Томские наблюдения о создании уличного ледолазного тренажера

Автор: Иван Темерев, Томск

Самый простой вариант из грамотных, как в Новосибирске - башня и к ней примыкает минусовая "нога".

Только «минус» есть смысл делать до верха башни и подводить не в стык к башне, а сбоку.

Примерный эскиз варианта конструкции. В моем идеальном мире, «минус» и верх башни должны совпадать, а не отнимать кусок стенки башни.

Так и «минус» работает адекватно и вся башня доступна для лазания.

Или так. Тут больше вертикальных плоскостей, потому что башней 2 штуки - можно разместить все «хотелки».

Высоту башни хорошо бы заложить 18-20м, но не ниже 15ти. Каркас из металла. Сверху березовая фанера 18мм. Можно толще. Чем качественнее, тем дороже, но вроде как медленнее разрушается от кошкобот и осадков. В Тюмени есть опыт установки и эксплуатации бакелитовой фанеры. Она хорошо переносит агрессивную среду, но кошкоботы в нее бьются очень неприятно - больно пальцам и нога отскакивает. Может есть смысл делать из нее, не знаю.

Мы к металлическому каркасу крепим обрешетку из досок 50*150*4000мм.

Это немного более трудоемко на стадии монтажа стального каркаса для деревянной обрешетки, но потом проще работать с древесиной - спасибо Томлесдреву! Фанеру крепим "глухарями" д.6мм (саморез сантехнический) с усиленной шайбой.

Обязательно нужна крыша. Иначе фанера будет очень быстро деградировать.

Делать конструкцию надо с документацией, чтобы потом оформить, как объект спорта. Это помогает проводить официальные соревнования и в идеальном мире получать под это финансирование.

Очень правильно будет продумать подъезд автовышки. Обслуживать конструкцию с веревок можно, но это непродуктивно и не про соревнования. Там важна скорость монтажа/демонтажа. И тут без автовышки с платформой грусть-печаль.

Рядом с конструкцией нужны:

• электричество,

• туалет для вас, хотя бы уличный,

• вода, для заливки льда,

• бытовка для инструментов и обогрева.

В перспективе:

• ограждение, от бесхозного доступа,

• хотя бы имитация видеонаблюдения,

• большая бытовка для хранения, сушки снаряжения и обогрева спортсменов.

Это все также важно, как сама конструкция!

Пару граней у вертикальной башни желательно сделать с лёгким нависанием, а пару вертикальные (г-образно) для заливки льда.

Еще очень рекомендуется смонтировать "планки" - это отличный тренажер в теплое время для скоростников и прекрасное место для новичков. Для них долезть даже так до верха, зачастую уже подвиг Геракла.

Дорожки из горизонтальных брусков 50*50*700 мм. Можно сечением больше-дольше прослужат, если меньше - быстрее износятся.

На фото правые для начинающих и детей - «шаг» между планками 50 см.

На фото левые для взрослых и продвинутых - «шаг» между планками 70 см.

Многие делают, и мы не исключение - вертикальные щипки, для тренировки работы ног. Между вертикальными щипками у нас расстояние 64 см.

Под планки и щипки поставили подаренную фанеру с опалубки от ТДСК (бакелитовую). Она какая-то "ядерная" - уже 7 лет "лохматят" кошкоботами, а ей хоть бы хны.

Зацепы крепим на саморезы - никаких «крабов» и «бульдогов»! Они за 1-2 года ржавеют и потом не снять, не поставить зацеп на болт.

Есть два варианта:

• в центр шайбу на 6 усиленную и туда глухарь (саморез сантехнический), в боковое отверстие саморез

• рассверлить пером по керамике на 6 или 8 мм плюс два отверстия под саморезы, чтобы их было три. Ставить все на 3 самореза.

Саморезы в идеале конструкционные под биту torx - они дольше всего выдерживают перекрутку и меньше всего ломают биты.

