Колеси по Руси

Добрый друг редакции еженедельника «Наше время» Борис Чирков в первый день осени отправился в отпуск. С лёгкой руки и со столь же лёгкими зарисовками журналистского пера Бориса Сергеевича мы с удовольствием знакомим наших читателей. Итак, репортажи увлекательного автопутешествия.

Часть седьмая. Суздаль. День второй

Проснувшись на рассвете, я сел на велосипед и поторопился полюбоваться Суздалем в эти минуты. Если бы я был маститым литератором, обязательно написал бы про «золотые купола и маковки церквей и монастырей в первых лучах солнца!». Скажу просто: красота! Но вернёмся на землю: в Суздале есть одна серьёзная проблема — весь местный общепит, стрит-фуд и даже кофейни открываются в 10:00. Московские туристы (их здесь большинство) — люд неторопливый. Поэтому я направляю свои колёса в сторону главного туристического комплекса, который работает 24/7. Здесь всё мега-круто и буржуазно: отель, куча таунхаусов (гараж+номер за 10 000 в сутки), бассейн, аквапарк, теннисные корты, гольф-кары и идеальные газоны. Так и кажется, что сейчас из-за угла выйдет помятый с утра Аль Пачино или Анжелина Джоли пробежит в трениках. Но лобби-бар закрыт, а бестолковый кофейный аппарат не принимает оплату. Ограничиваюсь зарядкой на территории местного тренажёрного городка и большим сочным яблоком с красавицы-яблони. Учитывая сказочность места, надеюсь, что яблочки эти молодильные. Поиски хлеба насущного привели меня в женский Ризоположенский монастырь — здесь всё работает с утра. Трапезная (в свободное от сестёр время) — для туристов, как обычное кафе. Гастрономическим открытием стал для меня омлет, запечёный в глиняном горшочке в печи — свежо и креативно. В остальном всё без сюрпризов: хлеб, масло, кофе. Цена не скромная, но, надеюсь, мои кровные пойдут на благие дела. На выходе из монастыря грохочет техника — идёт реставрация. Прогулка вдоль торговых рядов привела меня через мостик над Каменкой к музею деревянного зодчества, но, вот беда — он оказался закрытым на три дня из-за съёмок какого-то фильма. Кстати, местные пейзажи и интерьеры были натуральными декорациями ко многим историческим лентам. Музей закрыт. Это напомнило мне золотое правило: хочешь чего-то добиться, найди, что надо нарушить — лезу на высокий забор и делаю несколько фото — хотя бы так... Несколько часов катаюсь и гуляю по городу, обедаю, а ближе к вечеру еду на подготовку к фестивалю воздухоплавания. Уже с вечера многие монгольфьеры под аплодисменты зрителей начали подниматься в небо. А ещё я успел попробовать медовухи с ореховым пряником и купил шикарную валяную шапку. Неплохой день»…

Часть восьмая. Суздаль — день третий. Заключительный

Как вы, наверное, уже поняли, Суздаль относится к городам, из которых не хочется уезжать, но... Муза дальних странствий, воспетая Ильфом и Петровым, дама беспощадная — зовёт на хайвэй (шоссе). А посему, по вчерашней проверенной схеме завтракаю в женском монастыре, качусь до музея деревянного зодчества (здесь полным ходом идут съёмки — через забор долетает древнерусская музыка — бубны, жалейки — и истошные крики режиссёра в мегафон (в стиле «Не верю! Кто так играет?»). С берега Каменки поднимаюсь на территорию гостиничного комплекса, где в разгаре гастрофестиваль «Суздаль парит и жарит» (6+). Повара московских, ярославских, владимирских и ещё, Бог весть, каких ресторанов в белых колпаках работают по соседству с бородатыми «воинами шампуров и мангалов». Дым коромыслом, море музыки, и, как говаривал Михал Михалыч (Жванецкий), «вдоль мясных прилавков можно троллейбус пускать». Здесь же дегустация сыров, медовух, квасов и многого другого. Обедаю, закупаю ужин в ланч-бокс и направляюсь к машине. Вечером в Суздале запланированы полёты шаров (я их уже видел) и концерты местных рок-групп (я такое уже играл). Говорю «большое спасибо» древнему городу и отправляюсь в региональную столицу — град Владимир.

