Западноевропейский костюм эпохи раннего средневековья

Автор: Мерцалова М.Н.

Мужская одежда франков изображена на миниатюре в нескольких вариантах. Король Карл Лысый представлен в полном королевском одеянии, заимствованным у римлян, но значительно упрощенном. На нем длинная пурпуровая туника с узкими длинными рукавами и большой золотистый плащ — среднее между греческой хламидой и римским палудаментумом, — обшитый по краям и вороту узкой светло-пурпурной каймой. Плащ на плече завязан двумя завязками. На голове корона элементарной формы — золотой обруч с драгоценными камнями, к которому прикреплены две перекрещивающиеся полосы, образующие сферическую форму. Поперечная полоса фигурная, и от нее спускаются над ушами с каждой стороны по завитку. На ногах пурпуровые башмаки. Двое придворных — приближенных короля, стоящие по обе стороны его трона, одеты в костюмы франков — брэ ниже колен, прямые верхние рубашки шенс (с узкими рукавами). Узкие цветные пояса повязаны чуть ниже талии. В верхней части рукавов—немного ниже плеч — небольшая вышивка. На придворных надеты плащи — «сэ». Своеобразие стрижки их волос еще больше подчеркиваетея узкой повязкой, соединенной сзади двумя ленточками со спускающимися концами. Но самой приметной и неповторимой деталью является обувь франков —это чулки из ткани или тонкой кожи, оставляющие голыми пальцы и часть стопы. Сверху чулки перевиты узкими ремнями, завязанными под коленями. Вторые подвязки — выше колена — поддерживают брэ. Почти все духовенство, сопровождающее аббата Мартен де Тур, изображено в католическом служебном облачении, в его самом раннем варианте. Наиболее ясно видно облачения на двух нижних фигурах с правой стороны: сверх длинных цветных туник (ряс)— белые с двумя пурпуровыми полосами «альбы», едва закрывающие колени. Верхние облачения из цветных тканей сохранили почти полностью форму древнеримской пенулы с неизбежным для пастыря капюшоном, схематично изображенным на миниатюре.

Медленная агония античного рабовладельческого общества закончилась в 476 году, когда войска варваров завладели Римом и перестала существовать когда-то могучая, не имевшая соперников Римская империя.

Началась новая эпоха в истории Европы. Новые народы и племена заселили европейскую территорию бывшей Римской империи и захватили земли за ее северо-восточными границами. В непрерывных войнах, стычках, набегах, переделах и завоеваниях формировались новые, пока еще неустойчивые государства. В этой борьбе были разрушены и исчезли многие античные города и поселения с их великолепными памятниками искусства, а те, что уцелели, перестали играть былую роль административных, торговых и культурных центров. Основным ядром жизни теперь становится поместье феодала, способного защитить своих поселян от внешнего врага.

Упадок городов и городской культуры приводит к тому, что ремесло, торговля перестают кормить горожан, и они также спешат обзавестись клочками земли, чтобы как-то существовать. Отношение каждого жителя к земле определяло его социальное положение уже в ранний период существования феодального общества и создало четкое деление населения на сословия, и также строгое их соподчинение в соответствии с правами на землю.

Сословный характер европейского феодального общества, разобщенность отдельных феодалов — натуральное хозяйство удовлетворяло все неприхотливые потребности жителей — приводит к замедленным темпам жизни и развития культуры. Жестокие последствия междоусобных войн сменяются периодами относительного благополучия, особенно у крестьян, перемежающимися, однако, взрывами отчаяния — крестьянскими волнениями. Это порождает характерный для средневековья страх перед всякой новизной‚ подсознательное стремление сохранить все без перемен.

В такой обстановке складывались новый быт и костюм. Основными источниками формирования костюма были одежды варваров и христиан эпохи поздней Римской империи, бытовавшие среди исконного населения Италии и Галлии.

Хотя племена и народы, заселившие Европу, были различны по своему этническому составу, их костюм имел ряд общих характерных особенностей: прежде всего в его основе лежал крой и стремление воспроизвести в одежде формы тела, а не драпировка, существовавшая в античном мире. Первоначальный покрой одежды варваров был близок к древнеперсидскому, и именно он лег в основу дальнейшего развития европейского костюма.

