Николас К. Смит «Кроссовки. История культовой обуви шаг за шагом» - рецензия П. Можейко (часть 2 из 2)
НАЗВАНИЕ: Кроссовки. История культовой обуви шаг за шагом
АВТОР: Николас К. Смит
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: KICKS: The Great American Story of Sneakers
ISBN: 978-5-04-099817-3
ГОД ИЗДАНИЯ: 2019
ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Бомбора»
СЕРИЯ: «История моды в деталях»
ИСТОЧНИК: Оригинальная книга
О КНИГЕ (часть 2 из 2)НАЧАЛО РЕЦЕНЗИИ ТУТ:
https://vk.com/@pavelmazheikabooksreview-318-1
Невероятно, но факт: «бег для всех» долгое время был уделом фриков.
«В 1960-х годах бег на публике был уделом спортсменов и эксцентриков. Первых бегунов трусцой часто оскорбляли автомобилисты, бросавшие в них банки или насмехавшиеся над ними. Одному из сотрудников компании Nike посоветовали «купить лошадь». «Это не было популярно, это не было непопулярно, это просто было, – вспоминал Найт много лет спустя. – Выйти из дома и пробежать три мили – это было занятие для людей со странностями, чтобы предположительно сжечь маниакальную энергию. Бег ради удовольствия, бег ради тренировки, бег ради эндорфинов, бег ради того, чтобы жить лучше и дольше, – о таких вещах никто не слышал». Бегуны трусцой в больших городах выбирали уединенные места и ранние часы. Один управляющий из Чикаго использовал одометр своей спортивной машины, чтобы отмерить для себя две мили для бега, пока не начал бегать трусцой. Говорили, что даже сенатора от штата Южная Каролина Строма Термонда в 1968 году остановила полиция около Гринсборо (Южная Каролина) за бег трусцой».
«Vans» и их оригинальный подход к делу:
«Почему бы не дать людям возможность заказать ту обувь, которую они хотят? В то время, когда All Stars от Converse были доступны в ограниченной палитре цветов, Ван Дорен предлагал уникальную услугу. Хотите клетчатую обувь, чтобы она подошла к форме вашей католической школы? Мы можем ее сшить. Хотите кроссовки красные с золотом, чтобы они соответствовали цветам вашего университета? Мы можем сшить и их тоже. Хотите леопардовый принт, принт в стиле гавайской рубашки, выбираете вельвет или любую другую ткань для вашей обуви? Почему нет, мы сделаем и это. Из уст в уста, такова была маркетинговая стратегия, которая нравилась Полу Ван Дорену, не в последнюю очередь потому, что она ничего не стоила. В дополнение к индивидуальным заказам Ван Дорен хотел шить такую крепкую обувь, чтобы покупатели просто обязаны были рассказать о ней другим. На первый взгляд не было ничего такого, чем бы белая модель № 44 от Ван Дорена отличалась от простого дизайна теннисной обуви Champion от Keds. Парусина, использованная для первых Vans, была плотнее, чем та, которая использовалась в то время для Keds или All Stars от Converse, а вот резиновая подошва была в два раза толще, чем у плимсоллов от PF Flyers».