Кстати, о Владимире — прочитал, что в Самару прилетел тот самый, кого не ждали. Ну вот, так всегда! Только уедешь, а тут вот оно что!

Часть девятая. Владимир

Как ни странно, но в столице губернии мне понравилось меньше всего. Здесь куча минусов. Загибаем пальчики:

Рекордное количество знаков «стоянка запрещена» с угрозой эвакуации. Машину можно загнать в придорожные «карманы» или во дворы. Но это хорошо для местных, которым известна здешняя география. Приезжему в центре города, в плотном субботнем трафике, очень трудно.

Во всех городах мира и России, где ступали мои уставшие ноженьки, и даже в Новокуйбышевске(!!!), которому всего 73 года, есть специальные коричневые указатели на двух языках к храмам, музеям, раскопкам и другим историческим интересностям. В славном граде Владимире с богатейшей историей их нет. Есть белые, маленькие и уже на подъезде к объекту: «осталось 500 м», но ведь до этого «осталось» надо ка-кто доехать!

В моём положении пришлось бросить авто далеко от центра и «наслаждаться» поисками того, не знаю чего. Так себе удовольствие. Да и главная достопримечательность города — храм Золотые ворота оказался в лесах — идёт реставрация. Так что я поставил машину, где смог, включил «аварийку», галопом пробежал по центру города, заскочил на обзорную площадку, с которой не понятно, что обозревать, и двинулся в сторону Мурома. Памятник Владимиру Красно-солнышко проскочил без остановки. «Слова Красно-солнышко» лично у меня вызывают неоднозначные ассоциации. В общем, по сравнению с тем, что я видел в Гороховце и Суздале, город Владимир меня не очаровал. Увы. На очереди — Гусь Хрустальный. За одно название можно поехать.

P.S. Я узнал, что символ Владимира — вишня, памятник которой стоит в центре города. А мне показалось, что это не вишня. Скорее, черешня..

Часть десятая. Гусь Хрустальный

Друзья, если бы я послушал своих недавних собеседниц (администраторов отеля в Коврове), я бы не поехал в замечательный городок Гусь Хрустальный! А я не послушал и поехал. И не зря! Пожалуй, если вывести условную формулу объёма испытанного кайфа на единицу площади и количество веков истории, то пока лидером моего путешествия несомненно будет Гусь Хрустальный! Город в сотни раз меньше Нижнего Новгорода или Владимира, на восемь веков(!) моложе Суздаля, а концентрация красоты здесь зашкаливает. Во многом, конечно, благодаря музею Хрусталя (в помещении не менее прекрасного Георгиевского собора!), музею Гранёного стакана, где кроме того самого стакана масса любопытного, старинных купеческих домов и других исторических объектов.

Вообще-то, Хрустальным город стал не сразу — изначально маленькая деревенька жила себе преспокойно на берегах Гусь-озера и Гусь-реки. Но в середине века восемнадцатого городку повезло благодаря императрице Елизавете, которая повелела закрыть стекольное производство в подмосковном Можайске. Её смутили жалобы местной общественности на вырубку окрестных лесов — завод требовал уйму дров для топки печей. Елизавета (в отличие от великого предка) в науках да ремёслах разбираться не хотела — всё балы да ассамблеи, знаете ли... И одним росчерком царского пера завод был закрыт. Прознав о таком лиходействе, рязанский купец Аким Мальцов решил основать заводишко подальше от царских очей — под Владимиром. Сказано — сделано! На удачу Мальцова здешние края изобиловали всем необходимым — водой, песком и глиной с высоким содержанием кварца. И поехал сюда работный люд... Кроме фабричных корпусов выросли каменные казармы для рабочих, больница, богадельня, а затем, как положено, храмы, мужское училище, базары и торговые ряды. Сегодня Гусь Хрустальный продолжает производить изделия художественных промыслов, стекло для быта (бутылки, банки и посуду), стекло техническое, оптоволокно и, как это ни странно, запорную арматуру (огромные задвижки) для газопроводов. Вы удивитесь, друзья, но многочисленные разноцветные садовые фигуры гномов, гусей, ёжиков и т.д. — тоже родом отсюда.

