Рецепт скрипичного лака от Кейта Хилла

Инструкция для изготовления акустически проверенного лака с помощью всего лишь пяти ингредиентов: льняного масла, канифоли, воды, древесной золы и скипидара.

Это переработанный вариант написанной мной статьи, которая была опубликована в ежеквартальном журнале Гильдии американских скрипичных мастеров в 1994 году. Для тех из вас, у кого нет возможности ознакомиться с той статьёй и написано нижеследующее.

Как и многие мои друзья из мира скрипичных мастеров, я провёл множество экспериментов, связанных с лаком, применяющемся на моих инструментах. Я очень благодарен более ранним экспериментаторам, чьи работы и публикации внесли существенный вклад в полученный мною результат. Среди них - Оле Булл, семья Хиллов, Джордж Фрай, Жак Марогер и Джозеф Мишельман.

Оле Булл в своей небольшой книге о скрипке подтверждает мою гипотезу о том, что качество скрипок великих итальянских мастеров проистекает из пропорциональности всех частей, а вовсе не от лака, хотя и он вносит некоторую ценность. Он не стал полагаться на рассказы о волшебных свойствах лака, которому в те времена (как мало всё изменилось) поклонялись очень многие. Книги семьи Хилл о Страдивари и Гварнери содержат некий запас прилагательных, описывающих звучание и свойства инструментов этих мастеров.

Книга Джорджа Фрая описывает множество лаков, представляющих для нас низкую ценность, так как они не имеют нужных нам механических свойств и не подходят с акустической точки зрения. При этом он описывает лаки других экспериментаторов. Один из них - это так называемое скипидарное масло Уильяма Фултона. Я использую этот лак в качестве основы для моих красителей. Если решите применять этот лак, то вы должны точно следовать рецептуре и описанию процесса изготовления, так как это может быть очень опасно.

Марогер в своей книге Секретные формулы и приёмы мастеров предоставляет обширную информацию о свойствах компонентов лаков использовавшихся в живописи семнадцатого и восемнадцатого веков.

Джозеф Мишельман внёс самый большой вклад благодаря его убеждённости, высказанной им в личной беседе по телефону, в том, что в скрипичном лаке великих итальянских мастеров присутствовала зола. Все его мысли на этот счёт ценны для меня, хотя приготовленные им лаки имеют не самые лучшие визуальные, механические и акустические свойства.

Иные исследователи слишком уверовали в "святой лак", содержащий какой-то волшебный ингредиент, чтобы внести позитивный вклад в мои исследования. Поскольку данная вера закрывает множество путей, это добавило скорости моему собственному пути.

Я надеюсь, что мои находки помогут вам в поисках наилучшего лака.

Основой рецепта моего скрипичного лака является простой принцип - скрипка должна отлично звучать до отделки. Если этого нет, то лак не поможет. Лак нужен для защиты древесины, а также для усиления звука вследствие своих свойств. Другими словами, качественный результат достигается на девяносто процентов благодаря качеству древесины и правильным пропорциям и только на десять процентов благодаря лаку. Когда все факторы складываются наилучшим образом, мы можем услышать звучание скрипок Гварнери, Страдивари и их эквивалентов.

Стандарты для лака.

Мои стандарты для лака являются компиляцией характеристик и свойств, которыми обладали лаки вышеназванных авторов, но с моими собственными дополнениями. Вот эти стандарты:

1. Лак должно быть легко изготовить. Простота - понятие относительное. Я имею в виду, что никто не должен быть химиком чтобы сделать его. То есть, практически любой человек должен быть в состоянии получить качественный результат.

2. Ингредиенты должны быть легкодоступными. Никаких необычных ингредиентов. Все ингредиенты при спектральном анализе должны совпадать с результатами, полученными Мишельманом и опубликованными в его последних статьях о лаках содержащих золу.

3. Лак должен обладать следующими оптическими свойствами:

Дихроизм - изменение цвета в зависимости от угла зрения.

Абсолютная прозрачность - без видимых потерь игры света.

Равномерное преломление света - вне зависимости от зрительного угла.

Подчёркивание рисунка древесины.

Глубина цвета.

Яркость цвета.

При потемнении лака с возрастом всегда должен оставаться благородный золотистый оттенок.

4. Лак должен обладать следующими механическими свойствами:

Плёнка должна быть очень тонкой.

