Памятка по содержанию Бородатой Агамы (Pogona vitticeps).
Бородатая агама — ящерица среднего размера (50-60 см вместе с хвостом). Приехал этот вид ящеров к нам из жаркой Австралии. Продолжительность жизни напрямую зависит от её качества, варьируется от 3,5 до 10 лет. Поведение, как правило, мирное, социальное. Ящерица быстро привыкает к человеку и активно с ним взаимодействует. Уход простой, но при этом относительно затратный. Подходит как первая рептилия.
Для того, чтобы забрать ящерицу из магазина BioBox к себе домой, у вас уже должен быть готов оборудованный террариум, либо вы должны приобрести его одновременно с ящерицей.
МЫ ПРОДАЕМ РЕПТИЛИЙ ТОЛЬКО В ГОТОВЫЕ УСЛОВИЯ!!!
Террариум для бородатой агамы.
Сам террариум должен быть достаточно просторным. Из-за высоких температур содержания и активности ящерицы подходит только стеклянный террариум. В террариуме обязательно должна быть проточная вентиляция, максимально длинный светильник Т8 или Т5 для ультрафиолета, а также светильник Е27, который сможет выдержать лампу накаливания до 100 Ватт с крепким плафоном. Рекомендуем нижний борт террариума делать достаточно высоким, чтобы субстрат не высыпался. Самая ходовая длина террариума 100-120 см.
При содержании не более одной особи допускается длина 80-90 см, но в таком случае ширина дна должна быть не менее 50-60 с.
Когда с самим террариумом определились — собираем оборудование.
Оборудование для террариума.
Ультрафиолетовая лампа.
Ультрафиолет должен обязательно светить 12 часов в день. Он должен быть
с первого дня приобретения животного, особенно, если агаме менее года. Максимальный период содержания агамы без ультрафиолета без вреда здоровью
1-3 дня. Если не облучать ящера — высока вероятность появления метаболического заболевания костей (рахит).
Лампа должна быть от проверенных фирм, так как лампы низкого качества очень быстро выгорают или имеют уровень ультрафиолета ниже заявленного. Отлично подойдут марки Sylvania, Arcadia (срок эксплуатации до 9-12 месяцев), ExoTerra (срок эксплуатации до 3 месяцев). Даже если лампа продолжает гореть и имеет голубоватый оттенок, — её необходимо заменить на новую по окончанию эксплуатационного срока.
Подходящая мощность ультрафиолетового свечения не менее 10% UVB.
Лампа накаливания.
Лампу накаливания берут в зависимости от комнатной температуры. Она должна быть обязательно точечного свечения (зеркальное накаливание и галогеновые лампы). В точке прогрева на камне или коряге должно быть +43 градуса. Не выбирайте красные или матовые лампы. Прогрев включается на 12 часов.
ВНИМАНИЕ! Если вы ощущаете запах жжёного пластика, немедленно выключите светильник, смените лампу на новую от другой фирмы. Если смена лампы не помогает, значит, нужно поменять сам светильник. Не оставляйте включенным светильник, если ощущаете посторонний запах, он может расплавиться и травмировать ящерицу, а также устроить замыкание или пожар!!!
Для автоматического включения и выключения освещения можно использовать механический или электронный таймер.
Нижний подогрев для бородатой агамы не допускается.
Наполнение террариума.
1) Субстрат.
На дно террариума для бородатой агамы можно разместить несколько вариантов субстрата.
Линолеум — можно постелить качественный кусок обычного линолеума, он удобен в плане гигиеничности, с него легко смыть грязь, и он не «пылит». Однако не очень красиво выглядит, агама не сможет рыть в нем. Не впитывает запахи. Его не проглотит рептилия. (Мы не держим на нем, поэтому фотографии не будет).
Салфетки и пеленки — обычно используются для молоди. Легко заменить. Создает почти стерильные условия. Экономично. Плохо впитывает запах. Может съесть рептилия.
Коврик-травка — красиво смотрится. Дешево и доступно. Однако ящер не может рыть. Не наестся. Тяжело вымыть грязь, со временем появляется запах и коврик нужно менять. Иногда торчат ниточки из-за рытья. Есть мнение, что при нагревании выделяет токсические вещества, однако, случаев отравления констатировано
не было.
Песок — красиво смотрится. Агама может рыть. Можно декорировать террариум камнями и создать своего рода пустынный биотоп (однако агамы не водятся
в пустынях 😊). Постепенно песок загрязняется и его нужно менять. Он п
ылит и попадает на направляющие дверок террариума, из-за чего он достаточно громко открывается. Если песок низкого качества — он может попасть в нос и глаза, вызвать разного рода заболевания. Рептилия может принять его за кальций и съесть, что иногда приводит к затору ЖКТ и смерти.
