысяч человек. На Северном Кавказе по этому показателю он уступал только Ростову-на-Дону и Краснодару.
В середине первого десятилетия XXI века, чудом выживший после двух войн с авианалётами и артобстрелами, Грозный выглядит как город-мученик, совсем недавно вышедший из комы. Но с каждым месяцем больной поправляется всё заметнее: уродливые развалины превращаются в обыкновенные дома, перестают быть редкостью новостройки, а профессия строителя стала самой востребованной не только в городе, но и во всей республике. Хочется верить, что года через полтора-два Грозный снова станет одним из красивейших городов Северного Кавказа. Во всяком случае, он очень старается.
Пути-дороги.
Федеральная трасса М29 Ростов — Баку проходит к югу от города. Некогда разбитое бронетехникой дорожное покрытие уже восстановлено и позволяет ехать относительно быстро. Правда, движение замедляют многочисленные блок-посты с омоновцами, командированными почти со всей России-матушки, и прочими силовиками.
Только на отрезке Назрань — Грозный таких постов не меньше трёх. Проверяют, однако, далеко не всех: если какой-нибудь автобусик могут тормознуть на паспортный контроль, то два-три других пропустят и так. А машины кадыровцев, милиции и «федералов» проезжают мимо, почти не сбавляя скорости.
От М29 в город ответвляются три дороги — со стороны села Алхан-Юрт на юго-западе (в черте города это улица Мамсурова в микрорайоне Черноречье), со стороны села Старые Атаги на юге (ул. Гудермесская) и со стороны города Аргун на востоке (ул. Ханкальская). По первой заезжает редкий неместный транспорт со стороны Ростова, Нальчика и Назрани, по второй и третьей — со стороны Волгограда, Астрахани и Махачкалы.
Логично, что ближайшие соседи (из Ингушетии и Дагестана) ездят в Чечню чаще, чем отдалённые. В свою очередь, жители Чечни сами часто выбираются в Ингушетию и Дагестан по делам родственным и коммерческим. Так, например, постоянен и велик поток машин с номерами 95-го региона на хасавюртовский базар.
Все три дороги-ответвления от М29 сходятся недалеко от площади Минутка. Недавно там поставили монумент Официозу — трёхгранную конструкцию с портретами Путина и обоих Кадыровых. Венчает её подобие глобуса, который сконструирован так, что вращается от ветра:
На асфальте в двух шагах от стелы — следы танковых гусениц. Такие отметины вы встретите в любом районе за исключением самого центра.
Рядом с Минуткой — одноимённая маленькая автостанция с маршрутками на Аргун и Гудермес, а также в иные районы республики - Шалинский, Шатойский, Итум-Калинский:
От площади в центральную часть города ведёт главная улица, которую грозненцы по старинке называют проспектом Ленина.
Теперь проспект переименовали в честь Ахмата-хаджи Кадырова — первого «промосковского» президента Чечни, которого взорвали 9 мая 2004 года на грозненском стадионе «Динамо». Интересно, что в первую войну (1994-1996) Кадыров, будучи муфтием Чечни, объявлял России джихад.
Проспект Ахмата Кадырова восстанавливается прямо-таки стахановскими темпами.
Как и очень многие улицы в центре, он превратился в огромную стройплощадку, где постоянно жужжат дрели, тарахтят катки, стучат молотки и крутятся бетономешалки.
Работая в несколько смен, здесь за два-три месяца восстанавливают разбитые в хлам многоэтажки, а пешеходные дорожки выкладывают орнаментированной фигурной плиткой местного производства.
До окраин, однако, строители ещё не добрались. Единственным напоминанием о жизни здесь будут вездесущие маршрутки, везущие людей мимо мёртвых домов по развороченному асфальту.