Засуха в Калифорнии в 1975 году открыла для скейтбордистов новые места для катания: огромные пустые бассейны с вертикальными стенами. Так родились вертикальные трюки, ставшие сегодня отдельной дисциплиной. «Vans» увидели в скейтерах еще не занятую категорию покупателей и стали разрабатывать кроссовки специально для нее:
«Одним из первых, с чем столкнулись вертикальные скейтеры, был новый уровень повреждений, который переживали их кроссовки. Парусиновые туфли на толстой каучуковой подошве «Sherman tank» (танк Шерман) от Vans’ с их крепкой парусиной стали первым выбором скейтеров Лос-Анджелеса. Компания быстро отреагировала на новую аудиторию. Пологие рампы и стенки бассейнов часто отправляли доски в полет только для того, чтобы они ударили скейтера по щиколоткам или по ступням. Vans’ запатентовала похожую на манжету виниловую защиту на липучке, стоившую 8 долларов, чтобы справиться с проблемой. Компания также придумала свой ход: она начала напрямую работать со скейтерами. В 1976 году, после консультации с членами команды Z-Boys Тони Алвой и Стейси Перальтой, компания выпустила обувь специально для скейтбординга, модель № 95, теперь известная как Era. Позже в этом же году Vans’ представила новый логотип: на нарисованном скейтборде проступали слова «Vans’ Off the Wall», напоминая о том моменте, когда скейтеры взлетали по стенке бассейна в воздух. Для скейтеров, изнашивавших один башмак быстрее другого, пришлась кстати услуга Vans’ по индивидуальному подходу к клиентам: можно было купить только один башмак, если ты этого хотел».
Следующий поворот «кроссовочной» моды - аэробика. Новое спортивное увлечение = запрос на специальную обувь.
«Аэробика привлекала и тех, кто полностью хотел отказаться от спортзала. В конце 1970-х годов появились системы домашнего видео, и, учитывая успех ее книги, продюсер обратился к Джейн Фонде с предложением записать видеокурс ее упражнений. Это было первое видео такого рода на рынке, все еще сосредоточенном на фильмах по заказу. Но сколько раз можно пересматривать «Челюсти»? Когда в 1982 году вышла кассета с «Тренировкой Джейн Фонды», она быстро стала одной из самых покупаемых видеокассет, обойдя ближайших конкурентов, таких как «Звездный путь II: Гнев Хана» и «Офицер и джентльмен». Этот видеокурс проложил путь для целой категории видеожанра «Помоги себе сам». Поколение беби-бумеров, стеснявшееся махать ногами, крутить шеей или подпрыгивать на публике, могло теперь заниматься в уединении своих гостиных, а перегруженные сидящие дома матери и женщины, делавшие карьеру, могли отказаться от посещения занятий в фиксированное время. Благодаря такой знаменитости, как Фонда, комплекс упражнений вошел в американские дома со знакомым лицом».
Рождение идеи обуви для аэробики:
«За вязаными гамашами и высоко вырезанными полосатыми трико, в которые Фонда и ее группа представали на видео, одна деталь осталась незамеченной. Все они были босиком. Энджел Мартинес обратил на это внимание. Он был торговым представителем Reebok на Западном побережье. Этот британский бренд появился в США всего лишь за несколько лет до этого. Мартинес возвращался в Сан-Франциско после неудачной деловой поездки. Reebok производила несколько моделей хорошо принятых кроссовок для бега, но теперь, когда бум бега пошел на спад, магазины отзывали свои предложения, часто отдавая предпочтение только зарекомендовавшим себя брендам, таким как Nike, Tiger и Puma. По дороге домой Мартинес зашел за женой, которая увлеклась новой системой тренировок. Он слышал, что такие занятия набирают популярность на Западном побережье. Женщины пожаловались на боль в ногах и ступнях. Многие занимались босиком на ковре, паркете или бетоне. Ответ нашелся сам собой. «Обувь для аэробики», – сказал себе Мартинес».
Слепота Nike в отношении аэробики:
«Тем временем Nike изо всех сил старалась не замечать бум фитнеса. В 1980 году Джуди Дилэни, разработчик товаров на фабрике компании на Восточном побережье, раз за разом предлагала начать выпуск женской обуви для аэробики, но ее идеи отвергали в пользу выпуска большего количества моделей кроссовок для бега. Жены двух высокопоставленных сотрудников Nike вместе посещали занятия аэробикой и попросили мужей протолкнуть идею подходящей обуви для аэробики. Корпоративный юрист Nike пил пиво в баре после работы, когда туда вошла группа мужчин и женщин после занятий аэробикой. После этого юрист позвонил своему боссу, Филу Найту, и возбужденно сообщил, что «будущее за аэробикой», но из этого звонка ничего не вышло. Даже Билл Бауэрман писал записки, в которых говорилось о том, что компании следует начать выпуск обуви для аэробики, но все было напрасно. По слухам, исполнительный директор Nike Роб Страссер говорил, что компания никогда не будет «делать обувь для этих педиков, которым нравится аэробика». Так как Nike решительно игнорировала новый рынок, на сцену могла выйти Reebok».
