Большие горы на велосипеде. Часть 1, Заилийская
День 0 – Алматы
Двое суток беспробудного сна под стук колёс хорошо восполнили мои силы после бессонной ночи, потраченной на сборы. Собираться в поход всегда чуть ли не тяжелее, чем штурмовать перевалы:
- Разыщи по квартире множество предметов снаряжения.
- Принимай решения, что нужно брать, а что нет, и что из ненужного можно взять, а без чего обойдусь;
- Запихай всё это по сумкам ограниченного объёма, причём таким образом, чтобы вещи, необходимые в быстром доступе, неизменно оказывались под рукой в нужный момент.
- Прими тот факт, что хочется иметь в быстром доступе ВСЁ, кроме спальника с ковриком, но это чисто физически невозможно.
- Очередной пересмотр категорий "необходимо", "не обязательно, но взять можно", "нужно в быстром доступе", "нужна герметичная упаковка" с учётом накопленных к четвертому часу ночи эмпирических данных.
- А ещё предстоит разобрать и упаковать велосипед...
Нелегко было всякий раз, но настолько изнуряющим этот процесс для меня оказался впервые.
В Алматы с утра лёгкая приятная прохлада – предвестник невыносимой полуденной жары. Собираем и обвешиваем сумками велосипеды прямо на привокзальной площади. Солнышко вскоре начало поджаривать, но богатое озеленение проспектов Абылай хана и Абая позволяет двигаться по городу, почти не покидая тени.
У нас в распоряжении один день чтобы насладиться шикарной городской инфраструктурой, накататься по обособленным от автомобильного потока велодорожкам, совершить набег на Декатлон и закупить в поход недостающие продукты.
Я на этот раз категорически не хотел кого-либо лечить во время своего отпуска, поэтому взял должность завхоза. И вообще, чем лучше накормлена группа, тем реже она нуждается в аптечке!
К вечеру добрались из аэропорта оставшиеся 4 участника: Антон (руководитель), Дима «Спаров» (главный по снаряге), Саша (блоггер) и Вова (врач). Всего нас шестеро – со мной на поезде приехал Женя (веломеханик). Идём все вместе ужинать в ресторан, ночуем на турбазе "Талгар", стартовать будем как можно раньше утром.
День 1 – Дорога в горы
10 утра 4 сентября. Бесконечные развязки и эстакады на выезде из Алматы заставили понервничать.
Алматинский стиль вождения – это когда ты не надеешься, что тебя пропустят, а просто вклиниваешься носом в быстрый поток машин, и тогда тебе уступают. Может быть...
Для пешеходов, кстати, принцип тот же: пока не сделаешь уверенный шаг под колёса, ни одна машина не остановится и даже не снизит скорость. Даже если пешеходу светит зелёный. Я ради эксперимента пробовал – простоял так до следующей фазы светофора)
Сегодня у нас асфальтовый день, поэтому едем нормально, 20-25 км/ч.
Однако после поворота на Есык внезапно группа "встала" – появился 3% набор высоты.
Ребята явно занимаются чем-то не тем: еле ползут 8-10км/ч, хотя асфальт идеальный, участок короткий, градиент небольшой. На груженом велосипеде, конечно, очень тяжело, но тяжелее на солнце, которое напоследок перед зимой уничтожает всё, что сумело как-то дожить до сентября.
Кажется, в таких случаях полезнее уменьшить время под нагрузкой, чем пытаться снизить интенсивность. Тяжко будет всё равно, только теперь ещё и долго.
Немного отрываюсь вперёд на более комфортной для себя скорости, а группу периодически жду в тени редких немощных деревьев.
После плотного обеда в кафе я не ездок, зато теперь могу ехать почти без отрыва от группы. Так и добрались до Тюргеньского ущелья. Заплатили небольшую сумму за въезд в Заилийский нацпарк и присмотрели место для ночёвки на берегу реки между пустующими юртами бесконечных кемпингов.
Тепло в горах выключили сразу, как только солнце ушло за хребет.
День 2 – Тюргеньское ущелье
Неожиданно холодное утро. Хотя по ещё вечернему похолоданию было понятно, что тёплой ночи можно не ждать, к тому же палатки стояли совсем близко к реке.