Целлюлозный комкующийся наполнитель для кошачьих лотков (без отдушек
и красителей!!!) — очень хорошо впитывает запахи, агама может рыть. Удобно убирать продукты жизнедеятельности. Ни разу не вызывало затора ЖКТ, так как
в сырой среде он не сбивается в комок, а имеет кашицеобразную консистенцию. Можно декорировать камнями и корягами, уютно смотрится. Однако он очень сильно пылит, особенно, если ящерица много роет (как правило, это характерно
для самок). Поэтому со временем нужно будет делать генеральную уборку
в террариуме, протирать стенки и потолок. В теории, эта пыль может наслаиваться
в слизистых, но таких случаев пока не было. Возможно, она выводится естественным путем с чиханием и слезами. ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять глубокая поилка с водой.
Сотрудники BioBox отдают предпочтение: салфеткам, песку и целлюлозному наполнителю.
Кормушка и поилка.
Поилку берите тяжелую и глубокую, так, чтобы ящерица не могла её перевернуть. Однако лучше не ставить поилку размером с рептилию, чтобы излишние купания не привели к грибковым заболеваниям. Кормушка должна быть широкой и плоской. Подойдут любые доступные варианты. Обязательно мойте кормушку и поилку при смене корма. Не оставляйте корм на ночь. Часто меняйте воду.
Декорации.
Для декорирования террариума выбирайте массивные камни
и коряги, размещайте их непосредственно на стекло, а не на субстрат, чтобы ящерица не повредила себя, сделав подкоп. Обратите внимание: в корягах должно быть минимум мелких веток, чтобы ящерица не травмировала себя, и минимальное количество щелей. Отлично подходят валуны и мангровое дерево. Можно разместить в террариуме объемный фон. Он должен быть жестким и крепким, чтобы ящерица его не разодрала. Также агамы любят различные лазы и гамаки, их можно купить в обычных зоомагазинах, некоторые шьют сами.
Аксессуары.
Кроме всего прочего вам понадобится:
Пинцет: не обязательно длинный, но лучше с загнутыми кончиками. Подойдет бамбуковый или деревянный пинцет с резиновой насадкой.
Термометр: лучше электронный термометр для быстрого измерения температуры, смысла размещать на постоянной основе термометр нет, ящерица его может сместить или повредить, но контролировать температуру в теплом и холодном углу обязательно.
Водяной термометр для купания: можно купить детский, а можно аквариумный.
Стаканчик для витаминизации корма: можно изготовить самому, а можно купить фирменный. Подойдет любая высокая скользкая тара: пластиковый стакан 500 мл, пищевой контейнер, стеклянный стакан для коктейля, обрезанная
1,5 литровая бутылка и т. д.
Выбор агамы
Часто спрашивают, как составлять группы агам и кого лучше взять: мальчика или девочку? В каком возрасте лучше покупать?
Возраст.
Брать агаму можно как малыша, так и взрослую особь. Данные рептилии очень легко справляются со стрессом в любом возрасте и адекватно реагируют на человека. Конечно, бывают исключения — агрессивные особи. Увы, заранее тут не угадаешь.
Пол.
По характеру самцы и самки не сильно отличаются. Самец может быть раздражителен во время гона, но такой сильной агрессии, как от зеленой игуаны, ждать не стоит. Самки, как правило, выглядят более нежными, у них чуть меньше шипы, не такая большая голова и «щеки», они милее смотрятся. Самцы более массивны, имеют широкую голову, хвост, шипы более крупные.
Группа.
Рекомендуем содержать самок агам в возрасте до 2-х лет отдельно
от самца. Возможно содержание после достижения самкой 2-летнего возраста группами: 2 и более самок на одного самца. Можно также содержать только одну самку, только одного самца. ОБЯЗАТЕЛЬНО при совместном содержании самок
и самца у вас должен быть небольшой отсадник. Он используется в случае активного гона у самца, когда он сильно «замучал» самку ухаживаниями. Также возможны стычки и между самками, в таком случае отсадник тоже понадобится, чтобы одна рептилия другую не убивала.
Идеально: содержать самца и самку по отдельности и ссаживать только
на период спаривания, если таковое планируется. ВНИМАНИЕ!!! Не разводите бородатых агам с целью наживы, поверьте — это не выгодно. Очень затратно поднять потомство, чтобы оно было здоровым, с целыми хвостами, пальцами
и т.д.
