Королевские питоны 22. Кормление.

Кормление — это ваши основные отношения с королевскими питонами, по крайней мере, с их точки зрения. Вы кормите, они едят; вот как они это видят. Когда вы открываете дверь в свою змеиную комнату, когда вы включаете свет в комнате, когда вы проходите мимо садка, когда вы трясете защелку и открываете садок, ваши хорошо акклиматизированные королевские питоны, вылупившиеся в неволе, находятся в предвкушении еды. Люди — всего лишь транспортная система, которая доставляет грызунов из великого мира в пасть королевского питона, и нет более благородной цели в глазах голодного, растущего королевского питона.

Ваша цель как владельца королевских питонов — развивать эти отношения. Вы хотите, чтобы королевский питон жадно смотрел на вас каждый раз, когда вы открываете его садок. Вы хотите, чтобы он указывал на вас, как сеттер на перепела, слегка дрожа в предвкушении, медленно продвигаясь вперед, просто ожидая, когда вы подтолкнете к нему большую теплую мышь. И когда эта мышь окажется в пределах досягаемости вашей змеи, ее тело зажато в пинцете для кормления, вы хотите, чтобы ваш королевский питон забрал ее у вас, кусал, а затем выдернул у вас, а затем сжимал с нарастающей яростью. Уверенная в себе и голодная змея – вещь прекрасная для своего владельца.

Как владелец королевских питонов, вы должны придумать, что делать, чтобы каждый из ваших королевских питонов ел предсказуемо, когда вы этого хотите. Каждый королевский питон индивидуален, и когда вы готовите почву для успешного или неудачного кормления, может сыграть роль множество факторов.

Наше правило состоит в том, что счастливые и здоровые королевские питоны всегда будут есть, когда голодны.

История кормления королевских питонов

Авторы почти каждой книги, руководства и статьи по уходу за королевскими питонами начинают раздел, посвященный кормлению королевских питонов, с обсуждения насколько они неохотно могут питаться в неволе. На протяжении многих лет мы работали с тысячами королевских питонов, и это не наш опыт. Наш опыт показывает, что королевские питоны, как правило, охотно едят. Молодые и растущие змеи почти всегда очень голодны. Старшие, зрелые животные отлично кормятся большую часть года, хотя в периоды от одного до четырех месяцев у них может отсутствовать аппетит. Это нормально. В общем, королевских питонов очень легко кормить.

Да, некоторые проблемные питоны действительно существуют, но, как правило, это королевские питоны, отловленные взрослыми особями и импортированные на рынок домашних животных. Фактически, проблемные питоны составляют очень небольшой процент сегодняшней популяции королевских питонов, содержащихся в неволе. Когда киперы называют королевских питонов проблемными, они в основном имеют в виду змей, которые неохотно начинают питаться в неволе. На самом деле это не те, кто имеют проблемы с питанием, это те, кого трудно начать кормить. Однажды раскормленные (а большинство из них раскармливается), они приживаются и прекрасно питаются.

Миф или заблуждение о проблемах с кормлением королевских питонов возникло много лет назад. Когда-то, три десятилетия назад и раньше, на рынке было очень мало питонов-детенышей. Большинство королевских питонов, импортированных и продававшихся в зоомагазинах, тогда были животными, пойманными в дикой природе и собранными взрослыми особями. В те дни, в самом начале Золотого Века герпетокультуры, у человека, впервые заведшего королевского питона, было очень мало поддержки. Опубликовано очень мало информации о том, как содержать и кормить королевского питона. Единственное, что существовало, — это короткие статьи в региональных общественных журналах и информационных бюллетенях, которые не были широко читаемы или широко доступны. Первым хорошим информативным текстом по уходу за королевскими питонами, доступным в зоомагазинах, было «Руководство по уходу за змеями» де Восьоли и др., впервые выпущенное в 1994 году. Это руководство не дало ни малейшего представления о том, как кормить королевского питона.

Проблемы, возникающие из-за отсутствия информации, усугубляются тем, что с самими королевскими питонами не обращались с той заботой и опытом, которые им уделяется сегодня. Обычно к тому времени, когда какой-нибудь заинтересованный кипер забирал королевского питона домой, он был изрядно измотан физически и морально. У некоторых из этих королевских питонов был просто нарушен обмен веществ и наступил психологический стресс, и им было трудно приспособиться и начать питаться.

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, особенно неопытные владельцы, при кормлении своих королевских питонов, заставили некоторых предположить, что, возможно, королевские питоны были специализированными хищниками, которые в природе охотятся только на один вид. Конечно, исследования диеты королевских питонов в природе показали, что этот вид потребляет самых разных птиц и млекопитающих, и что королевские питоны более разнообразны в своих вкусах, чем большинство видов питонов. Проблема заключалась не в том, что конкретные королевские питоны считали мышей и крыс неприятными.

Основная причина медленной адаптации взрослых королевских питонов к неволе обычно заключается в том, что эти змеи страдают от того, что мы называем синдромом «свет включен, но никого нет дома» (СВНННД). Большинство королевских питонов — безобидные животные, а часть из них можно даже охарактеризовать как робких и застенчивых. Королевские питоны — животные-долгожители, поэтому пойманному в дикой природе взрослому питону может быть 20 или 30 лет. Такое взрослое животное, вероятно, всю свою жизнь прожило на небольшой ограниченной территории, на своей территории. Следовательно, такая змея, независимо от ее вида, несомненно, страдает от шока, будучи взятой из дикой природы; естественно, это требует периода адаптации.

Именно в таких случаях характер королевского питона препятствует его легкой адаптации к неволе. Большинство змей большинства видов в этих обстоятельствах реагируют активной защитой. Они дают своим киперам понять, что они напуганы и несчастны, посредством своих экстравертных защитных проявлений. Они не позволяют брать себя на руки и настолько явно возбуждены, что даже самый неопытный кипер обычно может отреагировать, предоставив этим змеям больше безопасности, больше тишины и покоя в период акклиматизации.

Недавно завезенные королевские питоны (если можно описать это в весьма антропоморфных терминах) становятся замкнутыми и депрессивными. По своей природе они не кусают, не бьют и не испражняются на своих хозяев. Они с самого начала позволяют своим владельцам свободно обращаться с собой, и, к сожалению, это молчаливое согласие заставляет многих владельцев полагать, что их новые королевские питоны «ручные». Таким образом, в то время как киперы обращаются с пойманными в дикой природе 20-летними крысиными полозами или удавами с осторожностью, обеспечивают им уединение и не трогают их, те же киперы обращаются с королевскими питонами прямо противоположным образом, что заставляет их все глубже погружаться в СВНННД. Дело в том, что эти пойманные в дикой природе взрослые королевские питоны не ручные: они напуганы, они в ужасе, они в замешательстве. Их жизнь только что перевернулась с ног на голову, и им нужно время, чтобы подвести итоги, прежде чем они смогут принять решение адаптироваться.

Королевские питоны в муках СВНННД могут хорошо выглядеть, нормально двигаться (если они не свернуты плотно в клубок), смотреть по сторонам, высовывать язык и вообще казаться счастливыми змеями. Диагноз СВНННД зависит от понимания истории змеи, а также принятия во внимание того факта, что она никогда не питалась и что она не проявляет никакого интереса ни к какой еде, которую ей предлагают. Фактически, выращенный в неволе старый королевский питон может стать совершенно устоявшимся после многолетней жизни в одном и том же садке, а при помещении в другую и новую среду он может страдать от СВНННД, хотя обычно он протекает в более легкой форме, чем у пойманных в дикой природе. Как только кипер узнает о СВНННД (а королевские питоны — не единственные виды, страдающие от этого синдрома), необходимые шаги для его исправления становятся совершенно очевидными, и мы обсудим их в следующем разделе.

Другая причина, по которой некоторые королевские питоны поначалу отказываются от еды в неволе, связана с их годовыми репродуктивными циклами. Многие взрослые королевские питоны, особенно самцы, просто не едят по три-пять месяцев в году. Несколько лет назад большинство киперов даже не подозревали об этом естественном цикле. Королевские питоны, пойманные в дикой природе, с высоким уровнем репродуктивных гормонов и находящиеся в середине репродуктивного цикла, иногда просто не голодны и не будут голодны, пока не достигнут конца сезона размножения, независимо от того, размножаются они или нет.

Чем кормить?