Но инея на траве я точно не ожидал.
На термометре почти ноль. Днём однозначно наступит пекло, поэтому нам жизненно необходим ранний старт. Очень стараюсь начать готовить завтрак и параллельно собирать вещи. Горелка очень старается гореть на замёрзшем газу. Получается у обоих из рук вон плохо.
Ещё добавила хлопот местная крыса, которая ночью потопталась грязными лапами по только что постиранной футболке, оставленной сохнуть на руле, и распотрошила пакет с куртом в нарульной кормушке, но жрать его не стала – продукт всё-таки специфичный даже для крысы. Больше разбросала и отправилась потрошить пакеты с орехами и сухофруктами, опрометчиво оставленные на виду остальными.
Собирался я настолько долго, что это осточертело уже даже мне. В начале девятого часа утра наконец-то поехали.
До Батана докатили с комфортом и с небольшой поломкой – вырвало резьбу в одной из бонок, за которую держался передний ус моего багажника. Основная нагрузка ложится на болты М8 и мощные сантехнические хомуты, а вот передние усы, которые удерживают багажник от падения назад, я рискнул оставить на бонках. Не прокатило.
А потом кончился асфальт, и началась настоящая горная дорога. Разбитая и каменистая.
Солнце почти в зените и жарит беспощадно. Лишь местами можно укрыться тенью высоких и стройных Тянь-Шаньских елей, сделать глоток изотоника, немного передохнуть, чтобы снова поднять велосипед, встегнуть ботинок в педаль и ещё раз попытаться преодолеть очередной взлёт нашей дороги по крупным булыжникам и мелкой сыпухе.
Вскоре удалось подобрать и более удобный способ ходьбы с велосипедом в гору пешком, и вспомнил, как заезжать верхом в 20% уклоны по россыпям камней. А к обеду мы выехали из ущелья на широкие луга, дорога стала ровнее и положе, поэтому на перевал Ой-Жайляу (2565м) закрутил уже безо всяких страданий.
Перевал привёл нас на плато Асы.
Длинные пологие спуски и почти незаметные подъёмы по гладким сухим грунтовкам помогли вспомнить, почему же я всё-таки люблю велосипед.
Из-за серии небольших поломок и проколов на ночёвку встали позже по времени и раньше по расстоянию, чем планировали, и эта задержка меня окончательно вымотала.
Хорошо всё-таки в самостоятельных путешествиях ехать, пока едется, а на ночёвку вставать при первых признаках того, что на сегодня накатался. Ну ничего, втянусь поди как-нибудь.
День 3 - Плато Асы и жёлтые горы
Ожидаемо холодное утро. С затянувшимся сборами и мелким ремонтом велосипеда мне уже стали помогать ребята, чтобы поскорее хоть как-нибудь поехать. Сразу попросить помощи у Жени — штатного веломеханика, к которому при поломках надо обращаться так же смело, как при болезнях тела к врачу — я почему-то не додумался. Аутист, что с меня взять…
Стартовали в 9 утра. Оставшаяся часть плато не принесла сюрпризов: едем то не сильно круто вверх, то катимся полого вниз. После брода реки Асы рельеф заметно меняется.
Река скрылась в глубоком каньоне со скальными обнажениями по бортам, а дорога ушла в сторону петлять по горочкам. Горки сами по себе небольшие, но рельеф сильно рассечен – в каньон упираются отроги хребта Сарытау ("Жёлтые горы"), поэтому аттракцион "вверх-вниз-вверх-вниз" получился изнуряющий.
Местность пустынная. Камни, песок, из растительности лишь редкие колючки. Хребет полностью оправдывает своё название. Палящее солнце, пыль и голые скалы жёлто-кирпичных оттенков уготованы нам сегодня на весь оставшийся день.
Наконец, река вышла из каньона в неширокую долину. Тут же к ней вернулась и наша дорога. Под долгожданной тенью деревьев устроили обед. В оазисе у реки сохранилась даже какая-то зелёная коротко подстриженная скотом травка, но и та вся колючая. Похоже, в этих краях без колючек жить нельзя – сожрут сразу. С колючками тоже сожрут, но попозже, а пока можно успеть сделать свои вегетативные дела.