Агамята много едят и долго продаются. Часто кусают друг друга. Это. Не. Выгодно.
Переезд.
После заселения агамы в террариум она может стрессовать. Для агамы норма, если первую неделю она проявляет агрессию, пугается или отказывается от еды
(не от воды!!!). Просто не трогайте её, дайте привыкнуть к обстановке, новым запахам и людям. Стоит бить тревогу, если агама ложится в холодный угол
и подолгу спит; если отказывается от еды более недели или не пьет воду; если она постоянно лежит с закрытыми глазами. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу — герпетологу!
Параметры содержания и уход
В террариуме агамы мы создаем микроклимат Австралии. Это — жарко и сухо!
Температурный градиент: холодный угол и тень 25-27С; теплый угол и свет
40-43С. У агамы должна быть возможность в любое время как охладиться, так
и погреться.
Влажность: должна быть низкой. Влажная камера ставится только на период откладывания яиц. Поилка не широкая, но глубокая и устойчивая. Вода в поилке обязательно меняется.
Субстрат: у бородатой агамы обязательно чистится сразу после загрязнения. Убирайте остатки еды и фекалии сразу, чтобы рептилия не запачкалась,
не разводились болезнетворные бактерии.
Купание: молодых особей нужно купать через день, с возрастом реже. Взрослую агаму купают через неделю. В тазик или ванну набирается теплая вода, температура воды около 35-37С. Агама хорошо плавает, но при этом уровень воды не должен достигать уха рептилии, тогда она будет ощущать себя комфортно, без опасения того, что она тонет. Агама может испражниться во время купания, тогда её нужно сполоснуть, а воду сменить, так как очень часто они пьют эту воду и могут получить расстройство ЖКТ. Продолжительность купания 10-15 минут, температуру воды можно поддерживать, подливая теплую или разместив рядом греющую лампу. После купания слегка промокните агаму и посадите под лампу обсыхать.
Когти: для того, чтобы бородатая агама обтачивала когти, поставьте шершавый валун и корягу, коготки ящерицы будут обтачиваться естественным путем. Стрижка когтей для агамы стресс, кроме того, вы можете повредить ей капилляры.
Прочистка слезных желез: иногда ваша агама будет сидеть неподвижно, надув глаза, как рыбка-телескоп)) Не пугайтесь, происходит процесс чистки слезных желез. Это норма.
Кормление.
Бородатая агама питается как белковой, так и растительной пищей. В рационе ежедневно должно быть и то и другое.
Белковая пища:
Кормовые насекомые, такие как. Сверчки, тараканы, мучной червь, зофобас, львинка, огнёвка, гусеница табачного бражника, саранча, личинка бронзовки. Еще допустимы изредка: мышиные голыши, суточные перепелята без клюва и лапок.
Перед каждым кормлением необходимо витаминизировать КО (кормовой объект). Чем жирнее пища, тем реже её дают.
Также можно давать REPASHY GRUB PIE, если нет желания контактировать
с насекомыми. «Пирог» от REPASHY уже витаминизирован.
Растительная пища:
В растительную пищу входит различная салатная зелень (руккола, кресс, айсберг и т.д., кроме китайского салата), неострые проростки, луговые травы, цветы одуванчиков, клевера и т.д., исключая острое и сильно пахнущее. Овощи: кабачок, цуккини, тыква, морковь, болгарский перец,
и т. д, исключая картофель, капусту, лук, баклажаны, огурцы. Фрукты/ягоды: яблоки, клубника, виноград, банан, черника, земляника, манго, вишня, исключая цитрусовое и экзотику.
Растительную пищу необходимо чередовать. Давать нужно по схеме: чем зеленее, тем чаще. Салатовое пореже, жёлтое ещё реже, а красное
в виде исключения изредка, как лакомство.
В течение первых 12-ти месяцев жизни агамы её рацион постепенно меняется. Сначала в миске преобладает белковая пища, в течение года она замещается растительной, после года остается в таком соотношении, которого достигли.
Далее представлена диаграмма для того, чтобы понимать пропорции:
Точно так же варьируется частота кормления белковым кормом.
С 1-го до 3-х месяцев белковый корм дается без ограничений, он всегда должен быть в свободном доступе у малыша. Начиная с 4-го месяца до года очень плавно переводим на более редкое кормление. Сперва даём через день, потом через два.
В 12 месяцев агама должна получать белок через 3 дня. Не переживайте на счёт того, что она выпрашивает покушать. Давать зелень можно и нужно ежедневно, угощайте различными травами, овощами фруктами. И не забывайте, что вместе с подвижностью, с возрастом, у рептилии замедляется метаболизм, есть риск возникновения ожирения из-за частого кормления белком.