Конечно, то, что вы предлагаете в качестве еды, имеет большое значение для процесса кормления. К счастью, королевским питонам не нужны в меню птенцы-носороги или другие экзотические продукты. Без сомнения, королевский питон, возможно, захочет время от времени съесть птенца, но в неволе большинство королевских питонов предпочитают мышей и крыс, «мясо и картофель» большинства содержащихся в неволе змей.

Королевские питоны могут прожить долгую и счастливую жизнь, питаясь только мышами, маленькими мышами, когда они молодые, и большими мышами, когда они взрослые. Королевские питоны также могут процветать, питаясь в течение всей жизни только крысами. Но чаще всего королевские питоны начинают питаться мышами, а затем переходят на крыс маленького или среднего размера.

Здесь мы имеем в виду распространенные в зоомагазинах или лабораторные породы мышей и крыс. Оба существуют в белых или цветных вариациях. Мыши представляют собой домашнюю линию домовой мыши Mus musculus, а крысы представляют собой домашнюю линию норвежской крысы Rattus norvegicus. Дикие линии обоих видов встречаются по всему миру, в том числе в пределах распространения королевских питонов в Африке, хотя ни один из них не распространен за пределами крупных городов и деревень.

Известно, что содержащиеся в неволе королевские питоны поедают песчанок из зоомагазина (более известных как монгольская песчанка), хомяков, канареек, попугаев, зябликов, воробьев, мелких перепелок и птенцов голубей. Нам говорят, что королевские питоны, если им их предложат, будут есть африканских карликовых мышей (Mus minutoides) и барбарийских полосатых мышей (Lemniscomys barbarus) — экзотические африканские виды, которых иногда держат и разводят в неволе. Нам известно, что королевские питоны едят несколько местных видов грызунов Северной Америки, в том числе карманных мышей (Perognathus merriami) и оленьих мышей (Peromyscus maniculatus). Но поскольку мыши и крысы составляют подавляющую часть рациона всех содержащихся в неволе королевских питонов, мы в значительной степени ограничим наши дальнейшие обсуждения кормления королевских питонов этими двумя видами.

Существует три основных условия, при которых грызуна обычно подают королевскому питону: живого, только что убитого или размороженного, и всегда существовали разногласия по поводу того, какой из них лучше. Итак, начнем с того, что мы никогда не наблюдали никакой разницы в питании между этими тремя вариантами.

Интуитивно экстраполируя сказанное о питании человека, можно подумать, что лучшей диетой для взрослого королевского питона будут только что убитые или живые взрослые грызуны. Конечно, нас учат, что для нашего собственного рациона лучше всего использовать свежее, а также что постное мясо предпочтительнее жирного мяса с высоким содержанием холестерина. У взрослых грызунов больше костей и меньший процент жира, чем у грызунов-отъемышей, поэтому они могут показаться лучшим выбором. Несмотря на логику, мы видели королевских питонов, которые годами ели только размороженных опушат крыс, что для змей примерно эквивалентно человеческой диете, состоящей из пиццы, приготовленной в микроволновой печи. Они ничуть не выглядели менее здоровыми, чем королевские питоны на других диетах. Итак, что касается кормления взрослых королевских питонов, не существует существенных различий в питательной ценности живых и мертвых грызунов, и, по-видимому, не существует каких-либо обоснованных причин отдавать предпочтение одному возрасту грызунов перед другим.

Это может быть не так, когда дело доходит до выращивания королевских питонов. Мы поговорили с несколькими заводчиками королевских питонов, которые сообщили нам, что начали раскармливать потомство королевских питонов на голышах крыс, но были недовольны результатами. Первоначально их мысль заключалась в том, что в конечном итоге эти змеи все равно будут питаться крысами, так почему бы не начать с них. Их наблюдения показали, что молодые, быстрорастущие королевские питоны, которых кормили только голышами крыс, очень быстро становились мягкими, пухлыми и, казалось, имели менее плотные кости. Они снова переключились на кормление маленькими мышами вместо крысиных голышей и опушат и сообщили, что в результате их молодые королевские питоны стали выглядеть лучше.

Мы всегда кормили молодых королевских питонов мышами подходящего размера и переводили их на крыс в тот момент, когда большая мышь больше не выглядела значительной выпуклостью в их телах. Большую часть времени мы кормим только одним кормовым животным за один прием пищи, но мы считаем, что хорошая еда для змеи выглядит как скромная выпуклость на теле змеи, иногда на это уходит несколько грызунов.

Размер кормового животного является важным вопросом для змеи. Лишь немногие крупные взрослые королевские питоны обращают внимание на однодневных голых мышей. С другой стороны, для змеи может быть очень опасно есть или пытаться съесть большое количество еды. Мы считаем, что лучшая еда для королевского питона — это один грызун, достаточно большой, чтобы на его теле образовался едва заметный комок, который сохраняется в течение двух-четырех дней. Многие владельцы спрашивали нас: «Как я могу определить, что грызун подходящего размера, чтобы образовать небольшой комок в теле моего королевского питона?» В кулинарной книге нет ответа, кроме этого: «Начните с малого и двигайтесь вверх, не начинайте с большого и движения вниз». Другими словами, скормите королевскому питону самого маленького грызуна, которого вы считаете подходящим, а затем посмотрите, какой комок из него получится. Если комка не видно, на следующий день кормления скормите грызуна немного большего размера и посмотрите, какого размера комок получится. Продолжайте до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые результаты.

В продаже имеется упакованный корм для змей, обычно называемый змеиными колбасками. Мы также знаем о некоторых киперах и нескольких зоопарках, которые регулярно производят собственные партии колбасы, чтобы кормить своих змей. Некоторые виды змей охотно едят колбаски. Было бы впечатляющим нововведением, если бы кто-то смог создать змеиную колбасу, которую питоны могли бы есть, но до сих пор никому не удалось заставить их признать колбасу пищей.

Терминология кормовых объектов

Вы, наверное, слышали, что у эскимосов есть десятки терминов для описания снега. Что ж, киперы змей используют множество терминов для описания грызунов. Есть голыши, опушата, отъемыши, прыгуны, бегуны, подростки, взрослые и гиганты. Эти термины используются для нескольких различных видов грызунов, и каждый термин относится к возрасту или размеру грызунов.

«Голыши» — новорожденные лысые грызуны. Этот термин применяется к грызунам примерно до семидневного возраста. Одно- или двухдневные голыши — это крошечные мыши, которыми можно кормить детёнышей королевских змей; к трем дням они значительно вырастают. Голыши мышей слишком малы, чтобы представлять большой интерес даже для детенышей королевских питонов, но голыши крыс могут быть их фаворитами.

«Опушата» — это начинающие опушаться грызуны старшего возраста, обычно в возрасте двух или трех недель. Их мордочки тупые, и их кормит молоком мать. Их глаза начинают открываться на этой стадии развития. Опушата мыши обычно являются основной пищей для вылупившихся королевских питонов.

На четвертой неделе маленькие грызуны становятся более активными. Их глаза открыты, мордочки все еще тупые, они все еще питаются молоком, но также начинают пробовать на вкус еду, которая находится вокруг них. Примерно через пять недель большинство грызунов отнимают от матери. Их морды удлиняются, и они становятся очень активными. Примерно с четырех до шести недель этих грызунов называют «отъемышами», а также «прыгунами» или «бегунами».

«Подростками» обычно называются малолетние или молодые взрослые особи в возрасте от шести до восьми недель. «Взрослые» без каких-либо других уточнений — это грызуны в период размножения, в возрасте от двух месяцев до года. «Гиганты» — пенсионеры, приближающиеся к максимальному размеру, обычно в возрасте от одного до двух лет.

Покупка грызунов

Одна из тех интересных вещей, которые не относящиеся к содержанию рептилий люди, возможно, никогда не осознают, заключается в том, что по всей территории США разбросаны гигантские ранчо грызунов, которые в совокупности ежегодно производят многие миллионы грызунов, в основном для использования в качестве пищи для рептилий и хищных птиц. Есть предприятия, которые производят грызунов для медицинских исследований, а также те, которые производят грызунов исключительно для продажи в качестве домашних животных, но, безусловно, наиболее распространенное использование грызунов — это пища для хищных животных, содержащихся в неволе. Это многомиллионная, а возможно, и многомиллиардная индустрия.

Где бы вы ни жили, вполне вероятно, что где-то поблизости есть источник грызунов, место, где мышей и крыс продают на корм. Если ваши потребности скромны, местный зоомагазин, вероятно, будет самым удобным. В противном случае проверьте объявления в местной газете, объявления в популярных журналах о рептилиях и, конечно же, в Интернете. Лучше всего покупать живых грызунов напрямую, поскольку стоимость перекупки непомерна. За скромную плату многие заводчики грызунов доставят товар прямо вам, особенно если они уже осуществляют доставку в вашем районе.