Не должно образовываться потёков или наплывов.

Плёнка должна образовываться быстро и предыдущий слой при этом должен сохранять целостность.

Лак должен быть изготовлен из ингредиентов, дающих лёгкую плёнку. Лак не должен быть тяжёлым - детали инструмента должны колебаться беспрепятственно.

Лак должен быть отверждаемым при помощи ультрафиолетового излучения.

Лаковая плёнка должна легко располировываться до высокого глянца и не терять при этом прочность.

Плёнка должна быть самовосстанавливающейся. То есть, мелкие вмятины и царапины со временем должны сами исчезать.

Лаковая плёнка должна давать одинаковую усадку во всех направлениях.

Лак должен уметь проседать в поверхность.

Лак не должен трескаться и давать кракелюры.

После высыхания лак должен быть растворим в спирте, но не в скипидаре.

Жидкий лак должен улучшаться с возрастом - становиться прозрачнее и люминесцентнее.

В закрытом контейнере лак должен храниться бесконечно долго. Он не должен загущаться и полимеризоваться в контейнере.

Мой скрипичный лак соответствует всем требованиям указанным выше. Если вы разделяете данные стандарты, то рецепт вас заинтересует.

Вам понадобятся следующие материалы:

- Несколько фунтов (1 фунт = 450 грамм) самой грязной, грубой, тёмной канифоли. Преимущество этой канифоли в том, что она не рафинированная. Эта канифоль не содержит в себе кислот, применяемых в процессе химической очистки для последующего использования данной канифоли в промышленном производстве лаков и красок. В процессе химической очистки из канифоли удаляют все примеси, так что она никогда не потемнеет. Это требование закреплено правительственным стандартом. При удалении примесей из канифоли удаляются и минералы, дающие ей цвет. По иронии судьбы это именно те минералы, которые нужны для изготовления хорошего лака. Зола применяется для ещё большего усиления этих примесей. Независимо от того, насколько грязна исходная канифоль, она всегда сохраняет идеальную прозрачность, то есть не имеет мутного или молочного оттенка. Использовать нужно самые крупные куски канифоли из доступных вам, чтобы избежать большой доли окисленной на воздухе канифоли. Канифоль должна окисляться уже на инструменте в присутствии других компонентов.

- Несколько кварт (1 кварта = 0,95 литра) нерафинированного льняного масла холодного отжима. Вы можете приобрести его в качестве масла для салатов в магазине здоровой пищи. Если вы покупаете съедобное масло, то можете быть уверены, что никто не добавил туда сиккативы для быстрого высыхания. Вам не нужно масло горячего отжима. Хотя оно и может быть более интересно из-за дополнительных натуральных примесей, вы не можете быть уверены, что технология горячего отжима была соблюдена. Обычно, процесс получения масла из льняных семян включает в себя добавление химических веществ для увеличения выхода масла из жмыха. Эти химические вещества отрицательно скажутся на лаке. По этой же причине не подходит художественное льняное масло.

- Галлон или два (автор американец, стало быть 1 американский галлон = 3,79 литра) 100% натурального скипидара. Никакого древесного, экстракционного или сульфатного скипидара. Только чистейший живичный. Если он не пахнет в точности как сосновая смола, то использовать его нельзя - он вероятнее всего имеет нефтяные добавки для увеличения объёма. В этом деле доверять можно только обонянию. Если не получится найти чистый скипидар, то придётся покупать его в магазинах для художников за высокую цену.

- Одна старая большая ненужная кастрюля, которую потом не жалко будет выбросить.

- Одна кварта специальным образом подготовленного скипидара (краситель). Подготовка занимает от полугода до года.

Изготовление красителя.