Мужской костюм состоял из штанов различной длины — древние римляне называли их «брэ», довольно короткой рубашки-туники и небольшого плаща-сагума из шерстной ткани или меха, кожаной обуви, типа постол, или мягких башмаков. Одежда из довольно грубых домотканых материй, шерстяных, льняных и полушерстяных на пеньковой основе, по-видимому, была орнаментирована вышивкой, однако об этом имеются лишь отрывочные сведения. Под влиянием римского костюма у европейцев появились длинные туники и далматика, неизвестные варварам. Они сделались знаком привилегированного положения.

Эти одежды могли носить знатные люди, Поэтому торжественное одеяние королей было обязательно длинным.

Фридрих Барбаросса — один из предводителей третьего крестового похода — изображен в императорском одеянии но весьма скромном по виду. В его костюме полностью отсутствуют какие-либо украшения. Знаки царского достоинства — корона и держава с крестом. О его участии в крестовом походе говорят крест, нашитый спереди ни мантии, и большой крест на длинном щите, помещенном сзади императора. Простота одеяния еще раз убеждает нас в том, что в эпоху раннего средневековья костюм развивался крайне медленно.

Более полные сведения о костюме относится уже к VIII—IX векам, когда возникли первые попытки объединения небольших феодальных государств. Наиболее крупным и устойчивым из них было королевство франков. Высшего расцвета оно достигло при Карле Великом (конец VIII века) и его наследниках—Каролингах (IX век), В это время возобновляется почти прервавшееся общение между Западной Европой и Византией, и в королевство франков поступают византийские товары — главным образом ткани для торжественных одежд. Ткани местного производства, окрашенные растительными красителями — мареной, шафраном, орешником и др., — были распространены даже при дворе Карла Великого.

Европейский костюм этого времени мало чем отличался от одежды варваров. Рубашка-«шенс» — выше колен, все те же брэ до середины икр и плащ, называвшийся теперь «манто». Отличительной особенностью костюма франков была обувь. Вместо башмаков с мягкой пошлиной они носили полотняные или из мягкой кожи чулки, перетянутые сверху кожаными ремнями, оставляя открытыми пальцы. Носпить закрытую обувь в эпоху Каролингов имели право, по-видимому, лишь король и члены его рода.

Царь Давид изображен в бытовом костюме франков. В данном случае корона является лишь символом его власти. Королевский шенс отделан понизу и на боковых разрезах цветной полосой с вышивкой. Узкие разъемные штаны-чулки — шоссы — заправлены в своеобразные нарядные пестрые носки, наверху законченные полоской орнамента и небольшим раструбом с фестонами и узором на них. Короткие — до щиколоток — мягкие башмаки. Пять маленьких прямоугольников, расположенных посередине, возможно, изображают застежку. Верхняя одежда — плащ-манто, застегнутое на правом плече пряжкой.

Более нарядной и богатой, сохранившей заметные черты римско-византийского костюма, была одежда итальянцев. В некоторых южных районах Италии нашествие варваров не принесло больших разрушений, там сохранились, и раньше, чем в других государствах Европы, стали развиваться ремесла, существовала и торговля с Византией и Востоком. Все это не могло не сказаться на характере костюма: в Италии больше, чем где-либо, были распространены парчовые, шелковые и тонкие шерстяные ткани, длинная одежда была привилегией не только владетельных особ, но и большинства пожилых людей.

Однако, несмотря на элементарность форм и относительную скудость тканей, декоративное решение европейского костюма V —IX веков отличается самобытностью и высоким уровнем художественного мастерства. Это прежде всего относится к украшениям из металла (золота, бронзы), органически входивших в общую композицию костюма. Рисунок разнообразно переплетающихся лент, перевитых шнурами, геометрических узоров с условными изображениями животных, выполненный из золота или бронзы с крупными альмандинами и гранатами, создавал узоры необыкновенной красоты и яркости. Этот так называемый «звериный стиль» с его своеобразной условной трактовкой материала был создан потомками варваров, покоривших Европу. В нем сказалось новое видение мира, иное отношение к природе. Из этого стиля и начало развиваться все европейское искусство средневековья, привлекающее своеобразной и колдовской силой.