Я приехал в городок вечером, прокатился на велосипеде до музея Гранёного стакана и переночевал в мини-отеле — 3200 рублей с завтраком без изысков, но есть всё, и главное, в сосновом бору. Зарядку сделал на Тропе Сказок (почти детский восторг трудно передать), съездил в музей Хрусталя (первый раз в жизни вставило до слёз — честное слово!). Я не понимаю, как это можно было сделать обычными человеческими руками! Никакая фотография на передаст ощущения от этих музеев. Это надо видеть! После велопрохвата по городу я искупался в Гусь-озере, по-молодецки крякнул и, усмехнувшись в седые усы, поехал дальше. Впереди — Муром!

P.S. Напоследок — ложка юмора. Девушка-экскурсовод, показывая на старинный кирпичный дом, говорит совершенно серьёзно: «А это здание богадельни. Сюда приводили юродивых и тех, кто из-за возраста или болезни не мог себя обслуживать сам. Сегодня здесь городская администрация».

Часть одиннадцатая. Муром и ночной кошмар автомобилиста

Мы все привыкли считать Муром древним российским городом. Но, если недолго побыть исторически занудным, город был основан в 862 году от Рождества Христова, а сначала здешние места населяли мурома-финно-угорские племена. От названия тех племён и произошло более позднее слово Муром. Но оставим историю в покое — на дворе век XXI(!).

Я приехал в Муром около четырёх дня, привычно припарковал авто на одной из улочек, и поехал колесить на велосипеде. Ближе к берегу Оки — набережная, внушительный памятник Илье-Муромцу, пешеходная зона, милые скверики, кофейни и аля-рус-трактирчики. Обедаю томлёными щами, в которых мяса больше, чем бульона и, конечно, солёными муромскими огурцами. Цена неприлично дешёвая. Так проходят три часа. Настроение близкое к эйфории, и кажется, что Земля вращается именно для меня! Но... К моменту возвращения к машине, дабы ехать дальше, я понимаю, что забыл: «где эта улица, где этот дом»!!! Помню, что дом был жёлтый, о двух этажах, наверное, послевоенной постройки. Помню, на первом этаже салон красоты и пункт выдачи интернет-заказов, но, блииин, тут такой дом не один!!! Нарезаю по городку круг за кругом и понимаю, что скоро сумерки... Вспоминаю характерный для автомобилистов ночной кошмар: ты поставил машину в неизвестном городе и не можешь её найти — крайне неприятное ощущение... Хорошо, что документы и деньги у меня были с собой, и, в самом плохом случае, я мог снять номер в центре, а поиски продолжить утром, но есть ли в отелях номера, и какая у них цена, мне было неведомо. На помощь приходят сотрудники одного из пунктов выдачи, что попался мне на пути: выслушав «приметы» дома, они дают мне вектор движения и адрес: Ленина, 9. Качусь туда и... всё сходится — дом жёлтый, есть в нём маркетплейс и салон красоты, но это, блииин, не тот дом!!! Почти отчаявшись, кручу педали в обратном направлении, сворачиваю в кривой переулок и понимаю, что вот этот асфальт, поднятый корнями деревьев, я уже где-то сегодня видел! Еду по почти звериному чутью, и, о небо! — вот он мой верный «Рыжий конь»! Моя майка к тому моменту, говоря языком Ильфа и Петрова, «воздуха не озонировала». Хочу в горячий душ! Снимаю номер в отеле (всё, что нужно за 2500 рублей в центре города!). Вечером иду гулять, встречаю местных уличных музыкантов. Угадайте, мог ли я пройти мимо?! Знакомимся, пять минут джемуем в мажорной блюзовой гармонии и от души исполняем песню про настоящего Индейца. В отель прихожу около девяти вечера и падаю в подушку — день тяжёлый, но интересный!

Продолжение следует.