Ну, либо желтые 5 мм под биту PZ2. Их на пару перекруток хватает. Или на PZ3.

В Тюмени крутят на PZ3 6мм толщиной. Вариант со своими минусами и плюсами.

Крутят все преимущественно гайковертами/винтовертами (ударник/импакт). Для быстрой работы группой лиц при накрутке/скрутке их нужно 4-5 штук + запасные аккумуляторы.

Мы все зацепы рассверливаем. Какие-то из них, конечно, когда-то ломаются. В том числе по отверстиям, но это естественный процесс.

Сверлить надо под 90 градусов к фанере.

Мы поначалу сверлили под 90 градусов к материалу зацепа и регулярно получали схождение саморезов в центр в районе отверстия для болта - постоянно вырываем их из уставшей фанеры. Ну и "зенкануть" надо отверстие, чтобы шляпка в тело зацепа зашла.

Невозможна трудность без рельефов! У нас мелких штук 80 и крупных штук 35.

Рельефы "оттягивают" на себя очень много зацепов. На большом рельефе получается много зацепов, а вокруг пусто. Поэтому мелкие - лучше.

Их легче монтировать и проще потом переставлять. Рельефы крепим на "глухари" с увеличенной шайбой. Обычные саморезы после нагрузки часто ломаются, а глухари нет.

Плоскости трудности нет смысла "ломать" слишком часто - реализовывать сложно, толку в этом по факту мало. Вместо этого нужно много маленьких рельефов, они любую плоскость делает конфектой.

В настоящее время снимаем всё со всем плоскостей зимой. Стараемся промазывать рельефы изнутри дизельным топливом, для отпугивания ос. Помогает сильно, не на 100% рельефов. Осы довольно нервные, когда около гнезда бьют фанеру кошкоботами :-)

У нас сейчас вот так выглядит конструкция:

• слева Башня 4м*4м*15м

• потом Сектор в ширину 7 метров. Соединяет Башню и Минус.

• по центру Минус. Две дорожки суммарной шириной на 5м. 15м примерно высотой, это до кубов.

• сбоку еще Новичковая стенка 4м*13м уклон около 10гр.

Очень здорово красить фанеру. Нам максимально удобно перед соревнованиями зимой, потому что всё снимаем со стен. Для этого нужна специальная краска, чтобы наносилась и полимеризовывалась при отрицательной температуре вообще и за вменяемые сроки в частности. Иначе придется зацепы отдирать с краской и спортсмены жалуются на незабываемый старт и испорченную одежду. Кстати, такая краска обычно потом не желтеет.
Правда, нам сейчас с ней помогает «Высота 70» и краска не теряет белизну, из-за того, что она сразу серая. И это кремнийорганическая продукция бренда Certa. Скорее всего эмаль КО-174.

Есть отдельная скоростная стенка 6м*20м.

Начинали с 15 метров. Поняли, что неудобно - снизу нарастает "пьедестал" 0,5-1,5 метра. Наверху лед плохо заливается, потому что зона разбрызгивания. 20 метром самое то, чтобы не "греть голову" и всегда иметь 15 метров льда для соревнований. Ну, и кажется, что если на тренировках бегать 20 метров, то соревноваться на 15 метрах будет попроще?

А летом?

В апреле-мае крепим на нее щиты и лазаем руками в скальниках. Да, плоская и вертикальная. Но 20 метров! Да если по саморезным мизерам!? А если еще и с нижней страховкой?
До октября-ноября. По погоде.

ЗАЛИВКА ЛЬДА

Мы используем на Скоростной стенке доски 50мм*150мм или на 200мм. Фанера не любит воду, а льду нужно за что-то "цепляться".

Первые несколько суток проливаем воду, чтобы лед образовался и между досками и с обратной стороны и только потом лепим снежно-водяную смесь.