Возможно, вам придется создать временную клетку или несколько клеток для грызунов, которых не съедят сразу. Для этого требуется место, и вы должны обеспечить едой и водой всех грызунов, которые останутся в живых более нескольких часов. Конечно, вы можете выращивать и разводить грызунов самостоятельно. Многие киперы решают делать это по разным причинам, во многих случаях потому, что им это нравится. Но разведение грызунов – это само по себе еще одно занятие. Мы обнаружили, что для нас выгоднее покупать грызунов, чем пытаться их выращивать.

Грызунов можно хранить в замороженном виде. Свежеубитых грызунов лучше всего укладывать ровным слоем в герметичный полиэтиленовый пакет для заморозки, а если пакетов несколько, то помещать их в морозильную камеру в один слой, чтобы они как можно быстрее замерзли.

Замороженные грызуны очень высокого качества могут быть доставлены к вашей двери курьерской службой, например FedEx или UPS. Самое важное, что нужно знать о замороженных грызунах, — это то, что их необходимо полностью разморозить и подержать при комнатной температуре, прежде чем вы сможете кормить ими змей. Чтобы их разморозить, мы раскладываем замороженных грызунов на листах газет, направляем на них вентилятор, обдувающий их воздухом, и просто периодически проверяем, не разморозились ли они. Их необходимо взять в руки и проверить центр полости тела, чтобы убедиться, что они уже не заморожены. Обычно мыши размораживается в течение часа, а крупной крысе необходимо несколько часов.

Некоторые киперы согревают размороженную добычу до температуры, которая на несколько градусов выше комнатной. Королевский питон может улавливать разницу температур с помощью своих губных ямок, и теплая добыча может лучше привлечь его внимание. Запахи теплой добычи также сильнее, чем запахи холодной добычи. Самый простой способ согреть размороженных грызунов — когда они полностью разморозились, поместить их под теплую лампу накаливания. Затем необходимо следить за грызунами, потому что слишком долгое пребывание под лампой превратит их в раздутую студенистую массу.

Грызунов можно быстрее разморозить, если их замочить в теплой воде, но некоторые змеи не примут на ужин мокрую дохлую крысу. Нам рассказывали о некоторых змеях, у которых, похоже, были проблемы с перевариванием крыс, размороженных в воде.

Как правило, разогревание замороженных мышей в микроволновой печи не подходит. Замороженный опушонок мыши, помещенный в микроволновую печь, скорее всего, взорвется, и результаты будут не очень приятными. Однако вы можете обернуть замороженного маленького грызуна в несколько слоев влажного бумажного полотенца и поставить его в микроволновую печь на короткое время, максимум около 20 секунд. Лучше не размораживать его полностью, иначе конечности приготовятся.

Иногда замороженные грызуны слипаются, поэтому приходится размораживать больше, чем можно использовать за одно кормление. В ответ на вопрос, который мы часто слышали: да, размороженных грызунов можно повторно заморозить для дальнейшего использования. По крайней мере, таково наше наблюдение, и это при условии, что размороженные грызуны заметно не разлагаются. Да, мы читали все предупреждения о том, что не стоит делать это с нашей собственной едой, но на протяжении многих лет мы видели, как змеи поедали грызунов, которые были разморожены и повторно заморожены несколько раз, и мы никогда не замечали, что это может привести к какой-либо проблеме.

Для справки: мы видели, как змеи, в том числе королевские питоны, поедали вонючих разлагающихся грызунов, и никогда не видели, чтобы они в результате болели. Также для справки: не позволяйте змеям есть вонючих, разлагающихся грызунов.

Живая еда

По сути, есть три способа подачи еды королевскому питону. Живого грызуна можно выпустить в садок, мертвого грызуна можно дать змее или мертвого грызуна можно положить на пол садка и оставить змее. Эти три метода имеют существенные различия.

Большинство владельцев слышали, что живые грызуны нападают на змей. Мы не можем сказать, что когда-либо были свидетелями того, как домашняя мышь или крыса определила змею как опасность, а затем напала на нее, чтобы защититься. Поэтому мы думаем, что если такое вообще произойдет, то это очень редкое явление. На самом деле, обычно, верно обратное. Грызуны, похоже, понятия не имеют, что такое змея. Часто вы увидите, как кто-то бегает вверх и вниз по спине змеи или сидит на ней сверху. Тем не менее, живые грызуны могут представлять ненужную опасность для содержащихся в неволе змей.

Обычный сценарий того, что называется «нападением», заключается в том, что живого грызуна помещают в змеиный садок и по какой-либо причине его не едят в течение первых получаса. Иногда змея просто не голодна. Внутри большинства змеиных садков есть только одна съедобная вещь для грызуна — это змея. Будучи маленьким, горячим млекопитающим с очень быстрым обменом веществ, грызун за короткое время становится голодным, и уже через несколько часов грызун умирает от голода. Затем грызун начинает грызть какую-то часть змеи. Это заставляет змею бежать, а не сражаться или защищаться. В природе змея полностью покинула бы это место, но в садке змея не может убежать. После некоторого периода ползания змея сворачивается, защищая голову. Затем грызун наедается змеиным мясом, пока змея сидит неподвижно. Через некоторое время прибывает кипер и, к своему ужасу, узнает, что произошло. Ущерб может варьироваться от незначительных до массивных и смертельных ран.

Мораль этой истории такова: если вы решите кормить своего королевского питона живыми грызунами, всегда обязательно кладите в клетку немного еды для грызунов вместе с грызуном. Затем понаблюдайте за грызуном и змеей. В крайнем случае, зайдите снова через 30 минут. Если грызуна не едят в течение 30 минут, то змея, скорее всего, не будет есть, поэтому вытащите грызуна. Если грызун находится в садке, а вас срочно вызывают, пусть у грызуна будет какая-то подходящая еда, чтобы удовлетворить свои потребности, потому что вы положили что-то, что грызун сможет съесть. Мы никогда не слышали о «нападении» грызунов на змею, когда у грызуна была другая пища.

Мы слышали ужасные истории о том, что, когда змея сжимала живого грызуна, грызуну каким-то образом удавалось выкусить змеиный глаз или прокусить змеиную челюсть или язык. Бывает, что змей кусают, но редко — и еще реже, когда змея действительно повреждается. После точного удара и хорошего удержания, королевский питон сжимает грызуна настолько сильно, что обычно грызун не может закрыть пасть.

Смерть от сжатия обычно наступает очень быстро. Вопреки тому, что написано во многих книгах о змеях, при приложении огромной силы к грудной клетке грызуна сжатие змеи останавливает сердце грызуна или, по крайней мере, делает его неспособным эффективно перекачивать кровь. Когда кровоток прекращается, грызун теряет сознание за считанные секунды. Судя по тому, что мы видели, мы полагаем, что змея редко убивает грызуна путем удушья.

Змеи, укушенные грызунами, могут перестать питаться на несколько месяцев — еще одна проблема, которой можно избежать, кормя змею мертвой добычей. Если такое обстоятельство произойдет с вашей змеей, мы рекомендуем просто набраться терпения и переждать; в конечном итоге голод побудит ее возобновить кормление. Единственная разумная альтернатива — кормить другим приемлемым объектом, обычно цыпленком или другой птицей. Недостаток этого подхода в том, что не слишком голодная змея, может еще более нерешительно поедать грызунов.

Это правда, что предложение живого грызуна иногда соблазняет змею, которая отказывается есть; однако не рекомендуется тестировать живых грызунов на змее с СВНННД. Проблема в том, что, если змея не поест сразу, грызун будет ходить по змее, и это раздражение может еще глубже загнать змею в состояние СВНННД.

Обязанности по отношению к грызунам

Мы считаем, что для детей один из самых важных уроков, которые следует извлечь из содержания змей в неволе, — это наблюдение за тем, как змеи поедают других животных. Будь то скармливание червей подвязочным змеям, золотых рыбок водным змеям, жаб свиноносым змеям, мышей маисовым полозам или крыс питонам, нельзя отрицать, что змеи являются хищниками и действуют как хищники. Конечно, собаки и кошки тоже хищники. Они едят лошадей, крупный рогатый скот, индеек, кур и рыбу. Но обеды для кошек и собак готовятся из консервных банок и совсем не похожи на исходный продукт животного происхождения. Следовательно, мы не можем не верить, что уроки, извлеченные из того, как устроена жизнь на Земле, в значительной степени полезны для детей, которые заботятся о собаках и кошках, по сравнению с детьми, которые заботятся о змеях. Дети, чьими домашними животными являются собаки и кошки, могут научиться ответственности и сочувствию к другим формам жизни, но они получают очень мало информации о жизни и смерти или о том, как смерть служит жизни.

