Красота требует жертв-Корсет
Слишком тонкая талия от природы - явление редкое, а вот мода на ее утягивание широкими поясами из кожи со шнуровкой наблюдалась впервые еще на Крите в VI веке до нашей эры.
В те времена люди стремились усовершенствовать свою фигуру с помощью плотных поясов из кожи. Широкий ремень с внушительной бляшкой из металла служил не только для красоты, но и для защиты мужчин во время опасных ситуаций. Особое распространение в те времена получило такое развлечение, как прыжки через бычьи рога. А кожаный пояс в таких забавах играл роль страховки. На протяжении длительного времени пояс изменял форму и размеры, корректируя фигуру в зависимости от модных тенденций.
"Чтобы быть красивой - надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой - надо страдать" - гласит старинная французская пословица.
Модницы конца XIX - начала XX веков сравнивали объем своей талии, затянутой в корсет, с объемом шеи своих поклонников. Сейчас это кажется почти невероятным, но корсет творил чудеса!
Нижнее белье как вид одежды появилось еще в Древней Греции, где оно играло чисто функциональную роль. Для поддержания груди гречанки оборачивали вокруг широкие ленты. Это делалось для того, чтобы грудь не мешала во время танцев и занятий спортом, а также с целью остановить рост груди — большой бюст не вписывался в существовавшие тогда идеалы гармонии.
Эти ленты — строфионы (грудная или головная повязка)— изготавливали из шерстяной ткани или мягкой кожи. Примитивный предшественник бюстгальтера. Строфион мог быть надетым как под одежду, так и поверх нижней короткой туники.
Традицию использовать подобные повязки переняли и римляне, однако к тому моменту они превратились этот предмет одежды в предмет моды и социальных различий, просуществовав в таком виде до XII века.
В период раннего средневековья на смену свободной драпированной греко-римской одежде появилась модная и обтягивающая тело человека одежда. Покрой ее усложнился, появились выточки и застежки. Одежда впервые должна была исправлять естественные недостатки фигуры, а не прикрывать их драпированными тканями. Достигалось это благодаря использованию железных и деревянных брусков, вставленных в ватную подкладку одежды. Бруски располагались поперек груди и талии и тянулись сверху до нижней части живота. Корсет мог шнуроваться спереди, сбоку и сзади. Часто при расслаблении шнуровки бруски могли выпасть. Стоимость такого корсета была очень высокой, и поэтому “украсить” им свой гардероб могли только представители из высшего общества.
В период Готики корсет носили не столько женщины, сколько мужчины. У мужчин широкое распространение приобретает так называемый колет (штаны и курточка), выполняющие роль мужского корсета. Гладкий и жесткий, он имитировал твердость панциря и находился в близкой связи с военным костюмом, предназначенным для защиты пеших воинов.
Долгое время корсет считался частью мужской одежды. Он изготовлялся из кожи или металла и закрывал все туловище, начиная от шеи и кончая верхней половиной бедра. Такой панцирь носили воины, принадлежащие к кавалерии. Корсеты-панцири изготовляли из ажурного железа, затем появились более гибкие корсеты с применением в конструкции китового уса. Арматура из китового уса покрывалась тканью. На протяжении многих веков корсеты носили как мужчины, так и женщины.
Первые похожие на современные корсеты напоминали двухслойные корсажи, или "брасьеры" (в современном варианте Брасьер – это один из вариантов бюстгальтера с широко расставленными бретелями и низко срезанными чашками), которые главным образом поднимали грудь и утягивались шнуровкой. Их родиной французы считают Англию, а временем возникновения - вторую половину XIV века.
В эту пору талию еще не утягивали так узко, так как средние века были знамениты своей модой на беременных женщин, и их округлый живот не только очень котировался, но его даже имитировали подложенным под платье жестким корсажем на костях из китового уса.
Мода на поднятую грудь и высокую талию продержалась весь XV век, и лишь после открытия Америки Колумбом в 1492 году, стала потихоньку отступать- талия начинает снижаться, а юбка напоминает конус.