Кроссовки для аэробики:
«В 1982 году на полках магазинов появилась модель обуви для фитнеса Freestyle от Reebok. Она не была похожа ни на одну модель из тех, которые в это время выпускали Nike, Adidas или Puma. Для начала модель не была неуклюжей, намеренно броской или напичканной технологическими штучками. На самом деле она выглядела непрочной. Обувь была белой, но можно было приобрести модели неожиданных пастельных розовых и голубых тонов. Верх был сделан из одежной или перчаточной кожи, более мягкой и податливой, чем кожа, использовавшаяся для других кроссовок того времени, отсюда и морщины вокруг пальцев. Для тех, кто приобрел Freestyle, модель оказалась настолько удобной, что ее не требовалось разнашивать. Отличительной чертой моделей с высоким верхом был тройной пухлый манжет на щиколотке, застегивающийся на две тонкие полоски липучки. Когда дизайнеры Nike на одной из фабрик впервые увидели Freestyle, они рассмеялись. Фаерман заказал 32 000 пар Freestyle. Это был большой риск. Первую неделю продажи оставались на обычном уровне, пока Мартинес не придумал рекламный ход: компания дарила две недели занятий у Ричарда Симмонса за каждую покупку. 32 000 пар разошлись за несколько дней. Затем компания использовала стратегию, придуманную Мартинесом, когда он заезжал за женой на занятия аэробикой. «Если в понедельник у инструктора была розовая головная повязка, к среде все носили розовые головные повязки», – сказал он. Вместо того чтобы тратить на рекламу столько же, сколько условная Nike или Adidas, Reebok начала даром раздавать Freestyle инструкторам аэробики. Тысячи женщин, занимавшихся аэробикой, доверяли этим людям куда больше, чем знаменитым спортсменам».
Следующий переломный момент:
«Когда определение спорта и людей, которые им занимаются, расширилось, кроссовки стали законным предметом моды для обоих полов, но пока еще не превратились в каноническую обувь. Баскетболисту, который казался легче воздуха, и рэп-группе из Квинса предстояло изменить это навсегда».
Теперь кроссовки – это часть образа популярных музыкантов. Появляются песни про кроссовки. Популярные музыканты привлекают к себе рекламщиков именитых брендов. Хип-хоп же делает кроссовки обувью для танца и стилистическим высказыванием:
«Члены четырехугольного мира молодежной культуры хип-хопа (MC, диджеи, художники граффити и брейкеры) были на переднем крае уличной моды, начиная соперничать по степени влиятельности с игроками в профессиональный и любительский баскетбол. В каждом районе Нью-Йорка и по соседству с ними была своя манера одеваться. Если вы видели кого-то в велюровом спортивном костюме, бренд которого совпадал с брендом кроссовок, значит, вы попали в Гарлем начала 1980-х годов. Обувь Clarks и очки Cazal с толстой черной оправой были популярны в Бруклине. Кроссовки 69er PRO-Keds, баскетбольные кроссовки, которые издалека можно было спутать с моделью Chuck Taylor, были известны как «периферийные», потому что они были особенно популярны в Бронксе и Гарлеме».
Звезды спорта уже не единственные драйверы продаж...