Вторая половина ходового дня обещала быть ещё более тяжёлой – и не обманула!
Впереди набор 300 метров высоты (а с учётом "вверх-вниз" и того больше) по пустынным горам на водораздел между каньонами рек Асы и Чилик.
На ошеломительно крутых подъёмах – местами более 20% – достигло апогея и солнечное пекло. От одного взгляда на пустынно-жёлтые и кирпично-рыжеватые панорамы пересыхает во рту. Половина группы даже не пытается преодолевать эти подъёмы в седле, просто тащат велосипеды в гору.
На самом деле препятствием является даже не столько крутизна, сколько сыпучая и каменистая дорога. Заднее колесо буксует, а переднее втыкается, не может перекатиться через крупные булыжники и небольшие скальные ступеньки. Но велосипед для меня настолько тяжёлый, что даже очень плохо ехать всё равно легче, чем хорошо тащить пешком.
Двигаться с группой при этом вдвойне сложно.
Кто-то поехал первым и вот упёрся в камни или чуть более крутой уклон, теперь его нужно срочно обрулить или придётся спешиться тоже. А потом попробуй снова сесть в седло на уклоне в 15-20%! Первому нелегко оттого, что его постоянно подпирают сзади, ему нельзя резко замедляться или падать, а если запутался в камнях, переутомился, задохнулся и потерял равновесие, то крайне желательно из последних сил отбежать с велосипедом в сторону – оставить шанс тому, кто ехал вторым.
Пока первые, упёршись в рельеф и предельные концентрации молочной кислоты в крови, пытаются отдышаться, подходят те, кто изначально шли пешком, и вскоре их придётся мучительно обгонять, когда поверхность станет чуть стабильнее или уклон поменьше.
Мне всё-таки удаётся большую часть пути наверх потихоньку "выгребать" на самой низкой передаче и приспущенных колёсах, объезжать крупные камни, проглатывать передним колесом россыпи камней среднего размера и контролировать сцепление, чтобы не пробуксовало заднее. От группы я прилично оторвался, поэтому после каждой вынужденной остановки могу по несколько раз пытаться стартануть в гору с места без стычек с остальными, а совсем стрёмные участки медленно волочиться пешком.
На очередном перегибе рельефа я заметил, что ребята совсем пропали из поля зрения. Скорее всего, поломка. Пойду пока прогуляться пешком до вершины ближайшей сопки.
Минут через 20 группа разноцветных точек выползла из-за дальнего бугра и покатилась вниз, а значит и мне пора возвращаться к велосипеду.
Как я преодолевал последний участок подъёма, уже не помню. В какой-то момент дорога оказалась настолько разбита и отсыпана таким крупным гравием, что пришлось обносить велосипед по козьим тропам на обочине выше по склону. Всё остальное, похоже, прошло как-то уже безразлично.
Но самое страшное случилось, когда я наконец вылез на широкое плато, за которым должен был начаться затяжной спуск до самой ночёвки.
Сразу за плато ещё один огромный подъём!!! Да как так-то?!
Судорожно выхватил телефон из нарульной кормушки, открыл карту...
Нам не прямо, а чуть дальше по плато направо и там уже точно вниз! Можно выдохнуть и спокойно дождаться товарищей..
Жара спала. Мягкое вечернее солнышко играет на скалах светом и тенью. Дорога круто петляет вниз между отрогами хребта Алабайтал. Иногда после очередного поворота из кустов и камней выскакивает заяц и бросается наперерез. Дорога на спуск такая же горная, как и весь сегодняшний день, так что нужно внимательно контролировать скорость. Гидравлические тормоза, в отличие от механики, позволяют делать это комфортно и уверенно, поэтому удовольствие от скоростного спуска я получаю впервые в жизни.
Сброс более 1200 метров высоты за 12 километров привел нас от высокогорного плато к плоской пересохшей наполовину чаше Бартогайского водохранилища, в которое впадает река Чилик.