Это урок для кипера, который должен усвоить, что он должен брать на себя те же основные обязанности по отношению к кормовым животным, что и по отношению к змеям. Мы предупреждаем киперов, что если после этой жизни существует вероятность вечного наказания, то один из самых надежных способов добиться проклятия для киперов — это жестокое обращение с животными, употребляемыми в пищу.

Нам нравятся мыши и крысы. За свою жизнь, проведенную среди тысяч змей, мы встречались с сотнями тысяч мышей и крыс. Мы превосходно заботимся о наших мышах и крысах, рассматривая их заботу как вспомогательную обязанность, связанную с герпетокультурой, и которая нам нравится.

Крыс и мышей можно содержать на сосновой стружке или осиновой подстилке. Им необходим постоянный запас свежей воды, которую легко обеспечить с помощью поилок, которые можно купить в зоомагазине. Оба вида грызунов обычно кормят либо коммерческим лабораторным кормом для грызунов, либо аналогичными и менее дорогими комбикормом для свиноматок, которые можно купить оптом в магазине кормов. Мыши могут есть смесь семян, но крысы плохо переваривают семена. Оба будут есть разнообразную человеческую пищу. Ни один из видов грызунов не очень хорошо переносит температуру выше 30 градусов, и оба лучше себя чувствуют при более низких температурах.

Крыс и мышей держат за хвост. Этим грызунам не будет больно или особенно тяжело, если вы удержите или поднимете их, нежно, но крепко схватив за хвосты.

По нашему мнению, лучше всего кормить королевских питонов мертвыми грызунами. Это означает, что грызунов убивает кто-то другой, а не змеи. Никто не любит убивать грызунов, но эта работа часто ложится на плечи кипера и делается ради блага его или ее змей. Существует несколько общепринятых способов гуманного уничтожения грызунов. Некоторые методы предполагают быстрое отделение черепа от верхней части позвоночного столба, некоторые предполагают мгновенное разрушение головного мозга, а третьи предполагают массивную тупую травму. Это общепринятые методы эвтаназии грызунов, и, если все сделано правильно, это бескровные методы, вызывающие мгновенную смерть.

Можно заплатить кому-то другому за выполнение этой работы, под этим мы подразумеваем, что вы можете купить мертвых, замороженных, упакованных в вакууме грызунов во многих зоомагазинах и во многих источниках в Интернете. Некоторые предприятия по поставке грызунов предлагают быстрозамороженных, индивидуально упакованных в вакууме красивых грызунов, упакованных в сухой лед и доставленных к вашей двери курьерской службой.

Есть киперы, которые выступают за уничтожение грызунов газом. Высокая концентрация углекислого газа в закрытом помещении используется для удушения групп грызунов. Углекислый газ можно приобрести в баллоне под давлением в магазине сварочного газа, а также он доступен в замороженной форме в виде сухого льда. Киперы, регулярно использующие этот метод, обычно используют баллон с углекислым газом. Они помещают грызунов в большой мусорный бак, а затем наполняют его газом, который поступает по шлангу из баллона под давлением. Это бескровный метод, и грызуны быстро погибают. Однако, по нашему мнению, это не столь гуманный метод, как перелом шейных позвонков или травма тупым предметом, поскольку он не обеспечивает мгновенной смерти, которую дают эти методы. Млекопитающие, подвергшиеся воздействию высоких уровней углекислого газа, испытывают сильное ощущение удушья в тот момент, когда теряют сознание.

Гораздо гуманнее было бы использование угарного газа, вызывающего ощущение сонливости, но по этой причине угарный газ очень опасен для человека и поэтому недоступен для покупки. Крыс, подвергшихся эвтаназии в лаборатории путем передозировки эфира или какого-либо другого газового наркоза, опасно скармливать змеям, поскольку остаточная анестезия у грызунов поглощается змеями и может повредить или убить змей (Morris, 1986).

Замораживание не является общепринятым или приемлемым методом умерщвления грызунов.

Кормление убитыми грызунами

Для наших целей имеются два типа погибших грызунов: свежеубитые и размороженные. Большинству королевских питонов подходят оба типа, но у человека могут быть предпочтения. Некоторые королевские питоны могут брать только свежеубитых грызунов, другие предпочитают размороженных.

Существует также два основных метода скармливания королевским питонам мертвых грызунов. Вы можете подать грызуна змее, используя любой из нескольких инструментов для кормления, или вы можете просто положить грызуна на пол садка, чтобы змея могла съесть его позже.

Мы предпочитаем кормить змей с помощью приспособлений для кормления. У хорошо акклиматизированных и обученных змей мы открываем садок, даем змее грызуна, а затем наблюдаем, как змея его поедает. Чтобы отдать мертвого грызуна змее, мы держим грызуна пинцетом и подаем змее еду. Подносим грызуна к пасти змеи, не касаясь змеи грызуном, но достаточно близко, чтобы змея коснулась ее языком. Некоторые королевские питоны предпочитают грызунов с теплой температурой тела, но большинство из них, похоже, не заботятся об этом.

В некоторых случаях мы можем слегка «стукнуть» змею по передней части ее морды, чтобы спровоцировать бросок, но это действие, которое варьируется от змеи к змее. В некоторых случаях такой знакомый удар пугает змею, а в других он вызовет почти немедленный сильный ответный бросок. В некоторых случаях легкое ударение грызуна по шее или по телу змеи привлечет внимание змеи и заставит ее задуматься о хищнических мыслях.

Мы настоятельно не рекомендуем предлагать грызуна королевскому питону, держа грызуна пальцами за хвост и свешивая его перед змеей. Есть большая вероятность, что королевский питон укусит более теплый из двух объектов, и это будет ваша рука. Затем змея цепляется за вас, думая, что у нее есть мышь. Такой случай станет незабываемым перекусом.

Королевский питон может быть «подборщиком», то есть, если вы положите мертвого грызуна в его садок, в какой-то момент змея подхватит грызуна и съест его. Это очень удобный способ кормить королевских питонов. Это не так интерактивно и не так весело, как кормить их самостоятельно, но, если ваши змеи будут надежно подбирать мертвых грызунов, это может значительно сэкономить вам время. Некоторые пугливые змеи, которые не отберут грызуна прямо от вас, с готовностью будут питаться крысами, оставшимися в их садках.

Оставляя мертвого грызуна в садке, лучше всего, если вы поместите его в передней части на виду, чтобы вы могли легко найти его позже, если змея его не съест. Не прячьте от себя мертвых грызунов. Некоторые королевские питоны могут быть очень чувствительны к беспокойству во время еды, но большинство наших королевских питонов совершенно не обращают внимания на то, что происходит вокруг них, когда они сжимают еду. На самом деле, мы часто даем змее ее грызуна, и как только змея хватает мышь и обвивается вокруг нее, мы хватаем мышь за хвост и, используя его как ручку, вытаскиваем сжимающую змею, обвившую свой обед. Откладываем змею в сторону, быстро очищаем садок, а чашку с водой выбрасываем, заменяя ее новой, содержащей свежую воду. Затем мы помещаем маленькую змею, все еще усердно сжимающую свою добычу, обратно в садок, где она и начинает процесс поглощения. Меньше чем за минуту мы накормили, почистили и напоили змею.

Инструменты для кормления

Чтобы передать мертвых грызунов королевским питонам, используются несколько типов и стилей инструментов для кормления. Для кормления молодых королевских питонов мы используем щипцы среднего размера в виде пинцетов длиной 18 и 20 см. Для взрослых королевских питонов мы обычно используем более крупные версии щипцов, длина которых составляет 24 или 30 см. Существует множество источников гигантских щипцов, включая поставщиков герпетокультурного оборудования и поставщиков медицинских материалов. Сегодня Интернет – это все, что вам нужно, чтобы найти то, что вы хотите.