«Стоя на хорошо оформленной сцене, перед тем как начать песню «Мои Adidas», Run-DMC попросили своих фанатов поднять вверх их обувь. Несколько десятков тысяч зрителей повиновались. «У всех были новые Adidas, – вспоминал годы спустя DMC. – Там не было ничего другого, кроме трех полос, и это заставило Adidas сказать: «Йо, мы заключаем с вами со всеми сделку». Со своего выгодного места на сцене спрятавшийся за динамиком Анастасио был удивлен. Он отправился к Хорсту Дасслеру, чтобы убедить его в том, что три рэпера-афроамериканца, поющие о консервативном немецком бренде, – это хорошо, о чем свидетельствовали все эти кроссовки с тремя полосами, которые он видел поднятыми в воздух на концерте. Вскоре после шоу в Медисон-сквер-гарден Run-DMC снова стали первыми в жанре хип-хопа: они заключили первый миллионный контракт с компанией, производящей спортивную обувь. Эта сделка стала первой между подобной компанией и неспортивной звездой или командой. Была пересечена важная черта: не нужно больше было быть звездой баскетбола, чтобы рекламировать баскетбольные кроссовки. Музыканты и другие знаменитости носили кроссовки, но спонсируя Run-DMC, крупный бренд был готов платить за такую «силу» звезд».
Значение хип-хопа для моды на кроссовки (переход в предпочтениях покупателей от пользы к стилю):
«Кроссовки перешли из спорта в повседневную жизнь задолго до появления на сцене брейк-битов и брейкеров, но хип-хоп поднял их на новую высоту. МС сделали кроссовки символом статуса, признаком крутизны для аудитории, которую в первую очередь заботило то, как кроссовки выглядят, а не как они ведут себя на поле или на спортивной площадке».
Важной частью мировой моды на кроссовки является сотрудничество Nike с тогда еще просто талантливым баскетболистом Майклом Джорданом, что вызвало появление легендарной модели Air Jordan и нашумевших рекламных роликов, снятых режиссером Спайком Ли.
«Как только Nike продемонстрировала, что этот способ продажи и кроссовок, и игрока работает, ее конкуренты начали пытаться повторить «эффект Джордана». <…> Контракты на рекламу товара, будь то кроссовки или гамбургеры, были не просто чеками, они были объявлением о верности. <…> Фанат мог объявить о своей приверженности Nike, Reebok, Adidas или Converse с такой же легкостью, как поддерживать «Буллз» или «Селтикс».
В книге Смита много о том, как создавались лучшие ролики о Nike Air Jordan и какой резонанс они вызывали. Это остроумно. Рекомендую пересмотреть (на Youtube легко найти подборки «все в одном видео»).
Тут же стоит упомянуть интересный эпизод из эпохи ««эффекта Джордана» про «запретные цвета» кроссовок на играх НБА.
«В то время по правилам НБА игроки обязаны были носить обувь, подходящую к форме команды. Хотя кроссовки Nike, которые Джордан носил сначала, были красного и черного цветов «Чикаго Буллз», их яркость сочли чрезмерной для дресс-кода лиги, и Джордана оштрафовали на 1000 долларов. Дизайнеры и рекламщики Nike были ошарашены. Какой прок от обуви, если ваш лучший игрок не может даже ее носить? Модель Air Jordan должна была появиться перед публикой позднее, но Nike предусмотрительно сделала упор на споре о цвете кроссовок. Она выпустила рекламный ролик, в котором камера медленно скользила по игроку, потом останавливалась на его кроссовках. Черные «цензорские» полосы закрывали запрещенные кроссовки, а голос за кадром объяснял: «15 сентября Nike создала новые революционные баскетбольные кроссовки. 18 октября НБА вышвырнула их из игры. К счастью, НБА не может запретить вам их носить». Джордан продолжал носить черно-красные кроссовки, Nike продолжала платить штрафы. Небольшая цена, если учесть рекламу, которую они обеспечивали компании. Air Jordan поступили в продажу 1 апреля 1985 года, всего через несколько недель после начала серии плей-офф сезона».
Вот еще интересный факт: какое отношение слоган Nike имеет к смертной казни?