Впрочем, вернёмся пока на Кадырова. Напротив свежеотремонтированного корпуса Грозненского нефтяного института вы увидите новенький музей Великой Отечественной войны, построенный к 60-летию Победы, и единственный в городе православный храм Михаила Архангела, основанный терскими казаками в 1890-е годы. Спустя столетие, в первую чеченскую войну, храм был разрушен, а в январе 1996 года боевики похитили и убили его настоятеля - отца Анатолия Чистоусова. Через восемь лет церковь начали строить заново по федеральной программе восстановления Грозного. (К слову, после восстановления она выглядит совсем иначе, чем до войны.) На Пасху 2006-го её открыли для служб, а 21 ноября того же года, в престольный праздник, — освятили.
Службы проводятся не каждый день, так как теперешний настоятель отец Варлаам живёт за пределами Чечни. С фотографированием нет проблем только снаружи, внутри не разрешают снимать бабушки-смотрительницы: «Нужно благословение батюшки!». На всякий случай у ворот стоит охрана из вооружённых кадыровцев или вэвэшников. Но, надо отдать должное, вольному путешественнику они не чинят никаких препятствий.
В сотне-другой метров от церкви, за мостом через Сунжу на месте советской гостиницы «Кавказ», с апреля 2006 года возводят Центральную мечеть с четырьмя высоченными минаретами. За образец взята мечеть Хаджи Вейс-заде в турецком городе Конья.
По замыслу проектировщиков, её грозненский «клон» будет вмещать 10 тысяч человек и станет самой крупной мечетью в Европе. Рядом с мечетью должны расположиться Исламский университет, муфтият Чечни, общежитие для студентов, библиотека и гостиница. Сдать комплекс «под ключ» намечено в 2008 году.
Напротив этой большой стройки разбили уютный сквер с фонтаном, цветниками и лавочками с навесом из листового пластика. Сквер облюбовали дети, студенческие компании, влюблённые пары и журналисты, которым это место служит подходящей картинкой на тему «Возрождение мирной жизни в Чечне». Трудно поверить, что ещё несколько лет назад здесь стоял скелет «дудаевского дворца» — бывшего здания Совмина Чечено-Ингушской АССР, за которое зимой 1995 года шли жестокие бои между российской армией и боевиками «Чеченской Республики Ичкерия».
В августе 2005 года в сквере появился памятник Кадырову-старшему работы Зураба Церетели. В компании двух вооружённых милиционеров бронзовый Ахмат-хаджи в папахе и с чётками в руке наблюдает за строительством исламского комплекса своего имени.
Вообще изображения «батьки Ахмата» (часто — с подписями вроде «Подвиг длиною в жизнь!» и т. п.) стали обязательным атрибутом восстановленных районов Грозного. А в сельской Чечне портреты Отца и Сына установлены на въезде почти в каждое селение и на кадыровских блок-постах. Иными словами, если по дороге вам перестали встречаться лица Ахмата Абдулхамидовича и Рамзана Ахматовича, — значит, вы уже выехали из Чечни.
За мостом через Сунжу проспект Кадырова переходит в проспект Победы - одну из немногих грозненских улиц без единого шрама войны. На этом проспекте народу значительно больше, тут множество кафе, магазинчиков, фотозабегаловок, салонов мобильной связи, парикмахерских и салонов красоты.
В доме номер 19 размещается Национальный музей Чеченской Республики, ведущий свою историю с 1924 года. Сейчас его помещение находится в полуаварийном состоянии, постоянно работает пока один экспозиционный зал. Другие экспонаты пребывают в запасниках, а третьи — наиболее ценные — во время войны вывезли в другие города на хранение и реставрацию.
За пределами Грозного у музея есть несколько филиалов, в том числе литературно-этнографический музей Льва Толстого в станице Старогладовская Шелковского района, музей Арби Мамакаева (одного из основоположников чеченской литературы) в селе Надтеречное, краеведческий музей в селе Махкеты Веденского района. Все они практически не пострадали во время боевых действий и в последние 10 лет продолжают работать. В июне 2006 года в старинной усадьбе Хастатовых на хуторе Паробоч Шелковского района открылся музей Лермонтова - новый филиал Национального музея ЧР и пятый музей Лермонтова в России.