По мнению многих владельцев, главным инструментом для кормления является хирургический инструмент, называемый эндоскопическими щипцами для плаценты. Они дороги, и, хотя они важны для содержания небольших древесных удавов и особенно гадюк, они слишком хрупкие для использования с королевскими питонами. С другой стороны от тонких и точных находятся большие и прочные, мы считаем, что большинство имеющихся в продаже щипцов для змей, которые являются предпочтительным инструментом для кормления более крупных удавов, на самом деле слишком велики и неуклюжи, чтобы их можно было использовать в качестве обычного инструмента для кормления королевских питонов. Однако приятно иметь под рукой пару, поскольку они пригодятся в змеиной комнате для других работ. В крайнем случае, для кормления змей можно использовать щипцы для барбекю или кухонные щипцы, их можно найти в продуктовом магазине.

Когда кормить

Хороший корм для королевского питона образует заметный комок, но не настолько большой, чтобы образовался крупный комок, вызывающий сильное растяжение тела. Частота, с которой мы кормим королевского питона, меняется по мере его роста. Королевские питоны довольно гибки в еде.

Взрослый королевский питон ест довольно много еды. Если бы у них была такая возможность, многие из них стали бы есть слишком часто и слишком много. Как вы называете гигантского королевского питона с избыточным весом? Счастливый! На самом деле ожирение у этого вида встречается не так часто, как у многих других видов питонов, но оно случается. Гигантские королевские питоны с избыточным весом, как правило, не являются хорошими производителями, и, по крайней мере в нашей коллекции, мы хотим, чтобы наши змеи были хорошими производителями.

Почти каждый знает, что змеи могут долгое время голодать между приемами пищи, не умирая от голода. Однако эта мелочь привела к тому, что некоторые сотрудники зоомагазинов рекомендуют кормить королевских питонов по графику, например, одну мышь в месяц. Королевские питоны способны выдерживать невероятные голодовки, и при таком неправильном графике кормления королевский питон проживет долгое время, но еды будет недостаточно.

Мы рекомендуем кормить взрослого королевского питона хотя бы раз в две недели. Раз в неделю, периодически пропуская прием пищи, было бы еще лучше.

Наше общее впечатление о пищевых привычках большинства королевских питонов таково, что они обжоры. Обычно мы кормим взрослых королевских питонов примерно один раз в неделю. Но большинство королевских питонов обоих полов и всех возрастов время от времени внезапно перестают питаться и отказываются от нескольких приемов пищи, прежде чем снова начать питаться.

Иногда кажется, что прекращение питания является реакцией на увеличение веса, слишком низкие или слишком высокие температуры или активное размножение, но в большинстве случаев оно просто прекращается. Некоторые змеи этого не делают, но некоторые делают это довольно часто.

Наш график раскорма малышей и кормления молодых змей таков: кормить их одним грызуном за один прием пищи два раза в неделю. При таком графике они очень хорошо растут. Примерно через шесть месяцев они становятся настолько большими, что одна взрослая мышь даже не делает выпуклости. На этом этапе их жизни мы перемещаем их в садки побольше и начинаем кормить маленькими крысами один раз в неделю.

При таком довольно регулярном графике мы не беспокоимся, если какие-то события заставляют нас время от времени пропускать кормление. Мы также не кормим только в определенные дни. Обычно наша партия грызунов доставляется к нам каждый четверг, поэтому малышей кормят в пятницу или субботу, а затем снова во вторник или среду. Если поставка должна прийти во вторник, мы можем кормить в среду или четверг. Змей это не волнует.

Мы понимаем, что отдельные змеи ощущают разную степень голода. Если, например, у нас есть малыш, который своими действиями и характером роста указывает нам на то, что он очень, очень голоден, то мы можем время от времени включать в его график дополнительный прием пищи. Все основано на нашем суждении в данный момент, а не на каком-то предписанном графике, которого мы неукоснительно придерживаемся.

В общем, неплохо вести учет кормления каждой змеи. Однако проблема с записями в том, что для некоторых киперов они становятся жестким графиком. Кипер будет смотреть на запись кормления, чтобы решить, когда кормить змею, а не смотреть на змею. Это ужасная ошибка, проявление склонности владельцев искать надежный и быстрый рецепт содержания своих змей. Действительно, большую часть герпетокультуры можно разбить на отдельные управляемые части, но практическая работа с самими змеями (кормление, чистка и разведение) требует тщательного изучения и оценки каждой змеи. Решения необходимо принимать для каждой отдельной змеи.

Мы не кормим королевских питонов, если их глаза помутнели, и они находятся в середине цикла линьки. Переваривание еды во время цикла линьки может вызвать проблемы; части сброшенной кожи с большей вероятностью прилипнут и не смогут легко оторваться. Мы видели, что более серьезная проблема возникает, когда недавно накормленная змея линяет. Сброшенная кожа рвется вокруг рта, сворачивается с головы, а на шее скатывается в полоску вокруг тела. Толщина кожи в несколько раз может сделать эту полосу практически неразрывной, и когда она скользит вниз по телу, отрывая кожу на ходу, и достигает пищевого комка в организме, она может оказаться слишком тугой, чтобы комок мог пройти сквозь нее. Если кожа застревает на утолщении тела, это опасно для змеи и потенциально смертельно, если ее не обнаружить и не помочь ей. Чтобы исправить проблему, нужно перерезать валик из кожи тупыми ножницами, а затем вручную помочь змее завершить линьку.

На протяжении большей части года мы каждую неделю предлагаем еду нашим взрослым королевским питонам. Нам трудно дать более точную количественную оценку. Мы пытаемся адаптировать частоту и размер еды к конкретной змее, и от змеи к змее существуют значительные различия в том, что именно и когда они едят. Мы можем предложить, а они могут отказаться, или они могут быть голодны, но мы пропускаем еду. Если они становятся слишком тяжелыми, мы можем уменьшить их потребление, обычно не за счет меньшего количества приемов пищи, а меньшими порциями. Если им нужно набрать вес и объем, мы можем кормить их более крупными крысами или какое-то время кормить их чаще.

Королевские питоны могут достичь половой зрелости уже в шестимесячном возрасте, если речь идет о некоторых скороспелых самцах. Большинство королевских питонов потенциально становятся сексуально активными к двум с половиной годам. Примерно в этом возрасте скорость роста королевского питона начинает замедляться, но большинство королевских питонов не достигают своего взрослого размера, пока им не исполнится от четырех до семи лет. Таким образом, мы понимаем, что существует переходный период, когда молодые взрослые королевские питоны сексуально активны, но еще не полностью созрели физически. Эти змеи не только тратят энергию на репродуктивные усилия, но и продолжают расти. Мы стараемся кормить этих переходных молодых питонов чаще, чем взрослых. Нет ничего необычного в том, что эти молодые особи предпочитают не есть в течение периода от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому, когда они едят, мы стараемся кормить их регулярно.

Мы читали множество сообщений, описывающих, как размножающиеся королевские питоны отказываются от еды во время зимнего сезона размножения. Мы заметили, что некоторые змеи следуют этому правилу, но это не всегда так. У нас есть много размножающихся королевских питонов, которые кормятся всю зиму. Мы кормим множество пар, которых ссадили вместе для размножения, оба едят, а иногда через час они уже спариваются. Мы также заметили, что многие королевские питоны размножаются не в зимнее время. Интересно, что иногда после совокупления отказывавшаяся от еды змея возобновляет кормление. В самый жаркий период лета, в августе и начале сентября, мы прекращаем кормить многих взрослых королевских питонов, которые имеют удовлетворительный вес и состояние.

Переход с мышей на крыс

Некоторые владельцы обнаруживают, что их королевские питоны отказываются, когда приходит время сменить рацион с мышей на крыс или с только что убитых грызунов на размороженных грызунов. Это не та проблема, с которой мы часто сталкиваемся. Большинство наших королевских питонов с готовностью принимают любого грызуна, и на одной неделе их можно кормить мышью, а на следующей — крысой. Однако иногда мы встречаем маленьких упрямых королевских питонов, которые не хотят никаких изменений в своем рационе.

В этом случае мы используем жесткую любовь. Мы просто перестаем кормить упрямую змею тем, что она ела, и несколько раз в неделю предлагаем ей то, что хотим. Мы непоколебимы, и в конце концов она съест то, что ей предлагают. Прежде чем обвинять нас в использовании голодания в качестве метода запугивания змей, помните, что этот вид регулярно отказывается от еды на несколько недель. Возможно, даже если бы мы предлагали ему то, что он хотел, он мог бы не питаться.

Были змеи, которые держались до тех пор, пока мы не сдались, но их было немного. Как мы уже говорили, королевский питон может жить на мышиной диете долгую и здоровую жизнь. Это не трагедия, если он или она не могут переключиться на другую пищу.