Новосибирск крепит к фанере сетку рабицу обычными желтыми саморезами. Но у них фанера и плоскости стоят углом, а у нас прямая стенка. Вообще я боюсь на фанеру лить/лепить. Только если вкруг всю конструкцию - тогда лед становится самонесущим.

Пример заливки башни «вкруг»:

Новосибирцы пишут, что: "Сетка хорошо держит. Только от неё ржавые следы остаются."

У нас доски горизонтальные от нагрузки льдом со временем немного деформировались, поэтому мы стали крепить строительную укрывную сетку, так ровнее заливается, без карнизов.

В зоне весеннего падения льда не должно быть ничего из построек - когда-нибудь разнесет! Обрушать самостоятельно невероятно труодоемко.

Чтобы немного подстраховаться, после первичной заливки водой стенки, крепим старые веревки штук 5-6 наверху и внатяг прикручимаем внизу к стене. Это чтобы весной лед ложился кучнее около стены. Ну, и на всякий случай, от зимних оттепелей. Возможно, есть смысл делать еще и горизонтальные веревки. Думал об этом но не реализовывал, потому что дети "грызут" лед почти до досок и горизонтальные веревки просто "перепилят" фифами.

Лед лепим всем миром. Внизу толпа замешивает снег с водой и в металлических ведрах из-под краски веревкой через ролик затягивает наверх.

По плоскости механизировано поднимаем люльку. Ребята с опытом в максимально непромокаемой одежде и альпинистских беседках страхуются за отдельные веревки.

Достаем из ведра смесь штукатурным ковшом. Лепим руками. Поэтому называем процесс "лепкой" или "штукатуркой".

На следующий день обязательно проливаем снеголед водой. Иначе развалится за 1 тренировку. Идеальная температура -12-18. Если теплее, то эффективность ниже, может просто пролиться насквозь и льдом не стать. Если холоднее, то вода схватывается корочкой 2-3 см, а внутри не проливается и очень быстро разбивается, после "вскрытия" верхней ледовой корочки.

Воду подаем скважинным насосом из емкости. Разработали таймер с розеткой, чтобы лить с паузами - так вода не успевает стекать на землю, «пьедестал» почти не растет. При -12 обычно 30 секунд подача и 30-40 секунд пауза. Когда холоднее, то пауза короче, подача длиннее. Когда теплее, то длиннее пауза. Это уже эмпирически вычисляется.

Льем с "креста" широким плоским садовым распылителем («Дождеватель ЦИКЛ Жук») . "Крест" поднимаем веревками через ролики, крепим в верхнюю точку "креста". Ролики наверху примерно в 1м от правого и левого краев плоскости. Еще в "кресте" одна веревка с левой стороны и с правой - оттягивать по горизонту к земле. И одна за верхнюю точку к земле, чтобы оттягивать от конструкции. Если слишком близко ко льду - его начинает размывать.

Есть вариант с опалубкой из бакелитовой фанеры. На веревках поднимаете опалубку, крепите к стене, помещаете туда водно-снеговую массу или снег и проливаете водой или колотый лед. Ждете час или два (зависит от температуры на улице). Переставляете опалубку выше. Повторяете цикл.

Недостатков несколько:

• надо предварительно наморозить и поколоть лед
• если со снегом и замесом в опалубке, то могут быть большие «непромесы»
• получается менее качественно, чем при ручной лепке - после начала эксплуатации вскрываются каверны, куски льда могут вырываться на соревнованиях фифами и падать вместе со спортсменами. Их это очень расстраивает. Иногда до алкогольной интоксикации. Мы же за ЗОЖ?
• процесс на несколько дней (зависит от площади и толщины).

Из бонусов - людей надо сильно меньше.

Вариант для жарких городов с богатыми альпинистами

Очень дорого в производстве.
Еще дороже в эксплуатации (потребляет электричество, как небольшой завод).

Позволяет намораживать лед хоть круглый год - только плати за свет. Толще 10 см промораживает слабо (или совсем нет).