«Вдохновением для «большой идеи» Nike послужили в числе прочего последние слова убийцы перед казнью. В 1977 году, глядя в лицо расстрельному взводу в штате Юта, Гэри Гилмор сказал: «Давайте сделаем это». Что-то в этой фразе, особенно последние два слова, зацепили Дэна Вайдена, сооснователя рекламного агентства Wieden+Kennedy. Когда Nike заказала новый рекламный слоган в 1988 году, фраза, которую Вайден хранил все эти годы, появилась в виде знаменитого «Just do it». Слоган «Just do it» обращался к людям так, как этого не делал первый слоган компании: «There is no finish line». Это был прямой призыв к действию для любого, кто предавался прокрастинации и все время откладывал, допустим, поход в спортзал или начало занятий бегом трусцой. «Люди применяли это практически ко всему, что они откладывали, – вспоминала Лиз Долан, возглавлявшая в то время отдел маркетинга Nike. – Женщины писали, говоря: «Я наконец-то подняла задницу». Они разводились, основываясь на слогане «Just do it».
Забавно, но помимо упущенных возможностей среди любителей аэробики, в Nike проглядели еще один объемный рынок непрофессиональных спортсменов:
«Reebok переиграла Nike еще на одном недооцененном рынке. Со времен Чака Тейлора баскетбольную обувь производили с расчетом на паркетные площадки под крышей, игнорируя реальный котел, в котором проверялись великие игроки: щебеночно-асфальтовое и бетонное покрытия. Пропустить демографический ресурс – это было одно, но иметь соперника, особенно Reebok, который добрался туда первым, – это было совсем другое».
И так, кроссовки прошли путь от сугубо профессиональной спортивной обуви, к обуви повседневной, а от просто удобной обуви на каждый день, к способу обозначения своей принадлежности к фанбазе того или иного спортсмена или музыканта, к товару, генерирующему самые необычные рекламные коллаборации. Наступил новый этап: теперь покупателей обуви (благодаря журналистам) стало интересовать, где и каким образом она изготовлена.
«Многие из этих перемен, касающихся рабочей силы, оставались не замеченными широкой публикой, пока не начали появляться такие истории, как статья 1992 года в «Harper’s Magazine», выявляя огромную разницу между заработками работников и ценой обуви, которую они производили. В статье в «Harper’s» под заголовком «Новая пята свободной торговли» рассказывалось о том, что одна индонезийская работница собирала среднестатистическую модель Nike за сумму, эквивалентную 14 центам в час. Ее месячный заработок при десяти с половиной часах работы шесть дней в неделю равнялся 37,46 доллара. В цене кроссовок в 80 долларов всего лишь 12 центов приходилось на оплату труда. <…> В 1997 году бухгалтерская фирма сообщила, что 77 процентов работниц на фабрике во Вьетнаме, в основном молодых женщин в возрасте до 25 лет, страдают проблемами с дыханием из-за воздействия токсинов во время работы. Работниц на этой фабрике, которой управлял корейский субподрядчик, заставляли работать 65 часов в неделю и платили всего 10 долларов в неделю».
Репутация стала всё больше беспокоить бренды, имидж компании – всё!
«Региональные тренды, условия труда и преступная деятельность оказались теми моментами, на которые производители кроссовок научились обращать внимание, иногда в результате суровых уроков. То, как публика воспринимает культурный отпечаток бренда, произвело глубокий и широкий эффект. Сосредоточенность на имидже играла все бо́льшую и бо́льшую роль, так как бренды начали лучше определять, почему потребители хотят что-либо, сколько они готовы за это заплатить и какое количество препятствий они захотят преодолеть, чтобы это получить».
С развитием брендов спортивной обуви и рынка, с его многочисленными моделями, продвижением через знаменитостей и оригинальную рекламу, с выдающимися спортивными результатами на крупных соревнованиях известных спортсменов, подписавших контракты – кроссовки стали культом, религией со своими святыми и историей. Купить хорошие кроссовки уже не проблема, и ценны теперь не они сами по себе, а редкие, уникальные модели или модели «с историей». Все это породило культуру т.н. «сникерхедов» - коллекционеров кроссовок.