Золотая готская застежка сложного причудливого рисунка с альмандинами и несколькими шумящими подвесками. Природная форма альмандинов дала возможность мастера сочетать асимметрию разработки поверхности с почти полной симметрией общего построения двух половинок застежки.

Застежка для торжественного королевского одеяния сделана средневековым ювелиром из золота в сочетании с серебром и яркими альмандинами (разновидность гранатов). Естественная форма камней разных оттенков скомпонована в отдельных геометрических формах так, что они составляют основные элементы в разработке общей композиции этого удивительного произведения искусства VII века.

В IX—X веках в Центральной Европе медленно и постепенно развивается ремесло, оживает торговля. Жизнь становится менее замкнутой, и у людей возникает стремление выйти за пределы действительности. Частые неурожаи, массовые эпидемии, междоусобные войны и связанное с ними разорение теперь рождают во многих людях мечту об «обетованной земле», полной довольства и благополучия. Так внутренние процессы жизни европейских народов подготавливают почву для крестовых походов.

В это же время развивается строительное искусство — архитектура и формируется особый художественный стиль — романский, показавший творческую силу молодых народов. Характерные черты этого нового стиля —спокойные монументальные формы при четкой конструкции, сдержанное применение декора, тесно связанного с конструктивным замыслом, — мы находим не только в архитектуре, но и в костюме. Неразрывное стилистическое единство всех видов искусства — отличительная черта любой эпохи — характерно и для средневековья. Развивающееся общение между европейскими странами и особенно завоевание Англии норманнским герцогом Вильгельмом I (1066 год) распространили влияние Франции как страны более культурной.

В начале Х века король Франции уступил одному из норманнских вождей —Фоллону — землю в устье реки Сены. Норманны приняли христианство и признали зависимость от королей Франции. Так образовалось герцогство «Нормандия».

Войско Вильгельма I состояло не только из рыцарей Нормандии, но и из французов, выходцев из Фландрии, Бретани и даже Италии.

Средневековые доспехи. На знаменитом памятнике средневекового искусства, называемом «Ковер королевы Матильды», или «Гобелен из Байе» (больше 70 м длины, 50 см ширины) вышита вся история завоеваня Англии норманнами. Она состоит из отдельных эпизодов соединенных единым сюжетом. Так, один из эпизодов рассказывает об изготовлении доспехов для норманнских рыцарей и доставке им этих доспехов. На длинном шесте оружейники и оруженосцы несут кольчуги, сделанные как комбинезоны, шлемы и большие мечи. Щиты сложены на своеобразную повозку с высокой стойкой, в которую правильным рядом воткнуты пики, а на верхушки вертикальных частей водружены шлемы. Костюм действующих лиц этой сцены и изображен примитивно. Он состоит из верхней одежды но колен («роше») с длинными узкими рукавами и поясом, брэ, шоссов и коротких мягких башмаков.

Фрагмент битвы норманнов с англичанами. Норманны — всадники в полных кольчужных доспехах, головы покрыты шлемами, но ноги от колен не защищены. Лучники — англичане — доспехов не имеют, только их головы покрыты небольшими шлемами. Сверх шоссов надеты короткие штаны.

Все оставшиеся в живых сподвижники Вильгельма получили в Англии земли и образовали в английской земельной аристократии крепкий слой преданных слуг короля. Они ассимилировались, и в английский язык вошло много французских слов, в том числе многие названия одежд. Распространились в Англии и некоторые французские и итальянские формы одежды, особенно женские, но здесь они получили своеобразную трактовку.

Костюмы знатных англо-норманнских женщин в двух вариантах. Первый создан под влиянием рыцарских доспехов. На лиф полукороткого женского блио плотно нашиты обручи, чтобы придать ему форму рыцарских лат, шея окружена белым высоким слегка драпированным спереди стоячим воротником, подобно рыцарскому горжеретту. Головной убор, надетый сверх небольшого платка, спускающегося на плечи, сходен с рыцарским шлемом.