Я излагаю здесь мою реализацию рецепта скипидарного масла Уильяма Фултона. Это значит, что вам не надо копаться в разных книгах, чтобы сделать свой собственный краситель. Вот мой рецепт этого лака:

Возьмите галлон скипидара, немного железных опилок (или самую грубую стальную вату), а также компрессор для аквариумов. Поместите скипидар и опилки/вату в большую бутылку (галлон), установите компрессор для аэрации скипидара. Дайте ему поработать в течении 6-12 месяцев за окном, на крыльце или в любом другом месте, где не придётся дышать испарениями. Главное, чтобы в бутылку не попадали осадки или грязь. У меня бутылка стоит в гараже. Когда скипидар становится немного текучее, чем жидкий мёд, он готов. Фрай предупреждает в своей книге, что эта жидкость при нагреве становится очень опасной и надо принимать меры предосторожности при работе с ней. Дело в том, что она больше не имеет свойств скипидара. На данный момент она даже не растворяется в скипидаре. При нагревании этой жидкости выше определённой температуры у неё запускается самонагрев, даже если она снята с огня. Если это произойдёт, то жидкость разогреется до взрыва и всё находящееся в радиусе поражения окажется покрыто смолой с температурой 400-500 градусов.

Способ справиться с этим - неотрывно наблюдать за процессом и использовать ёмкость, превышающую объёмом жидкость в шесть-семь раз. Как только вы заметили пузырение, быстро поставьте кастрюлю на землю и отойдите. Если жидкость начнёт "убегать", то некоторая часть её просто запачкает землю и ничего больше. Как только кипение утихнет, больше оно не повторится. Вы можете продолжать готовить эту жидкость так долго, как вам нравится. Чем дольше вы готовите её, тем темнее она становится. Я её готовлю до почти чёрного цвета. Чтобы в процессе готовки получить представление о её реальном цвете, нужно нанести тонкий слой на белую плитку или другой белый негорючий материал. Это даст вам представление о том, насколько тёмный цвет у вас получается. Помните, что это просто добавка и в лаке она будет в чрезвычайно разбавленном виде. Именно поэтому я её готовлю почти чёрной. Тонкий слой на белой плитке при этом получается насыщенным красновато-коричневым. Смешанная с лаком, эта жидкость даёт красно-коричневый румянец, который со временем значительно темнеет из-за растворённого в скипидаре железа.

В этот момент ваше скипидарное масло уже не существует. Что у вас есть - так это расплавленная смола, которую можно растворить только спиртом и растворителями, но не скипидаром. В качестве растворителя этого колера я применяю масло лаванды, которое имеет необычную особенность - растворять смолы, которые обычно растворяются только в спирте или скипидаре. Вы никогда не сможете включить в свой лак смолу, растворённую в спирте. Но с маслом лаванды вам удастся это сделать и к тому же колер будет обладать приятным запахом. Я люблю запах моего лака.

На данный момент вы столкнулись с серьёзной проблемой. Как вам влить масло лаванды комнатной температуры в расплавленную смолу, нагретую до четырёхсот градусов и избежать взрыва? Трудность, с которой вы сталкиваетесь заключается в том, что чем прохладнее смола, тем менее растворимой она становится. При комнатной температуре она похожа на стекло. Вы можете вылить её на каменную плиту или стальную пластину, после остывания размолоть в порошок и затем разогреть вместе с лавандовым маслом до полного растворения. Я же использую другой способ - нагреваю масло лаванды до тех пор, пока от касания с ним не начнёт обугливаться кисть из натуральной свиной щетины. Смолу же напротив нужно остудить до температуры лавандового масла. Идея состоит в том, чтобы оба вещества были достаточно прохладными во избежание взрыва, но при этом оставались достаточно горячими чтобы можно было их относительно легко смешать. Разница температур обоих веществ не должна превышать пятьдесят градусов Цельсия. Сначала нужно добавить в смолу только одну каплю лавандового масла и посмотреть на реакцию. Если капля масла быстро испарится, то температуру смолы надо понизить. Если при такой температуре влить больше масла, то произойдёт взрыв. Когда температура позволяет смешать оба вещества, нужно очень медленно вливать масло лаванды в смолу. Масло лаванды тем временем медленно остывает и к концу вливания может приблизиться к комнатной температуре. В этот момент смола должна быть разбавлена достаточно, чтобы в дальнейшем её можно было разбавлять маслом лаванды при комнатной температуре. В итоге вы получите приблизительно тот же объём, что и до начала процесса, но большую часть этого объёма будет занимать лавандовое масло. Другими словами, из одного галлона скипидара получится примерно кварта скипидарного масла, а из этой кварты выйдет чашка скипидарной смолы. Когда вы разбавите эту смолу до прозрачной консистенции лавандовым маслом, то получите чуть меньше кварты очень тёмного красителя с приятным запахом для вашего лака.

Руководство по изготовлению скрипичного лака.