Эмпирическое правило заключается в том, что здоровый королевский питон не умрет от голода, если под рукой есть что-нибудь съедобное. По-настоящему голодные королевские питоны едят самых разных позвоночных животных.

Совместное кормление королевских питонов

Насколько нам известно, королевские питоны в природе — одиночные хищники. Как и у многих видов змей, при совместном содержании в неволе у королевских питонов могут возникнуть проблемы с кормлением соседей по садку. Худший сценарий случается, когда одну змею привлекают запахи и вид ее соседа по садку, проглатывающего мышь. Приближаясь к месту действия, змею привлекает конец грызуна, свисающий изо рта соседа по садку, и она может схватить свободный конец грызуна и начать глотать. Когда две змеи встречаются в середине мыши, это может оказаться тупиком, в результате чего придется долго дергать и бороться, пока одна не высвободится, а другая быстро не завершит работу. Но если одна из змей сможет захватить рот другой, мышь и все остальное, то она может проглотить переднюю часть товарища по садку, который при этом задохнется. Если разница в размерах достаточно велика, более крупная змея может полностью поглотить меньшую змею.

Мы держим вместе многие пары взрослых королевских питонов в течение нескольких месяцев, и пока они примерно одинаковы по размеру, мы кормим этих змей вместе, не задумываясь. Но мы редко выращиваем молодых королевских питонов вместе. На самом деле, несчастные случаи при кормлении случаются редко, даже между молодняком. Но по каким-то причинам вероятность того, что это произойдет с молодыми змеями, гораздо выше, чем со взрослыми.

Мы держим малышей вместе с момента их вылупления и до начала кормления. После вылупления и линьки мы бросаем в садок несколько живых опушат мышей. Затем мы внимательно наблюдаем за группой, чтобы убедиться, что одна змея не съедает всех мышей, что может иметь катастрофические последствия, а также убедиться в отсутствии ошибок в кормлении, которые могут закончиться братоубийством. Часто мы видим, что одна змея очень охотно кормится, а все остальные в садке не едят. Когда это происходит, мы удаляем кормящуюся змею и сажаем ее одну в садок, где она проведет следующие шесть месяцев. После того, как кормящуюся змею уберут, одна из тех, кто ещё не ел сразу же начнет есть. Когда эту змею уберут, начнет питаться другая и так далее. Похоже, что в группе существует какая-то иерархия питания.

Первые блюда

Змея, впервые попавшая на попечение кипера, может происходить из нескольких источников. Это может быть только что вылупившийся детёныш, это может быть змея, ранее находившаяся на попечении другого кипера, или это может быть змея, пойманная в дикой природе и впервые попавшая в неволю. В каждом случае змею необходимо начинать раскармливать с первого приема пищи, и каждое обстоятельство требует различной тактики, чтобы максимизировать вероятность того, что змея начнет кормиться с как можно меньшими трудностями.

Вылупившиеся королевские питоны в качестве первой еды едят живых опушат мышей возрастом около трех недель. Мы кормим каждого из них первым кормом через две-четыре недели после вылупления. Мы просто сажаем опушонка в садок, закрываем садок и уходим. Если они не примут первое подношение, мы убираем его примерно через двенадцать часов, ждем три дня и предлагаем снова. Мы кормим малышей тремя порциями живых опушат, а затем предлагаем им только что убитого бегунка мыши на четвертый прием пищи. С этого момента они едят только мертвую пищу.

Обычно змея, впервые попавшая в коллекцию, без проблем приступает к кормлению. Всегда узнавайте все подробности о кормлении у бывшего владельца/заводчика: что он ест, как часто его кормят, какого размера грызуна он ест и как подается еда. Но после того, как вы получите новую змею — независимо от того, принесете ли вы ее домой из зоомагазина или заберете в аэропорту, змее надо позволить обосноваться и оценить свое окружение, прежде чем ударить ее по морде едой.

Снова и снова мы продавали королевских питонов - здоровых, толстых, растущих королевских питонов, которые, очевидно, кормились только для того, чтобы новые владельцы позвонили нам через 30 минут после входа в свой дом из аэропорта и сказали, что змея не ест. Они вернулись домой, посадили змею в садок и попытались немедленно ее накормить; когда она проигнорировал еду, они в панике позвонили нам. Конечно, никогда не ясно, думают ли они, что мы их обманули, отправив им некормящуюся змею, выросшую только благодаря божественному вмешательству, или они боятся, что со змеей приключилось что-то ужасное во время транспортировки. Мы их всегда уверяем, что змею не следует кормить сразу. Всю свою жизнь она прожила в одном и том же садке под присмотром одного и того же кипера, питаясь по одному и тому же графику мышами, которые были получены от одного и того же поставщика мышей. Если бы новые владельцы успокоились и посочувствовали малышу, то, возможно, они поняли бы, что змейка воспринимает отправку как самое страшное, что с ней когда-либо случалось. Ей просто может быть не хочется сразу есть. (Правильно! Это не маленький робот. Он напуган.) Учитывая хороший садок и немного тишины и покоя, через несколько дней змея будет голодна. Только тогда пришло время её кормить. При правильном обращении, змеи, выращенные в неволе, могут очень быстро акклиматизироваться после переезда, но от владельца требуются терпение и понимание.

Крупные взрослые змеи, пойманные в дикой природе, в наши дни являются редкостью в торговле домашними животными, но когда-то они были всем, что было доступно. Именно тогда мы впервые определили СВНННД как проблему и выяснили, как убедить змей, страдающих от этой проблемы, питаться. Мы ни разу не потеряли змею из-за СВНННД. Мы успешно запустили питание каждой из них, и за десятилетия работы с ними мы говорим о более чем сотне пойманных в дикой природе взрослых змей. Это тоже хорошо, потому что сегодня единственными взрослыми змеями, пойманными в дикой природе, которых мы даже рассматриваем для приобретения, являются дикие королевские питоны с аномальными цветами и узорами. Некоторые из самых дорогих когда-либо купленных змей были пойманы в дикой природе взрослыми особями, страдающими от СВНННД.

На самом деле, раскормить пойманную в природе змею несложно. Просто нужно время, настойчивость и терпение. Когда мы получаем взрослую змею, пойманную в дикой природе, мы автоматически предполагаем, что она в той или иной степени страдает СВНННД. Сначала мы внимательно осматриваем змею, чтобы убедиться, что у нее нет никаких медицинских проблем, требующих нашего немедленного внимания. Затем мы сажаем змею в садок. Мы используем газетную или осиновую подстилку, укрытие и миску с водой. Затем мы ставим садок в тихое место, вдали от шума и активности. С этого момента змею не тревожим, не трогаем. Мы поднимаем его укрытие, чтобы взглянуть на нее раз в неделю, просто бегло взглянуть. Мы сохраняем её воду чистой. Если змея вышла, активна и исследует (обычно это делают только молодые особи), мы предлагаем ей мертвую маленькую крысу. Если змея осталась в укрытии, то примерно через неделю возле входа в укрытие помещаем мертвого грызуна. В некоторых случаях крысу едят, но чаще – нет.

В этот момент мы начинаем заглядывать в садок, глядя на вход в укрытие. В конце концов, обычно через два-четыре месяца после прибытия змеи, когда вы заглянете внутрь, вы увидите змею внутри укрытия, высунувшую голову и выглядывающую наружу. Это охота. Она проснулась. Она избавилась от уз СВНННД. Когда мы видим, что она выглядывает наружу, мы открываем садок как можно тише и кладем маленькую крысу у входа в укрытие. Затем мы закрываем садок и покидаем это место как минимум на двенадцать часов. Когда мы возвращаемся, крыса всегда исчезает. Через четыре-пять дней мы кладем еще одну крысу, и обычно она тоже исчезает. После того, как нам удалось заставить змею есть три раза, мы начинаем брать её в руки - сначала по минимуму, чтобы адаптировать её к нам и нашей коллекции. После того, как она насытится, она находится на пути к очень успешному пребыванию у нас.

Некоторые взрослые змеи, пойманные в дикой природе, очень мало страдают и начинают есть очень быстро. Поскольку мы не вели тщательный учет, мы не можем точно оценить результаты раскорма пойманных в дикой природе змей. Но по нашим оценкам, 50% из них питаются в течение первых двух недель, а большинство остальных едят первый раз через два-четыре месяца после того, как они к нам попали. Что касается этих змей, трудно с уверенностью сказать, был ли у них СВНННД или они просто совершали перерывы в питании, которые так типичны для королевских питонов. Но некоторые из этих змей постились дольше. У нас было несколько змей, которые не ели от 12 до 16 месяцев, одна - 24 месяца, и у нас было две змеи, которые не питались 27 месяцев.