Сразу за мостом будет стоянка машруток в разные районы Чечни и Центральный рынок. Странствуя по его рядам от края до края, можно узнать последние новости, порасспрашивать о нравах, ценах, о транспорте в интересующем вас направлении. Купить здесь, по словам местных, можно практически всё «от карамелек до лимонок».
Из национально-колоритного можно посоветовать многочисленные сборники вайнахской музыки на дисках, футболки с портретом Кадырова-сына или с надписью «Чечня», а также традиционные вайнахские головные уборы — однотонные круглые тюбетейки-«кадыровки» (название моё. — Авт.) из велюра или бархата, с окантовкой в виде зубчиков из ткани другого цвета и с круглой нашивкой на макушке. Этот элемент национального костюма в отличие от, например, черкесок, оказался гораздо более живучим — практически с первого дня в Чечне вы будете замечать одетых по-европейски мужчин с «кадыровками» на голове.
Тюбетейки бывают как машинной, так и ручной работы. Самые дорогие — по 150-200 рублей — сделаны из хорошей, приятной на ощупь ткани и имеют на макушке хвостик с кисточкой, где на конце каждой «волосинки» привязана бусинка. У других тюбетеек хвостик и кисточка сделаны из бисера или стекляруса, а у самых дешёвых (70 рублей) вовсе нет кисточек. Впрочем, последние часто продают отдельно (наподобие аксессуаров к мобильному), а прикрепить понравившуюся кисточку к купленной тюбетейке поможет сам продавец - минутное дело! Если вы не успели купить «кадыровки» в Чечне, можно исправить упущение в Ингушетии или в Дагестане. На Назрановском центральном рынке или на главном базаре Хасавюрта и выбор побольше, и цены пониже.
В изобилии есть и съедобные гостинцы: домашний сыр, мёд с горных пасек, продукция Наурского винно-коньячного завода (вина «Алиготе» и «Совиньон» плюс коньяк «Вайнах»). а также урбеч — тёмно-коричневая «замазка» из перемолотых семян льна. Это лакомство продают бабушки из соседнего Дагестана. Цены ерундовые — полтинник за литровую банку. Всегда рядом с баночкой — ложка, с которой дают попробовать. Перед тем как есть, «замазку» надо смешать с разогретым сливочным маслом в пропорции 1:3 и с мёдом по вкусу — получится очень вкусная и питательная смесь.
Дойдя до площади Дружбы Народов, где проспект Победы пересекается с улицей Маяковского, вы увидите советский монумент героям гражданской войны: плечом к плечу стоят три революционера — русский Николай Гикало, чеченец Асланбек Шерипов и ингуш Гапур Ахриев. В первую войну эта каменная глыба была наполовину разрушена — здесь с первых же дней «наведения конституционного порядка» шли ожесточённые бои. Не лучшая участь ждала памятник и во вторую кампанию — во время очередного авианалёта у него снесло верхнюю часть. Восстановили скульптуру только в 2004 году.
Местные жители доброжелательны, отзывчивы и просты в общении. Грозненцы-чеченцы (больше 90% населения города) хорошо говорят по-русски, многие считают его вторым родным. Нередко люди будут подходить к вам первыми, чтобы познакомиться, рассказать о жизни и порасспрашивать о вашей. Вероятно, в продолжение беседы вас позовут к себе, причём в каждом таком случае приглашающий чётко осознаёт свою ответственность за безопасность гостя. Однако специально рассчитывать на такую вписку не стоит — многим людям в Грозном самим негде жить и они ютятся у родственников.
Мобильная связь представлена только «Мегафоном», остальные операторы в Чечне не работают. Чтобы ваш мобильник «ожил», нужно купить местную, чеченскую сим-карту «Мегафона», а они в Грозном недёшевы — 400-500 рублей.
Карта города. Какой бы утопией это ни казалось «в свете последних событий», она-таки существует. Туристскую схему в красной обложке выпустили в довоенном 1990 году и с тех пор не переиздавали. Ориентироваться по ней с некоторыми оговорками можно и сейчас. Правда, разыскать её в самом Грозном — задача из области фантастики.
Как всё изменилось спустя год — в расширенной статье на сайте «Вольной энциклопедии».