Еще есть нереализованная нормально идея с нанесением снеговодяной смеси «снежной пушкой» или «снеговым ружьем». Нужен компрессор для воздуха и подача воды под давлением по трубе большого диаметра (короче многокубовая емкость и очень мощный насос).

В Кирове пробовали, говорят, что не понравилось, потому что «бьёт метров на 5 и не намерзает, так как очень близко, дальше откатить - не достаёт». То есть кажется, что надо наносить с автовышки-платформы (+все сопровождающие проблемы с длинными рукавами высокого давления).

Ну, и то, что, кажется, пробовали подобное в Европе, говорят было довольно пено-ледовитым.

Рабенштайн (Южный Тироль, Италия)

Франция (Champagny-en-Vanoise)

Для городов с богатыми альпинистами

Есть вариант ставить ледовые блоки один на другой. Их надо напилить на озере, привезти и поставить с краном (звучит не очень дешево). Как они крепятся не знаю, но так делают в Корее, Щвейцарии, Америке.

Корея

Швейцария

Еще много лет делают из ледовых блоков в Екатеринбурге на один фестивальный старт («Ледовый штурм»). Тут это монтируется буквой П (вид сверху - получается самонесущая конструкция).

Если вы хотите лед для своих тренировок и местных соревнований, то можно обойтись «заливным» без «лепки». Вода, мороз, дежурства 5-10 суток и готово.

Если хотите хороший всероссийский старт без «ручников» или подготовку к всероссийскому сезону, то, увы, нужен ровный цельный лед без каверн.

Из-за проблем с водоснабжением уже второй год привозим водовозкой. На первичную заливку уходит 9 м3. На "лепку" первого слоя около 15 м3 и куча плотного снега диаметром 5*3м в высоту. На последующую проливку нужна еще вода 3-5 м3.

Снег лучше таскать в пластиковых волокушах.

Снег с водой поначалу замешиваем в жестяных банных корытах. Через какое-то время напрямую на земле.

Можно залить льда больше, тогда снега надо меньше, но появляются карнизики и под ними пустоты. При эксплуатации это вскрывается и ловятся "ручники".

Конструкция в Перми,
как иллюстрация «минусовой плоскости» между двумя башнями

____________________________________________________________________________________________

Иркутский опыт ледолазного тренажера

• Подробнее

————-

Классная и, возьмусь предположить, очень дорогая конструкция парк-Отель Дебри (городской округ Коломна, Московская область)

Заявляют, как будет самая высокая рукотворная конструкция под лед в России. Реализована первая очередь - башня высотой 18 метров, а в финале конструкция достигнет рекордных 24 метров.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ

• Нужно кому-то (хотя бы одному для начала) жить конструкцией, иначе ничего не будет двигаться или очень-очень медленно. Или достать сразу много-много миллионов. Непонятно, что сложнее.

• Желательно сразу рассчитывать на занятия детских групп. У подростков есть родители, у них есть знакомства. Родители могут периодически помогать в общестроительных работах. Ну, и детям, сильно охотнее помогают те, к кому обращаешься.

«ВНЕЗАПНОЕ ОТКРОВЕНИЕ»
Дорогу осилит идущий.
Мы развиваем #ТрамплинТомск с осени 2015 года.
Начали с одной стенки 6*15м под заливку льда на скорость.

Если в ленте Ивана сделать поиск по хештегу #ТрамплинТомск, то можно поизучать процесс в динамике.

От редакции: Мы продолжаем работу благодаря вашим донатам, друзья.

Спасибо за поддержку!

• VK Donut

Читайте на страницах Mountain Club:

Сделаем Каравшин снова великим!

Левое ухо по сырным дыркам

«Расширение сознания». Ледолазание на Кавказе

«Маленькое очарование», но есть «Нюанс»

Ущелье р.Чебдар. Первопроход водопада

Кавказ айс-трип 2025

По версии Mountain.RU. Лучший фестиваль: Фестиваль Ледолазания Таймази