Интересная особенность этих королевских питонов, которые обходились без еды более года, заключается в том, что они очень мало теряли вес во время длительного голодания. И возможно, что они какое-то время постились, прежде чем мы их получили. Даже змеи, которые 27 месяцев обходились без еды, выглядели как обычные королевские питоны, может быть, немного поджарые, но совсем не истощенные.

С другой стороны, мы видели других не кормящихся взрослых импортированных королевских питонов, страдающих от СВНННД, обычно это змеи из зоомагазина, которых брали на руки каждый день. Эти животные никогда не начинали питаться, заметно теряли вес, пока не становились похожими на скелеты, и умирали в течение четырех или пяти месяцев. Мы не можем дать этому точную оценку, но нам кажется, что это впечатляющий пример пагубного воздействия дополнительного стресса, вызванного контактом человека со змеей, которая уже испытывает ужасный стресс из-за ее вывоза из дикой природы.

Рост

Цель кормления молодых королевских питонов состоит в том, чтобы вырастить их крупнее: от малышей до молодых особей, от полувзрослых особей до взрослых особей и, наконец, до крупных взрослых особей. Темпы роста вызывают серьезную озабоченность у владельцев, которые пытаются выращивать редкие морфы от вылупления до половозрелости. Если условия окружающей среды постоянны, то скорость роста является функцией количества скармливаемой пищи в сочетании с генетическим потенциалом конкретного животного к росту и размеру. Среди киперов существуют устойчивые мнения относительно того, что именно составляет оптимальную скорость роста. Мы не знаем, каковы оптимальные темпы роста, но мы не думаем, что кто-то еще имеет более чем твердое мнение по этому вопросу.

Мы экспериментировали с выращиванием змей как можно быстрее, а также выращивали змей с медленной скоростью роста. Мы обнаружили, что, хотя первоначальные различия и существуют, к тому времени, когда змеям исполняется четыре или пять лет, разница в их размерах и телосложении становится очень незначительной. Змеи, которые растут быстро, с большей вероятностью будут размножаться в более молодом возрасте, чем змеи, которых меньше кормят и которые растут медленнее. Но размер сам по себе не является единственным критерием для размножения змей, и у быстрого роста может быть обратная сторона. У молодых самок королевских питонов чаще возникают проблемы с откладкой яиц, чем у зрелых самок.

В де Восьоли и др. (1994) мы опубликовали график, иллюстрирующий рост трех самок королевских питонов. С момента вылупления при среднем весе 56 грамм, к 392-дневному возрасту каждая из трех самок линяла 12 раз и выросла до среднего веса 1050 грамм. Это примерно эквивалентно тому, как человеческий ребенок, родившийся с весом 3,6 кг, вырастет до 68 кг к 13-месячному возрасту.

За годы, прошедшие с момента публикации этой книги, мы получили много звонков от обезумевших киперов, которые беспокоились, что их королевские питоны далеко не такие большие, как показано на этом графике. Они упустили из виду тот момент, что мы считали это максимальным потенциалом для этих змей. Большинство самок королевских питонов, которых мы выращиваем, в тринадцатимесячном возрасте весят около 400–500 грамм, что примерно вдвое меньше веса змей на графике.

Итак, что такое хороший темп роста? Это понятие варьируется от змеи к змее. Мы поддерживаем то, что мы считаем хорошими темпами роста, отслеживая вес наших змей по мере их роста. Мы не имеем в виду, что буквально взвешиваем змей на весах; мы имеем в виду, что мы критически смотрим на каждую змею, насколько она толстая. Мы стараемся поддерживать хороший вес каждой змеи на протяжении всей ее жизни, и змеи растут. Когда они молоды и быстро растут, нам приходится их много кормить, чтобы поддерживать хороший вес, с хорошими запасами жира, но не ожирением.

Мы можем предложить молодому королевскому питону от 70 до 80 приемов пищи в первый год. У более взрослых, зрелых змей темпы роста гораздо медленнее: необходимо всего 20–30 приемов пищи в год, чтобы зрелая змея имела хороший вес, была тяжелой и объемной, но без натянутой кожи или чешуи, расходящейся на задней части тела.

Если вы заинтересованы в выращивании действительно большого королевского питона, начните с самок, поскольку они крупнее самцов. Держите ее в просторном садке. Кормите ее обильно. Королевские питоны, которых кормят крупной добычей, вырастают крупнее, чем королевские питоны, которых кормят более мелкой добычей такого же веса. Кроме того, обычно верно, что огромные королевские питоны — это более старые змеи: либо пойманные в дикой природе змеи неизвестного возраста, либо выращенные в неволе змеи десяти лет и старше, поэтому возраст является фактором, влияющим на способность королевского питона достигать исключительных размеров.

Ожирение

Королевские питоны, которых слишком много кормят, страдают ожирением. Ожирение у королевских питонов встречается не так часто, как у других видов питонов. Как мы уже упоминали ранее, королевские питоны, по-видимому, имеют более быстрый метаболизм, чем, скажем, короткохвостые питоны, бирманские питоны или удавы, а P. regius склонны время от времени прекращать питание на несколько месяцев. Тем не менее, мы видели королевских питонов, которые были перекормлены и страдали ожирением.

Это никогда не определялось количественно, но, как было доказано на людях, похоже, существует обратная корреляция между ожирением и долголетием. Действительно толстые змеи просто не живут так долго, как более стройные сородичи.

Зоологические коллекции, установившие рекорды долголетия для многих видов змей еще в 1960-х и 1970-х годах, например, зоопарк Колумбуса, зоопарк Балтимора и зоопарк Филадельфии, были известны стройными змеями. Зоопарк Колумбуса, в частности, установил множество рекордов долголетия, которые до сих пор не побиты, а куратор Лу Пистойя был известен тем, что кормил змей очень экономно.

Иметь толстого питона в качестве домашнего животного — это все равно, что иметь толстого кота или жирную собаку. Кто может сказать, правильно это или нет? Змея, наверное, счастлива. Конечно, она может прожить всего 25 лет вместо 40, но что касается змеи, то это, вероятно, 25 довольно хороших лет. Тем не менее, королевские питоны с ожирением не являются хорошими производителями, а ожирение особенно вредно для размножающихся самок.

Многие владельцы животных ошибочно полагают, что чем толще самка питона, тем больше яиц она отложит. Это недоразумение, по-видимому, основано, по крайней мере частично, на «жировом цикле», о котором сообщили Росс и Марцек (1990). Ставя целью размер кладки, некоторые владельцы прилагают все усилия, чтобы вырастить своих самок королевских питонов как можно больше. Да, самки змей должны хорошо питаться и иметь некоторый запас жира, чтобы они могли позволить себе размножаться, но самки королевских питонов, страдающие ожирением, почти всегда преждевременно овулируют, а затем откладывают бесплодные яйца. Многие самки, страдающие ожирением, просто не откладывают яйца.

Анорексия

Мы уже говорили это несколько раз, но здесь стоит повторить. Королевские питоны иногда просто перестают есть. Почему? Потому что они не голодны. Почему они не голодны? Мы не знаем, они просто не едят.

Когда ваш королевский питон перестанет есть, помните наше правило и повторяйте его как мантру: счастливые и здоровые королевские питоны всегда едят, когда голодны.

Если ваш королевский питон перестает есть, но выглядит нормально, кажется здоровым, в глазах все еще горит огонь, а в его окружении ничего не изменилось, то, вероятно, он просто не голоден.

Владельцы звонят нам почти каждый день в панике, потому что их великолепные, дорогие питоны-детеныши только что перестали есть, опасаясь, что, если детеныши не начнут есть в ближайшее время, они не станут достаточно большими, чтобы размножаться по определенному графику, установленному киперами. Мы говорим им: «Будьте жестче! Привыкайте к этому».

Когда есть проблемы со здоровьем, обычно есть видимые признаки: изменения в стуле; потеря координации; новые и необычные позы; избыток слюны во рту; жидкость в ноздрях или засохшая слизь вокруг ноздрей, выпадение клоаки или половых органов; воспаление, отеки или инфекции кожи или глаз; затрудненное дыхание. Любой из этих симптомов указывает на то, что здоровье вашей змеи может быть подозрительным. Если вы уроните миску с водой на голову змеи или уроните змею на пол, а затем она откажется есть, вполне возможно, что ваша змея ранена.