В эпоху Возрождения (со второй половины ХV века до ХVI века) мужской корсет не выходил из употребления. Женские готические корсеты сменили корсеты из кожи, отделенные от платья, в которых для устойчивости и твердости применялись металлические и деревянные брусья.
Такие корсеты первыми надели испанские женщины. В боковых частях этого корсета вставлялись шарниры, а по всему корпусу корсета делали круглые отверстия для доступа воздуха к телу. Когда корсет стягивали, то края дырочек врезались в тело, принося ужасные мучения. В наше время ученые гигиенисты назвали испанский корсет орудием пытки. И это вполне справедливо. Испанские светские дамы для достижения желаемой формы стягивали свою талию до 20-20,5 см в полуобхвате, тем самым вызывая многие заболевания внутренних органов.
В качестве отдельного предмета женского гардероба утягивающие корсеты увидели свет на и территории Бургундии. Тогда на пике моды находились обтягивающие одежды, помогающие скорректировать несовершенства человеческой фигуры. Дорогостоящая для того времени модель представлена брусками из металла или дерева, туго обтянутыми ватной подкладкой. Пластины растягивались от середины груди до нижней части туловища. Позволяли себе такой дорогостоящий аксессуар только представительницы высшей знати.
Узкий корсет сдавливал печень, смещал желудок, сжимал почки и живот, нарушал правильное кровообращение, и, следовательно, приносил вред всему организму в целом. К корсету прикреплялась вертлога – конструкция из металлических прутьев. Прутья расходились на метр с каждой стороны, и на таком расстоянии размещалась юбка. Женская одежда деформировала тело, фигура и грудь женщины выглядели плоскими. Утягивающий элемент носили даже замужние леди, вынашивающие ребенка, вплоть до шестимесячного срока.
Металлический корсет занимал прочное место в гардеробах модниц до конца ХVII века. Однако, несмотря на все зло, которое он причинял, корсет столетиями не выходил из употребления.
В эпоху Барокко (характеристика европейской культуры XVII–XVIII веков, центром которой была Италия) корсеты становились то короче, как при Людовике XIII, то длиннее — это уже при его наследнике, Людовике XIV. Желание менять форму и длину корсетов зависело всецело от прихоти версальских могущественных фавориток, от которых зависело очень много во Франции.
Первая отмена корсетов произошла после Французской революции 1789 года. Это случилось оттого, что корсеты связывали со старым режимом Бурбонов. Но, увы, длилась революционная мода недолго. Уже к 1800-м годам, то есть ко времени Наполеона, модницы вновь стали носить их. Идеалом нового стиля «Ампир» были греко-римские образцы. Эффект корсета достигался покроем платья, в котором линия талии располагалась так высоко, что она являлась естественной поддержкой для груди. Но это продолжалось недолго.
В начале ХVIII века в связи с изменением стиля моды “Барокко”, корсет перестал быть орудием пытки. Французские дамы стали страдать меньше от корсета при новом стиле Рококо (первая половина и середина ХVIII века). Корсет стал изготавливаться из ткани с применением более гибкого китового уса. Жесткость самого корсета ограничивалась только жесткостью материала, из которого он был изготовлен. В Англии корсеты были в почете и у служанок, и у крестьянок, и даже тех, что занимались тяжелым физическим трудом.
Новое назначение корсета сводилось к созданию узкой талии. Светским обществом была введена мода на талию, объем которой не должен превышать 33 см. В моду снова вернулась округлая грудь, выпирающая над платьем. Застежка или шнуровка могла размещаться сзади или спереди, сам предмет одежды обшивался шелками и кружевными элементами. Иногда использовался кусок вышитого материала, чтобы скрыть шнуровку, иногда ее показывали открыто.
Корсеты делали даже для детей! Дети носили корсеты с года, потому что считалось, что детское тело, так же, как и женское, в отличие от мужского, аморфно, и внутренние органы требуют обязательной поддержки.
В 1850-е годы популярность получили вещи, создающие на женском силуэте эффект песочных часов. Свет увидели корсеты со шнуровкой в дополнение к пышной юбке на каркасе.