Нижняя часть узкой юбки блио сделана из светлой ткани, покрытой вышитым геометрическим узором, и закончена фестонами. Узкие длинные рукава с длинными свисающими манжетами на плотной подкладке имеют четкую форму, бытовавшую главным образом в Англии. Широкое нижнее платье — котт — отделано понизу вышитой каймой.

На второй женщине — английское женское манто, отделанное по краю светлой полосой. Такой же, но более широкой полосой с двумя узкими полосками окаймления закончен низ широкого котт. Длинные манжеты, по английскому обычаю, завязаны узлом.

В XII веке, после ряда крестовых походов, под впечатлением богатств и роскоши Византии, в обиход европейцев входит длинная одежда. Ее носят теперь и молодые люди, особенно дворяне.

Эта миниатюра из средневекового манускрипта является иллюстрацией культа Прекрасной Дамы. Для прославления женщины Генрих Мейссенский устроил состязание менестрелей. Шесть из девяти менестрелей в одеяниях из полосатых тканей. Накладные шенсы под влиянием норманнских обычаев превратились в длинную одежду. На среднем музыканте, играющем на скрипке, сверх шенса надета верхняя одежда «пелиссон» на меху с расширенными книзу рукавами, как это бытовало в XII веке. На Генрихе — блио без рукавов с горностаевой пелериной. На голове — шапка с горностаевым околышем.

Развивающееся ремесло увеличивает количество ткани, и главное — улучшает ее качество. Все больше появляется привозных материй. Европейцы уже не довольствуются шенсом, брэ и манто. Сверх шенса носят «блио» — полудлинную или длинную одежду с боковыми разрезами, сквозь которые виден шенс. Шенс и блио всегда делали разных цветов. На ноги надевают узкие длинные чулки-«шоссы», которыми прикрывают часть брэ. Шоссы тесемками привязывают к поясу. Верхней одеждой служил плащ различных размеров.

Примечательной особенностью обуви XII века были длинные носки-«пигаш», своей остроконечной формой нарушившие спокойные пинии костюма. Появление пигаш связывают с именем графа Анжуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы. Такая обувь была распространена не только во Франции, но и в других западноевропейских странах. Горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — «ботт», но в конце XII века и у них появляются длинные острые носки. Головные уборы мужчин не имели жесткой основы, иногда их драпировали подобно восточному тюрбану. Самым распространенным был «куаф» — род капюшона, с удлиненным мысом сзади.

Миниатюра показывает нам дорожное столкновение враждующих итальянских феодалов. Все они имеют только оружие, которое немедленно пускают в ход. Доспехи и даже шлемы у них отсутствуют, что во многом определяет исход их битвы. Костюмы итальянских феодалов просты и однотипны с одеждой Франции и Англии тех же сословий. Кафтаны — «соправесте» — с узким лифом несколько расширены от пояса в боках, имеют различные застежки, от которых зависит форма полосы ткани, окаймляющей вырез горловины. Чулки — «кальце» — у одних натянуты и закрывают ноги выше колен, у других — спустились в пылу битвы и обнажают колени. Маленький голый человечек, вылезающий из открытого рта центрально фигуры, — душа умирающего, дважды пронзенного мечом феодала.

Тяжесть труда — молотьбы — художник передал напряженностью поз работающих и их костюмами. Первый (слева) поселянин подоткнул за пояс подол котт спереди, и поэтому у него видны шассы, подвязанные к поясу, и часть брэ между ними. На долю второго досталась наиболее легкая работа — ворошить колосья, — его шенс только слегка приподнят с правой ноги. Третий уже настолько изнурен работой, что снял с себя все и остался в одних брэ. Головы всех троих поселян покрыты небольшими чепчиками — «каль».

Осень в средневековом календаре — время сбора овощей в огороде и урожая диких лесных плодов. В крестьянском хозяйстве было принято собирать желуди на корм свиньям. На миниатюре из календаря крестьянин, окруженный свиньями, сбивает с дуба желуди. Суровая осенняя погода заставила его надеть «кугель» — капюшон с пелериной из шерстяной ткани, удобную одежду, хорошо защищавшую от стужи.