Соберите стружку, опилки и обрезки сосны и клёна из вашей мастерской. Сожгите всё это до образования золы и, пока эта зола ещё горячая, бросьте её в воду. Если ознакомитесь со старыми рецептами изготовления мыла, то сможете определить концентрацию получившегося щелочного раствора. Получившаяся пропорция неважна за исключением тех случаев, когда воды слишком много - вы будете тратить время на выкипание лишней воды. Если же воды слишком мало, то вам будет трудно получить нужное вещество. После помещения горячей золы в воду запускается процесс превращения оксидов металлов, содержащихся в золе, в гидроксиды (щёлочь). Ёмкость должна быть открытой, чтобы использовалась и влага из воздуха. Холодная зола будет менее эффективной.

Как только у вас будет щелочная вода, вы можете приступать к изготовлению лака. Чем плотнее ваш щёлок, тем больше льняного масла и канифоли вам нужно будет использовать. Лучше всего планировать работу с галлоном лака. Это потребует галлон или два воды и полную лопату горячей золы. Доведите щелочную воду до кипения и поместите в неё измельчённую канифоль, объём которой будет эквивалентен трём квартам до полного её расплавления и растворения в щёлоке. Жидкость станет мутной или молочной из-за того, что щёлочь эмульгирует канифоль. Когда вы больше не видите ни одного куска канифоли и жидкость выглядит равномерно молочно, начните вливать льняное масло до тех пор, пока не выльете две кварты. Если жидкость всё ещё остаётся молочной, продолжайте понемногу добавлять канифоль и льняное масло с тем же соотношением до тех пор, пока жидкость не начнёт проясняться. Теперь вам надо избавиться от "облачности". Продолжайте добавлять канифоль и масло в той же пропорции. В процессе добавления канифоли и масла вы легко заметите исчезновение молочного оттенка и "облачности". Если ваш раствор приготовится до того как вы успеете внести ингредиенты в соответствующей пропорции, значит у вас было слишком мало золы. Я рекомендую оставить некоторый запас золы, чтобы бросить её в раствор если такое вдруг случится.

Если в лаке будет слишком много канифоли, звук будет немного ярче в начале эксплуатации инструмента, но лак будет склонен к растрескиванию и разрушению. Если будет слишком много масла, то в начале эксплуатации звук будет более тусклым, но со временем станет ярче после полной полимеризации масла. Лаковая плёнка при этом будет очень стойкой, но потребуется намного больше времени для высыхания, усложнится шлифовка и покрытие будет менее красивым. Такой лак подходит для мебели, но не для скрипки. По моему мнению, если уж и ошибиться в количестве масла, то лучше немного перелить, чем недолить. Старайтесь всё же сохранить нужную пропорцию. Имейте в виду, что доля красителя приходится на канифольную часть в лаке.

Как только вы получите нужный раствор, снимите его с огня и дайте постоять ночь. Если у вас есть такая возможность, то можете дать отстояться неделю или две. Чем дольше он отстаивается, тем яснее становится - пепел постепенно оседает на дно. Я беру его в работу через двадцать четыре часа.

Возьмите полученный раствор и извлеките воду. Единственный способ сделать это - прокипятить. Лак не кипит при температуре кипения воды, так что, как только вся вода испарится, у нас останется чистый лак. В этот момент следует довести лак до правильной температуры и поддерживать её, чтобы масло и канифоль идеально смешались. Старый способ определить нужную температуру звучит как: "Достаточно горячий, чтобы опалить перо". Держите лак при этой температуре до тех пор пока он не пройдёт тест шариком. Чтобы не сжечь лак на дне ёмкости, нужно его постоянно медленно перемешивать стеклянной или керамической ложкой. Древесина при этой температуре будет гореть, а металлы слишком сильно нагреваться.

Тест шариком.

При изготовлении лака, тест шариком имеет место быть, когда капля лака образует шарик. Помещённый между кончиками большого и указательного пальца, он липнет к ним обоим, а когда вы размыкаете пальцы, образуется тонкая нить-паутинка. Прежде, чем лак будет идеальным, он будет создавать шарик, но не нить-паутинку. В этот момент вы должны быть очень бдительны и постоянно контролировать процесс до тех пор, пока не получите нить, сохраняющую свою целостность вне зависимости от удаления пальцев друг от друга. Как только это произошло, немедленно снимите лак с плитки.