А уже в 1860-70 годах основным силуэтным мотивом в женской одежде был треугольник, который воспроизводился при помощи пышной юбки (кринолин) на каркасе , прикрепленной к корсету .
Каркас пышной кринолиновой юбки моделировался как широкий, довольно комфортный пояс, застегиваясь на талии на английский манер. Это сочетание носило название panier.
В 1870-1880-х годах появились очень длинные корсеты "кираса", которые опускались до бедер и заставляли дам садиться в кресло боком, как бы полулежа, что было очень пикантно и делало их похожими на русалок. Ги де Мопассан рассказывал о манере завязывать корсеты сзади на особые сложные бантики, чтобы мужья имели возможность вечером проверить, снимался ли корсет днем его супругой.
Подобный корсет был на героине фильма «Титаник».
В тех же 1870-1880-х годах каркас пышных юбок (панье) любой формы стал считаться неудобным и его заменили тюрнюром, просуществовавшем до 1890-х годов.
В 1880 году был создан особый род корсета «помпадур», который был предельно коротким и располагался выше таза, завершаясь с обеих сторон острым углом (мысом).
Период с 1890-х годов и начало ХХ века был последним в истории женской одежде периодом, когда женщины имели “осиные талии”. В это время в светском мире развернулась настоящая война за отмену столь жесткой для организма женщин одежды. С развитием медицины и разыгравшейся борьбы за равноправие женского пола все чаще стали говорить о том, каких масштабов достигает вред, причиняемый корсетами.
Еще в 30х годах ХIХ века французская писательница Жорж Санд публично высказала свое мнение по поводу полюбившегося веками женского костюма. Ближе к началу ХХ века реформа максимально расширила свои границы. На сторону собравшихся протестовать врачей встали жительницы Германии и Англии. Общественные деятели Англии создали группу, которую называли «Эстетическое движение». Важнейшее положение их недовольства заключалось в том, что данный женский костюм максимально вреден для здоровья и сковывает его свободу, данную ему от природы.
Ближе к десятым годам XX века, с ростом феминистских настроений в обществе, изменилась и мода. В 1910 году страдающая от жестких корсетов из китового уса светская львица Мэри Фелпс Джейкобс изобрела первый бюстгалтер, пришив два носовых платка к галстуку. Четыре года спустя ей был выдан патент на созданный ею гениальный дизайн такой нужной вещи.
Первым модельером, решившимся снять с дам корсет, был «император парижских мод» Поль Пуаре. Его работы 1907–1908 годов уже без корсетов! В это движение влились и гастроли «Русского балета» Сергея Павловича Дягилева — в костюмах для его спектаклей работы Леона Бакста корсеты не предусматривались На этой волне балетного ориентализма и другие модные дома Парижа, такие как «Сестры Калло», «Дреколь», «Пакен», сняли корсеты со своих моделей и заменили их «грациями» с резиновыми боковыми вставками, снабженными держателями для чулок, как на поясах более позднего времени.
Может быть, корсеты и продержались бы дольше, но разразившаяся в 1914 году Первая мировая война поставила дам в очень трудное положение. Лишенные помощи мужей и прислуги, большинство европеек перестали шнуроваться и постепенно перешли на бюстгальтеры.
Корсеты сегодня
Современные дамы практически не носят корсеты в качестве нижнего белья. Бельевые корсеты являются частью эротических костюмов. Некоторые модницы одевают их поверх блуз, рубашек или платьев. Однако стоит отметить, что цель этого аксессуара по-прежнему одна: подчеркнуть женственность и плавные изгибы фигуры. Наиболее востребованным этот предмет гардероба остается в свадебной и вечерней моде. В готической субкультуре корсет является неотъемлемой частью образа.
Выкройка Корсета 164-42 https://yadi.sk/i/7oJbAxtZAbv09g
Выкройка Корсета 164-46 https://yadi.sk/i/XWENTTRPsGDg_g
Выкройка Корсета 164-44 https://yadi.sk/i/eGDnuoaAyogoQA