Костюм рождественских пастухов прост и лаконичен. Широкие с поясами короткие «коттели» — род верхней одежды из плотной шерстяной ткани, надеваемой через голову, шоссы, заправленные в короткие полусапожки. Голову, плечи и грудь покрывает «камаль», близкий по форме и покрою немецкому кугелю. Недлинный плащ из плотной ткани у второго пастуха скреплен застежкой на левом плече.

Образ героя-крестоносца в период неудачных походов постепенно идеализируется. Этому способствовала и трагическая судьба многих европейских рыцарей, захвативших чужие земли и объявивших себя «королями». Грубость, бесчинства, грабеж, совершенные где-то далеко, реально не существовали для тех, кто восхищался храбростью своих соотечественников. Злые дела стали заволакиваться туманом забвения, а потеря воинов и завоеванных земель казались непоправимыми. Черты идеализации видим мы на миниатюре в образе благоговейно преклоненного рыцаря.

На рыцаре кольчужные доспехи — в таких доспехах двинулись крестоносцы в первый поход (в 1096—1099 годах) — блио, покрытые крестами. Кольчужные доспехи оказались слишком неудобными для длительных переходов, и только знакомство рыцарей с производством «дамасской стали» дало возможность заменить кольчуги коваными латами.

Рыцари в турнирных доспехах.

Миниатюра из манускрипта «Манесский кодекс» иллюстрирует рыцарские состязания — «поединок любви». Арену состязания в таких случаях занимали только двое. Доспехи каждого из них должны были сказать зрителям всё о рыцарях. Для этого лошадей покрывали попонами, расцветка которых повторяла цвета герба рыцаря. Иногда это был цвет, выбранный родом или дамой. На попонах обязательно помещали изображение герба рода, к которому принадлежал рыцарь. Шлемы с металлическим забралом, почти маской, имели узорное навершие. Его рисунок был связан с определенной символикой рода. На щитах тоже были изображены гербы.

Рыцари на этом «поединке любви» имеют кольчужные доспехи, полностью покрывающие тело. Сверх доспехов — длинные сюрко такого же цвета и с такими же гербами, как и попоны лошадей.

Женский костюм и начале средневековья находился под большим влиянием церкви, поэтому в течение VIII—X веков шенс и покрывало для всех женщин, а для знатных еще и далматика (древнеримская одежда позднего периода), остаются основными.

На протяжении X и XI веков мужская одежда изменяется медленно. Иным становится ее силуэт. Шенс от талии значительно расширяют в боках, талию подчеркивают плотно повязанным поясом. Манто остается без изменений. На памятниках искусства этого времени мы уже не встретим изображения своеобразной обуви франков. Мягкие сапоги — бот, изображенные на данной миниатюре, стали основной мужской обувью. Высота их голенищ варьировалась в зависимости от назначения обуви и вкуса ее владельца. Женский костюм на этой миниатюре состоит из шенса с каймой понизу и более короткой далматики, низ которой обрезан по диагонали и слегка задрапирован на левом боку. Легкое небольшое покрывало обвивает голову и спускается и левой стороны. Обувь — открытые мягкие остроносые туфли с переплетами из ремней.

Однако уже в X веке появляется стремление подчеркнуть фигуру.

Костюм германской королевы или знатной дамы очень близок к костюму византийских аристократок X века. Сверх длинного шенса из мягкой ткани надета далматика из более плотной и тяжелой материи. Далматика и рукава отделаны внизу полосками вышивки. Небольшое покрывало окутывает голову и закрывает шею. Тюрбан из парчовой ленты, украшенной драгоценными камнями, заменяет корону. Поперечные заломы на лифе — признак того, что европейцы еще не создали систему кроя, разделившую одежду на определенные части, с помощью которых можно было создавать любые формы.

Эта тенденция с течением времени становится доминирующей и определяет весь характер европейского женского костюма на многие столетия. Названия частей женской одежды соответствуют мужской. Прямая далматика в XI веке сменяется блио, которое в XII веке обновляется различными покроями.