«Феномен стояния в очереди ради модели из лимитированной серии стал кульминацией десятилетий истории кроссовок. Временные увлечения теннисом, бегом трусцой, аэробикой и кросс-тренингом познакомили широкую публику с моделями кроссовок, которые можно было носить вне спортзала. Мегапопулярные лица бренда 1980‑х годов, включая Майкла Джордана, Run-DMC и Бо Джексона, создали мистический ореол вокруг некоторых моделей. Появление многочисленных торговых центров с магазинами Foot Locker и Athlete’s Foot, означало, что вам больше не нужно искать обувь, вам просто нужно быть на расстоянии автомобильной поездки от одного из сотен магазинов. Финальным катализатором культуры сникерхедов стал среди всего прочего Интернет. <…> Худшее, что вы могли сделать с коллекционными кроссовками, это носить их. Эта «очередь» за менее известными кроссовками, казалось, растянулась до бесконечности. Цена продажи перестала быть верхней границей стоимости кроссовок».
Спрос на уникальные модели кроссовок привел к появлению новой бизнес-модели: лимитированные серии.
«В наши дни лимитированные серии кроссовок могут принимать любые формы: вдохновленная блюдом «курочка и вафли» модель от Nike, вариации на тему гамбургера от Saucony (в тематической коробке «навынос» есть пакетики «кетчупа» и «майонеза», в которых лежат шнурки) и модели от Adidas в виде плюшевых игрушек, например, с пришитой спереди головой медвежонка. И это лишь малая часть. Чтобы не запутаться во всем этом, сникерхеды изобрели собственный язык. «OG» – это оригинальная модель, «ретро» – это перевыпущенная старая модель. Самая ценная добыча – это обувь «дедсток» (недоступная для покупки в магазинах), старая, но никогда не вынимавшаяся из коробки. На втором месте по ценности – это категория «NIB», новые в коробке, которые могли вынимать из нее, но никогда не носили. «Силуэт» – это особая модель обуви, и он может быть с разным «сочетанием цветов». Для некоторых людей «Чашей Грааля» может быть редкая модель Air Jordan или кроссовки из детства, которые они хотели иметь, но так и не получили».
И несколько слов о современности и технологичности обуви. Где граница между хорошими кроссовками для спорта и кроссовками, которые являются махинацией ради достижения лучшего результата? Для любителей это не имеет большого значения, но для профессионального спорта все не так однозначно, ведь там оцениваются возможности именно человека, а не инвентаря. Сегодня грань предельно размыта. Но технологичность обуви позволяет улучшить результаты (или просто даже дать возможность комфортного бега) тем, кто еще несколько десятилетий назад не мог и мечтать о таком. И это разговор о специальных кроссовках для протезов.
«В 2008 году южноафриканскому спринтеру Оскару Писториусу запретили участвовать в квалификации на Олимпиаде, так как организаторы посчитали, что у него есть нечестное преимущество. Писториус, ампутант без обеих ног, бежал на карбоновых протезах, пружинивших и сгибавшихся так, как не могли этого делать обычные беговые шиповки или кроссовки. Его «беговые лезвия» – пара гнутых пластин из углепластика Össur Flex-Foot Cheetah – позволили ему соревноваться на Олимпиаде, но положили начало дискуссии о том, что квалифицировать как преимущество по мере прогресса технологий. Писториуса в конце концов допустили до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где он выступал на двух дистанциях, но медалей не получил. Для дизайнеров и защитников «беговых лезвий» наподобие тех, в которых выступал Писториус, такая реакция была обескураживающей, потому что она бросала тень на технологический прорыв, позволивший бегунам-ампутантам делать то, что ранее было невозможно. Модель, в которой бежал Писториус, хорошо работала на беговой дорожке в любую погоду, потому что ее можно было снабдить шипами. Но Сара Рейнертсен, бегунья-ампутант, которую спонсировала Nike, бывшая паралимпийка, также использовала «беговые лезвия» Össur, чтобы состязаться в триатлоне. Для лучшего сцепления она сняла внешнюю подошву с обычных кроссовок и прикрепила ее к протезу. Она знала, что это не идеальное решение. В 2006 году Nike обратилась к ней, чтобы она помогла разработать съемную подошву для Össur Flex-Foot, которую было бы легко надевать и снимать, как носок, когда подошва износится. Разработанную при сотрудничестве с Össur съемную подошву Nike Sole можно купить по всему миру через офисы изготовителей протезов».