Проблемы счастья обычно связаны с окружающей средой. Если ваша змея жила и ела в том же садке и, насколько вы можете судить, ничего не изменилось, то, скорее всего, дело не в счастье. Если вы пытаетесь накормить змею чем-то новым, а она не ест, скорее всего, это проблема счастья. Если вы перенесли его садок в новое место, и он перестал есть, это может быть проблемой счастья. Если вы поместили в его садок еще одну змею, возможного партнера, и она перестала есть, это может быть либо проблемой счастья, либо проблемой потери аппетита, вероятно, связанной с репродуктивным поведением.

По нашим наблюдениям, причина номер один прекращения кормления связана с температурой. Королевские питоны, которым слишком тепло, особенно детеныши, просто перестают есть. Мы видели, что у разных особей может быть разная «заданная температура», при которой они предпочитают питаться. Но большинство королевских питонов, особенно молодые, лучше всего питаются при относительно прохладной температуре 26-27 градусов. Мы часто можем определить, что змее слишком жарко, наблюдая за уровнем ее активности: постоянно активная, бродящая змея обычно ищет более прохладную температуру.

Проблемы с голодом обычно физиологические. Например, феромоны других змей могут заставить змею перестать есть. Некоторые королевские питоны могут обладать саморегулированием; по крайней мере нам кажется, что королевские питоны почти перестают есть именно тогда, когда мы начинаем думать, что они толстеют или быстро набирают вес. Королевские питоны обычно не имеют аппетита во время линьки, размножения или беременности, но это временные состояния.

Время от времени, когда нет повода для голодовки, не кормящаяся змея выглядит здоровой, счастливой, но предпочитает быть голодной — мы даем змее дозу метронидазола (Флагил®, одна доза 100 миллиграммов на килограмм змеи). Во многих случаях эта доза, по-видимому, заставляет змей снова начать питаться, указывая нам на то, что проблема с питанием была вызвана кишечной флорой.

У нас были змеи, которые были внешне здоровы, должны были быть счастливы, но не питались так долго, что явно теряли в весе. Когда они умирали, в большинстве случаев вскрытие выявило проблемы со здоровьем, включая рак, которые не были очевидны, когда змеи были живы. Принудительное кормление не было бы эффективным лечением того, что их беспокоило.

Принудительное кормление и кормление с помощью

Представляем наше правило - счастливые, здоровые королевские питоны всегда едят, когда голодны, и обычно мы не считаем принудительное кормление или вспомогательное кормление необходимым. Однако бывают редкие случаи, когда то или иное может иметь ценность, поэтому они заслуживают обсуждения. Принудительное кормление — это заталкивание пищи в рот и в горло змеи, которая пытается сопротивляться тому, чтобы в нее что-то запихнули. Вспомогательное кормление — это несколько менее инвазивный метод, при котором жертва попадает только в пасть не желающей и сопротивляющейся змеи таким образом, что змея добровольно проглатывает грызуна, как только её выпустят.

Во-первых, осознайте, что оба эти метода кормления используются лишь как временные методы. Вы не сможете годами держать королевского питона в неволе, подвергая его принудительному кормлению; по крайней мере, нам не известно, чтобы кто-нибудь когда-либо делал это. Принудительное кормление или вспомогательное кормление вызывают стресс как у змеи, так и у кипера.

Вспомогательное кормление обычно используется как способ заставить непокорного малыша питаться. Наше правило кормления не всегда верно в случае со змеями, которые никогда не питались. Некоторые малыши здоровы, они достаточно счастливы, и они голодны — но они просто не знают, как питаться. Некоторые малыши просто этого не понимают. Они просто не могут набраться уверенности или навыков, чтобы совершить первый прием пищи самостоятельно. Если детеныш несколько раз отказывался от еды, сначала попробуйте повысить влажность в садке и посмотреть, не поможет ли это ему принять грызуна. Иногда низкая влажность может быть фактором, влияющим на кормление очень молодых королевских питонов. Если повышенная влажность не приводит к добровольному кормлению и если у малыша начинают проявляться явные признаки потери веса, то, вероятно, пришло время попробовать вспомогательное кормление.

Один из ключей к успеху при вспомогательном или принудительном кормлении – делать это очень быстро. От начала до конца любое из этих действий можно выполнить менее чем за минуту, и это должно занять значительно меньше времени. Вспомогательное кормление только что вылупившегося королевского питона состоит в том, чтобы взять голову мертвого опушонка мыши, крепко удерживая ее пинцетом, а затем с помощью пинцета протолкнуть голову опушонка в пасть змеи. Достаточно, чтобы нос опушонка находился в задней части рта змеи у отверстия горла. Детеныш, конечно, дико сопротивляется и борется, делая все возможное, чтобы не сотрудничать. Как только мышь окажется на месте, вручную закройте пасть змеи на мыши, пальцами сжимая челюсти змеи так, чтобы зубы зацепились за мышь. Затем поместите змею с торчащей изо рта мышью обратно в садок или положите на гладкую поверхность, например, на столешницу или чистый пол в змеиной комнате. Обычно змея тут же набрасывает несколько витков своего тела над головой и пытается вытащить мышь изо рта. Если это удастся, то вам придется начать весь процесс заново. После минуты диких вращений и неспособности вытащить мышь изо рта из-за того, что об нее зацепились крошечные загнутые зубки, малыш обычно несколько минут сидит неподвижно, оценивая ситуацию, а затем спокойно приступает к проглатыванию мыши.

После одного успешного вспомогательного кормления большинство питонов-детенышей начинают добровольно питаться так же, как их братья и сестры и другие сверстники в коллекции. Но некоторым малышам требуется второе и даже третье вспомогательное кормление, прежде чем они начнут есть самостоятельно. Помните: может случиться так, что, хотя малыш кажется идеальным, но если окружающая среда и условия для него хорошие и если другие детеныши охотно кормятся в таких же условиях, у питона могут быть врожденные проблемы, которые невидимы. Эти проблемы могут быть физическими, физиологическими или поведенческими. Это просто факт жизни: не все вылупившиеся королевские питоны выживают.

Принудительное кормление — это разновидность вспомогательного кормления. Все начинается так же, но кормовое животное проталкивается через рот в глотку и как можно глубже. Вспомогательное кормление является более предпочтительным действием, чем принудительное кормление, но взрослого королевского питона может быть очень трудно кормить с помощью вспомогательного кормления. Почти всегда ему удается вытащить грызуна изо рта, а не проглотить.

Королевские питоны и змеи в целом обладают весьма замечательной способностью срыгивать предметы, которые только что застряли в их пищеводе, поэтому принудительное кормление не ограничивается простым попаданием пищи внутрь змеи. После того, как кормовое животное было помещено в змею и щипцы вынуты, кипер должен держать змею в руке, останавливая ее срыгивания и пытаясь заставить змею расслабиться и ползти вперед. Как только змея начнет ползти вперед, особенно если она начнет высовывать язык, есть большая вероятность, что она позволит пище пройти в желудок.

Обычно нет особого смысла кормить королевского питона насильно. Обычно это предпринимают только в особых обстоятельствах, например, когда киперу отдают королевского питона, с которым плохо обращаются, который кажется слишком истощенным и слабым, чтобы быть в состоянии питаться самостоятельно. Змея, вероятно, умрет, но принудительное кормление может ее спасти, если у нее еще есть ресурсы, чтобы переварить грызуна.

Основным недостатком принудительного кормления является стресс, который оно может вызвать. Несмотря на то, что результат успешного принудительного кормления – это еда, это довольно жестокая конфронтация, которую скорее всего королевский питон запомнит. Это может сделать змею несчастной, а несчастные королевские питоны не питаются.

При этом представляется возможным принудительно кормить королевского питона, используя шприц, превращенный в помпу для кормления, которую Билл Хааст использовал в Серпентарии Майами для кормления кобр более 50 лет назад. Этот метод до сих пор используется на некоторых предприятиях в лабораториях по производству ядов; однако несколько раз мы были свидетелями как впрыскивают измельченную пищу в желудки не питающихся питонов, результаты были катастрофическими. По-видимому, мускулистые тела питонов способны срыгивать пищу, даже если она доставлена прямо в желудок. Следовательно, когда пища представляет собой любую нетвердую белковую кашу, результатом становится ужасный беспорядок, извергнутый обиженным питоном.

(с) David G. Barker and Tracy M. Barker.