Разбавление горячего лака.

Я сразу же начинаю нагревать чистый скипидар до тех пор, пока он не начинает выглядеть кипящим. В то же время я положил ёмкость с лаком в холодную воду. В этом и кроется проблема. Лак, который легко размешивается при температуре более трёхсот градусов, становится всё более вязким по мере охлаждения. При комнатной температуре он будет похож по консистенции на мягкие ириски. Нужно влить достаточно горячий скипидар в лак до того, как он станет слишком вязким для смешивания. Это непростое дело. Вы не можете заново разогреть лак, не разрушая его, поэтому у вас есть только одна возможность. Здесь вам помогут термометры. Когда разница температур двух веществ не превышает пятидесяти градусов, они могут быть смешаны достаточно безопасно. Опасность состоит в том, что горячий скипидар может взорваться при вливании в слишком горячий лак. Вы должны иметь не меньше половины галлона горячего скипидара для первичного разбавления и ещё полтора галлона скипидара комнатной температуры для окончательного разбавления. Лак безопасно разбавляется второй порцией скипидара, когда ёмкость достаточно остыла для того, чтобы можно было кратковременно прикоснуться к ней голой рукой. До вливания второй порции скипидара этот лак будет иметь вязкость жидкого мёда. После окончательного разбавления я даю ему остыть.

После остывания следует разбавить лак до нужной вам консистенции. Слишком жидкий лак придётся наносить большим количеством слоёв, слишком густой будет тяжело наносить. Вот несколько характеристик лака для понимания того, как его следует разбавлять. Этот лак по сути - мягкое масло и он остаётся там, где вы его положили без потёков. Этот эффект происходит из-за большого содержания кальция, являющегося основным компонентом золы. Кальций же обеспечивает равномерное преломление света в лаковой плёнке. Принимая это во внимание, я предпочитаю лак консистенции свежего масла. При такой вязкости его очень легко наносить и он требует только три слоя чтобы закончить скрипку. Первый слой используется как грунт, второй создаёт равномерный слой, а третий и иногда четвёртый придают поверхности эластичность.

Лак образует на поверхности очень тонкую плёнку, так как он усаживается при высыхании. Это свойство является чрезвычайно важным для акустики скрипки. Лак, который не усаживается на поверхность, а просто лежит на ней, как большинство лаков, отрицательно влияет на акустику инструмента. После усадки лак прирастает к древесине и реагирует на вибрацию струн вместе с ней.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей дерево подсыхает и одновременно с этим процессом сохнущий лак ещё крепче прирастает к поверхности. Когда дерево немного набирает в себя влагу в процессе эксплуатации инструмента, дерево расширяется и лаковая плёнка натягивается. Пластичность предотвращает ломкость, исходящую от твёрдости.

Если лак начинает пениться во время нанесения, то следует добавить к нему ещё немного красителя. Это ускорит сушку и сделает лак чуть темнее. Если лак не пенится - тем лучше. Не следует делать его слишком тёмным - он сам потемнеет со временем и будет выглядеть как инструменты великих мастеров, дошедшие до наших дней. Новый инструмент, имеющий тёмную отделку или искусственно состаренный, выглядит подделкой. Скрипки и виолончели, изображённые на картинах семнадцатого и восемнадцатого веков, имеют светлую отделку. Инструменты, сделанные мной тринадцать лет назад, приобрели более тёмный оттенок, сохранили прозрачность и до сих пор пахнут лавандой. Теперь они выглядят как хорошо сохранившиеся старинные скрипки, но при этом не настолько тёмные. Потемнение происходит из-за окисления древесины внутри скрипки, постепенно проникающей на внешнюю сторону.

Возможно, самая большая красота данного лака заключается в его парадоксальном происхождении. Отделка такой красоты была когда-то грязной жижей. Добавьте к этому тот факт, что лак никогда не полимеризуется в закрытой ёмкости и соответствует всем стандартам, по которым принято оценивать лаки для музыкальных инструментов. Неспроста многие люди приписывали заслуги лаку, говоря об удивительных акустических свойствах старых скрипок. Как их глаза могли лгать, видя такую красоту, когда услышанное ими было столь прекрасным?

Keith Hill
Перевёл Марат Аксянов.