Кроссовки – уникальный артефакт человеческой цивилизации. Они совмещают в себе комфорт домашних тапочек и прочность обуви, которая используется в самых ответственных соревнованиях; они часто безумны в дизайне, но при этом очень технологичны и современны; их можно выбирать просто по цвету и материалу, а можно по цели использования или даже по тому, к какой субкультуре (или банде) вы принадлежите; можно годами носить любимую модель, а можно купить ее в коллекцию, даже не открыв хотя бы разок коробку.
Тем, кто уже углублен в тему или по роду интересов и занятости следит за модой, книга Николаса Смита скорее всего не расскажет много нового, но тем, кто до этого кроссовки только носил, эта увлекательная журналистская работа откроет удивительный мир, с драматическими поворотами, достойными высокой литературы.
«Хотя бренды кроссовок сделали все, чтобы мы заметили их, выбрали и оставались им верными, наши отношения с кроссовками в конце концов определяются тем, что мы с ними делаем после покупки. Кроссовки можно носить каждый день или надевать по особым случаям. Они могут быть для спорта или для стиля. Они могут храниться в коробке нетронутыми, для перепродажи. Их можно сжечь в мусорном баке, чтобы это увидели в соцсетях. Их можно любить и совершенно о них не думать».
МОЕ МНЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ:
Качественное издание в традиционном для нон-фикшн литературы оформлении.
Формат стандартный (140x210 мм), твердый переплет, без суперобложки, 352 страницы, с иллюстрациями.
Достоинства издания: хорошее качество печати; белая бумага; твердый переплет; наличие колонтитулов; информация об авторе; подробное оглавление; вклейка с цветными иллюстрациями; хорошо выделенные заголовки и цитаты; примечания; алфавитный указатель.
Недостатки издания: не обнаружено.
ПОТЕРЯЛ БЫ Я ЧТО-НИБУДЬ, ЕСЛИ БЫ ЕЕ НЕ ЧИТАЛ:
Да. Это мой опыт прочтения нон-фикшн на новую для меня тему (мода и одежда), к тому же я мало знал из истории известных брендов кроссовок. Книга оказалась очень познавательной и увлекательной, да и написанной очень литературно. Затягивает и не отпускает.
КОМУ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ БЫ:
Тем, кто мало знает об известных брендах спортивной обуви, и хочет начать с чего-то увлекательного и краткого. Тем, кто хочет проследить за тем, как спортивная обувь влияла на массовую культуру и моду, и наоборот.
ТЕГИ: Нон-фикшн, история, мода, обувь, массовая культура, спорт, кроссовки, бренды, реклама.
ВИДЕО В ТЕМУ: Кроссовки могут стать отличительным признаком мафии и поводом для избиения и убийства. Ниже небольшая криминальная история о связи Nike Cortez с одной из самых опасных банд в мире.
https://vk.com/pavelmazheikabooksreview
https://t.me/pavelmazheikabooksreview
Ссылки на рецензии и конспекты по другим книгам Эриха Фромма на моих страницах:
Группа "ВКонтакте":
https://vk.com/pavelmazheikabooksreview
Канал в "Телеграм":