Шумный поток напоминает по цвету сильно разбавленный жидкий бетон. Из-за грязно-серой взвеси вода непрозрачна настолько, что кажется, её придётся резать ножом, чтобы наложить в кастрюлю. Других источников воды-то нет. А берега на несколько сотен метров вокруг покрыты мелким, как пыль, грязно-серым песком, который река пронесла сквозь сотни километров, рассекая северный Тянь-Шань на Заилийский Алатау к северу и Кунгей Алатау к югу.
Выбирая между "плохо" и "совсем плохо" удалось найти место для лагеря хотя бы на троечку. Стирались и ужинали уже в лучах налобных фонарей. Ночь удивительно тёплая – почти +20.
Неужели можно расслабиться без надевания всей существующей при себе одежды?
День 4: Чарынский каньон
Тёплый ласковый ветерок, от которого мы все так расслабились вечером, стал набирать силу, и к полуночи обрушил на нас пылевую бурю.
Вова всерьёз обеспокоился сохранностью нашего жилища и полез наружу ставить дополнительные оттяжки. Все молнии к этому времени оказались намертво забиты песком, открывались еле-еле со страшным хрустом, да и внутри палатки всё покрылось сплошным слоем пыли, поэтому я вылезать наружу не стал.
На 6 оттяжках (4 штатные, 2 новые) палатка встала, как вкопанная. Даже под самыми мощными ударами ветра каркас лишь слегка вздрагивал, а в это время у второй палатки – полубочки, в которой жили остальные, очередным порывом сломало дугу и надорвало тент.
Вообще, полубочка – достаточно ветроустойчивая конструкция, но нужно очень тщательно растягивать и ориентировать палатку вдоль ветра. Поскольку теплый вечер беды не предвещал, спать ребята ложились без боковых оттяжек, а палатка к ветру оказалась и вовсе поперёк.
Ну а перед инженерами 3F Ul Gear я снимаю шляпу. Никогда бы не подумал, что моя легкоходная китайская двушка Taiji способна стоять как скала перед лицом настоящей бури.
Надежды на то, что ветер стихнет к утру, не оправдались.
Над водохранилищем бушует облако пыли. Как здорово, что мы не рискнули поставить лагерь там ради доступа к отстоявшейся воде. Утром Антон нашёл в скалах защищённую от ветра нишу. Каша и чай хрустят на зубах, но хотя бы позавтракать удалось спокойно.
Сбор палатки и лёгких вещей, которые всё время пытаются улететь с ветерком, потребовал определённой ловкости рук, поэтому выехали опять не очень рано – в 8:40, когда уже начало припекать.
Благодаря неплохому асфальту и попутному ветру на Бартогайском тракте 20 километров до пункта Кёкпек пролетели быстро. Островок цивилизации порадовал нас питьевым фонтанчиком с холодной водой, парой магазинов, лавкой с национальными молочными продуктами и кафе, в котором удалось отлично пообедать.
Следующие 30 с лишним километров по плоской пустыне лежат против ветра, поэтому строимся плотным пелотоном и работаем сменами по 10-15 минут. Быстрее 15-17 км/ч двигаться всё равно не выходит.
Ехать с такой скоростью по асфальту жарко, долго, грустно и скучно.
Привнести элемент активности попытался Антон – разогнал группу до 21-23 км/ч. Мне даже показалось тяжело, хотя это неправда (просто нужно какое-то время, чтобы организм раскрутил мощность), но лично мой подход к движению в пелотоне – "Сдохни или умри!", так что держу темп лидера.
Отработав смену, Антон ушёл в хвост пелотона, а я принял лидерство и стал снижать скорость – судя по прошлым сменам, лупить 20+ дольше 10 минут подряд желающих наверняка нет. Но даже немного сниженную скорость группа не выдержала и с помиральными стонами рассыпалась. Придётся тошнить по 15 км/ч до самого свёртка на Чарынский каньон.
После поворота на почти 90 градусов, мы снова оказались к ветру багажниками, да ещё и на идеальном асфальте с пологим уклоном вниз. Должна же хоть где-то в этой жизни пригодиться самая высокая передача в трансмиссии!