Итальянский костюм знатных женщин уже в XII веке отличался сложностью кроя и фантазией в создании формы. В боковые части юбки они вшивали куски ткани в форме полукруга и этим создавали глубокие фалды или делали эти части из отдельных полос в форме усеченного вытянутого треугольника. Не зная еще значения вытачки для покроя лифа, они делали его из двух частей: верхней, покрывающей плечи и грудь, и нижней. Эту часть закладывали мелкими поперечными складками и, таким образом, избегали беспорядочных заломов (см. вторую фигуру). К узким рукавам до локтя пришивали такие странные манжеты, что их скорее можно назвать своеобразными крыльями, стелющимися по земле. Но функция их была иной. Они украшали жесты женщин, их можно было связывать, завязывать, «играть» ими в зависимости от настроения. Женские же плащи, наоборот, были тяжелые, на цветной подкладке, и полы их спереди вверху были соединены цепочкой.

В это время европейцы еще не умели с помощью вытачек придавать одежде задуманную форму, но уже начали понимать, что разделение одежды на части дает возможность создать красивые и разнообразные фасоны. Прием, который, возможно, впервые был применен создателем женского костюма на рисунке выше — разделение лифа на две части, — получил широкое распространение в Европе. По этому принципу сделан «жип» (gipe) на статуе знатной дамы (королевы?) собора в Шартре.

Французские аристократические (королевские) женские костюмы середины XII века — следующая ступень развития одежды этого столетия. Весь костюм становится значительно сложнее, увеличивается количество одежд, надеваемых одновременно. Сверх шенса и блио знатные дамы носили жипп из тонкой ткани, по-особому гофрированной, имитирующей рисунок кольчуги рыцарей. Длина жиппа достигала середины бедер. По краю фигурного выреза жиппа был проложен или широкий узорный галун, или вышивка, скрепленная большой заколкой «афиш» (afiche). Пояс часто состоял из чеканных пластинок, а мягкий пояс блио был расположен на бедрах, его спереди завязывали сложным узлом и концы спускали до щиколоток. Плиссировку широких рукавов блио внизу разглаживали, чтобы получить красивую волнообразную трепетную линию края, менявшую свой рисунок при малейшем движении. Полы манто были обшиты широким позументом. Длинные косы (часто дополненные чужими волосами) перевивали парчовыми лентами и спускали наперед. Голову покрывали небольшим куском тонкой ткани, а сверху надевали различные головные уборы — венцы, металлические обручи и др. Обувь — мягкие низкие башмаки из кожи или дорогой ткани.

Второй костюм представляет упрощенный вариант первого.

Однако пластическое решение женского облика скульптур соборов Парижа и Шартра иное, чем на рисунках, изображающих норманно-английских леди. Тонкие плиссированные ткани многослойной одежды в сочетании с дробным волнообразным движением материи в окончании широких ниспадающих рукавов, геометрическим орнаментом широкого галуна, окаймляющего покрывало, и длинными упругими косами, перевитыми парчовой лентой, создают такое богатство светотени, такую сложную динамику форм, что один этот костюм уже открывает нам зарождение нового стиля, во многом противоположного четким, монументальным и величественным в своей простоте произведениям романского искусства.

Гильтбольдт Званегенский изображен в турнирных доспехах, характерных для XII века, о чем можно судить по форме шлема и длинной широкой котт д'арм с изображением его родового герба. Свободные, на маленьких круглых кокетках, широкие сюрко девушек, которых он ведет в хоровод, типичны для XII века. Распущенные завитые волосы украшены венками — «шапо-де-флер», у музыканта — котт и сюрко с рукавами до локтя.

По-иному решены норманно-английские женские костюмы. Если в облике француженок динамикой струящихся тканей выявляется и подчеркивается женственность, то плотные материи костюмов англичанок создают четкие, почти грубые формы, детали которых — поперечные пластинки вшитые в лиф, формы головных уборов заимствованы у рыцарских доспехов. И это было закономерно. В довольно сложных исторических условиях жизни Англии XII века еще не было почвы для появления мягкого, чарующего своей женственностью облика англичанки.