Достопримечательностью оказался даже не сам каньон реки Чарын, а примыкающая нему «Долина замков» – промытое талыми водами и выветренное в красно-желтых осадочных породах сухое ущелье. После 2 километров петляний между стайками туристов, которых завозят сюда автобусами, мы достигли дна ущелья и расположились ночевать под крышей большой беседки.
Палатки ставить не стали. Ночь обещала быть звёздной и тёплой.
День 5 – Чарын-Жинишке
Возможность отмыться и отстираться от Бартогайской пыли на Чарыне, а также отмыть и смазать велосипед как будто обнулила накопленную усталость.
Но собрался я всё равно последним.
Именно сейчас в утренней прохладе и безлюдной тишине можно по-настоящему насладиться мощью каменных стен каньона, причудливыми башнями и арками. Счастье интроверта скоротечно – группа уехала вперёд не так уж далеко.
Выезжать из каньона той же дорогой, по которой спускались, желания нет – свернувшая со свежего асфальта грунтовка спряталась в жёлтые холмы и привела нас вчера к очень крутому спуску. Под колёсами рыхлая каменная россыпь, покрытая толстым, чуть ли не по щиколотку, слоем пыли. Если уж вниз приходилось спешиваться, то сегодня вверх однозначно лучше по лестнице.
Мне традиционно стало западло поступить как все нормальные люди: снять с велосипеда сумки и затащить наверх в два рейса. Не могу не попытаться закорячить гружёный вел прямо по песчано-осыпному склону рядом с лестницей. И лишь хорошенько задолбавшись, перелезаю через ограждение при помощи товарищей, дальше вверх по-человечески.
Сегодня у нас второй день асфальта подряд.
Едем быстро. В небольшие группки по 2-3 человека сбиваемся по интересам и желанию наваливать свыше 30км/ч. Главное не оставлять никого позади в одиночестве.
Жара вскоре пытается стать невыносимой, но именно чувство невыносимости бытия наконец-то стало меня покидать. Хорошо, когда из головы выветриваются все нереалистичные и оттого страдательные хотелки, вроде мечтаний о прекращении жары, солнцепёка и горячего ветра посреди пустыни.
В целом, ходовой день не запомнился ничем, кроме быстрого асфальта, второй встречи с грязно-серой рекой Чилик, потерянной и найденной после обеда ложки Вовы, нескольких проколов камер и случайного обнаружения 4G посреди трассы, чем поспешили воспользоваться мои пациенты. После сеанса связи пришлось гнать почти 40км/ч, чтобы настигнуть группу стремительно исчезающих под горизонтом тёмных точек.
Асфальт вёл нас до самой стоянки на реке Жинишке. Лагерь снова поставили достаточно рано – около 15:30, что позволило в очередной раз неторопливо насладиться прохладным вечером, сытным ужином и красочным восходом Луны.
Уже сквозь приятную дремоту послышался тихий и всё более частый стук мелких мелких капель по тенту палатки. Удовольствие от засыпания достигло такой степени, которая невообразима в обычной жизни.
День 6 – хребет Акшолак
Ранний подъем и выход на маршрут – это то, за что я нашему руководителю, Антону, очень благодарен. В самостоятельных походах вдвоём с Аней никогда у меня этого не получалось.
В 6:30 пасмурно, прохладно. На месте нашего лагеря остаются сухие "негативы" велосипедов с высоким уровнем детализации – разве что спицы не отпечатались. Грунтовая пыль прибита влагой ночного дождя.
После небольшой относительно пологой разминки дорога стала подниматься из каньона Жинишке довольно крутым серпантином с подъёмами до 20%. Заезжают не все. Умные так вообще сразу идут пешком – набирать сегодня и так предстоит не меньше 1200 метров.
Набрав ещё немного высоты после серпантина и спугнув зайца, мы выбрались из холмистой полупустыни, поросшей невысокими колючими кустарниками, в настоящую высокогорную степь на хребте Акшолак.
Грунтовая колея плавно гуляет по бесконечным полям пожелтевшей травы. На пологих склонах будто рассыпан кунжут – пасутся овцы, лошади и коровы. Удобные вершины холмов заняты юртами. По ложбинам и распадкам строгими пирамидами стоят мощные темнохвойные Тянь-Шаньские ели. Порой сквозь тяжёлую низкую облачность проглядывает солнце, и тогда холмы начинают светиться золотом, а ёлки обретают яркий и красочный насыщенно-зеленый цвет.
Набор высоты непрерывный и очень плавный – 3-5%, дорога – ровная грунтовка, погода стабильно прохладная – пасмурно с лёгким ветерком. После 30-градусной жары условия идеальные, поэтому я решил ехать почти без перекусов, чтобы покататься в состоянии гипогликемии. Симптомы не заставили себя долго ждать: мышечная слабость, особенно когда нужно добавить мощности в чуть более крутую горку, лёгкий тремор, холодный липкий пот и слегка паршивенькое настроение. Зато ни малейшего желания уезжать от группы в подъём.
Километра через 4 после очередного привала обнаружил флягодержатель в раме пустым – где-то потерял бутылку! Делать нечего, придётся возвращаться. Хорошо, что время как раз к обеду, поэтому стоять и ждать меня не нужно.
Велосипед разгружен, лечу вниз, подпрыгивая на кочках, и внимательно вглядываюсь в обочины, где потенциально валяется выпавшая бутылка. Однако, бутылка нашлась спустя ровно 4 километра – стоит точно в том месте, где я её поставил на землю во время последнего привала! Почему не засунул во флягодержатель привычным движением? Похоже, внимание и память ослабевают куда раньше, чем мышцы, и перекусами всё-таки пренебрегать нельзя.
Сгонять туда-обратно 8 километров, при том, что всего до обеда мы проехали всего около 16, и набрать лишних 200 метров высоты – достойная награда за невнимательность!
Перевальная точка в пологих холмах на высоте около 2500м была неочевидна, и какое-то время было не понятно, придётся ли нам ехать ещё вверх, или уже начался спуск.
Но вот наконец-то велосипед стал непривычно быстро разгоняться сам собой, и даже пришлось вспомнить, где находятся ручки тормозов — после целого дня монотонной езды в гору ощущения давно забытые и необычные!
Природа также вскоре начала меняться. Склоны позеленели и покрылись кустарниками, среди которых доминирует черноплодный Кизильник, изобильно обвешанный аппетитными чёрными ягодами. На вкус ягоды оказались примерно никакими, но в последующие дни удалось застать местных жителей за сбором. На варенье пойдёт.
Через 7,5 километров и 200 метров сброса высоты пологий расслабляющий спуск вдруг сменился ужасающе крутой, с 30-35% уклоном вниз, каменистой и сыпучей горной дорогой. Стало настолько круто и сыпуче, что сначала пришлось спешиться, а потом захотелось взять в руки ледоруб или хотя бы трек-палки для самостраховки. Но, к сожалению, поход у нас велосипедный, а не горный, поэтому в списке снаряжения предусмотрен только велосипед.
Следующие 900 метров по вертикали сбросили за неполные 4 километра и выкатились в широкую долину известной нам реки Чилик. Характер реки с момента нашей последней встречи не изменился ничуть - всё тот же бурный поток жидкого бетона и берега со следами ежегодных паводковых разрушений.
В селе Саты́ остановки нет — ночуем по плану в долине реки Каинды, чтобы завтра сделать радиальный выезд к одноимённому озеру, а потом траверсом предгорий хребта Кунгей Алатау выйти на Кольсайский тракт. Но у Антона возник другой план. У въезда в село стоянка таксистов, которые на джипах возят туристов к местным достопримечательностям. Заброска к воротам Кольсайского нацпарка и обратно в Саты обошлась группе в 28000тг, что меньше 1000р с человека. Палатки поставили в кемпинге за какую-то совсем символическую сумму.
Глоток влажной тайги после недели кочевой жизни в пыльных степях пришёлся очень кстати. А за решение съездить туда на машине и погулять немного пешком Антону отдельное спасибо – подниматься в долину по горной дороге на велосипедах и искать место для лагеря в темноте стало бы совсем ненужным испытанием и точно не принесло бы ни малейшего удовольствия. Разбитость после сегодняшнего длинного дня и так переполнила копилку общей усталости.
Кажется, надо всё-таки требовать днёвку – завтра в таком состоянии я точно никуда не встану.