Важно убрать последнюю порцию корма не позднее, чем
за 3-4 часа до выключения света в террариуме.
Витаминизация.
Каждое кормление КО необходимо витаминизировать специальными добавками. Так как бородатая агама получает витамин D через облучение ультрафиолетом, то достаточно посыпать пищу кальцием для рептилий. Когда кальций без добавок — им можно посыпать добротно, не жалея. Для бородатой агамы подходит любой кальций для рептилий. У нас на момент написания статьи можно выбрать из: Food Farm (Россия), NEKTON (Германия), REPASHY (США). Можно дополнительно поставить в террариум кусочек пищевого природного мела или сепию (панцирь каракатицы), агама будет их грызть.
Один раз в неделю помимо кальция добавляется мультивитамин. Рекомендуем добавлять либо REPASHY Supervite, либо Nekton-Rep. Если не получается найти эти добавки, то можно выбрать Nekton-Multi-Rep или FoodFarm мультивитамин.
При желании можно добавлять в любой другой, свободный от мультивитамина день недели добавку, содержащую каротин для усиления окраски рептилии. Например, REPASHY SuperPig или FoodFarm Xiantic Bio.
Размножение.
ВАЖНО!!! Повторюсь, если вы планируете разводить агам с целью прибыли, это невыгодный вариант. Как вы наблюдали выше, рацион малышей — это постоянные сверчки, тараканы и другие вкусности. Есть и другие сложности. Ниже описаны некоторые детали размножения.
Самка бородатой агамы может забеременеть и отложить оплодотворенные яйца ещё до года. Однако это не есть хорошо. Если вы хотите, чтобы агама
не дожила и до 3-х лет, то можно ссаживать её с самцом хоть с 6-ти месяцев,
но ничем хорошим это не закончится. Агама может ослабнуть от беременности,
так как ещё недостаточно выросла и сформировалась, у неё разовьётся рахит, авитаминоз, она рискует погибнуть во время кладки. Потомство такой агамы очень слабое, часть погибнет ещё в яйце, а вылупившиеся могут оказаться недостаточно дееспособными. Бывали случаи, когда говорили: «Я ссаживал — и ничо», однако, это скорее исключения из правил, и рассчитывать на то, что повезет именно вашей агаме, не стоит.
Подсаживать самку бородатой агамы для спаривания к самцу допустимо только по достижению ей 1,5-2 лет. В идеале 2 года. Даже если она в 10 месяцев откладывает неоплоды, это не значит, что ей нужен самец.
До 2 лет самцы и самки содержатся раздельно. Вы не уследите, когда начнется гон, и не остановится спаривание.
Итак, ссаживая агам, предварительно их лучше познакомить на нейтральной территории. Допустимы махи лапками, кивания головой, лёгкое расплющивание спины самкой. НЕДОПУСТИМО подёргивание хвостом и сильное расплющивание, открытая шипящая пасть, агрессивные выпады. Значит, сегодня они воссоединиться не готовы — пожалейте их лапы и хвосты. 😊
Когда вы подсадили самочку для спаривания и самец сделал свое дело — её можно оставить с ним ещё на пару дней. Через, максимум, неделю убираем самку
в отдельный террариум и ставим ей сухое укрытие в холодной зоне. Кормим
так же, но в поилку добавляем витамин NEKTON-E и дополнительно, кроме дня витаминизации, добавляем NEKTON-MSA на корм.
Спустя примерно 44 дня после первого дня спаривания, когда, подняв агаму за хвост, вы явно будете наблюдать яйца в животе, и она начнет активно рыть, ставим гнездо. Гнездо ставится в тёплой зоне. Оно должно быть большим. В высоту оно должно вмещать минимум 20 см грунта (увлаженный кокосовый субстрат, вермикулит или перлит, с субстрата не должна течь вода!). В идеале, высота грунта должна быть 40 см. Дно гнезда не менее 40х40 см. Гнездо должно закрываться непрозрачной крышкой.
Агама начнет рыть там грунт. Она может рыть очень долго, у меня самое долгое рытье длилось полторы недели. Кладка происходит на 45-65 день после спаривания. В кладке могут быть 10-30 яиц. Обычно, первая кладка содержит некоторое количество неоплодов — это нормально. Когда агама выйдет из гнезда самостоятельно (не дергайте её и не тревожьте во время кладки, даже если вам кажется, что яйца могут пострадать; если прервать схватки, роды могут замереть и придется экстренно обращаться к герпетологу. Агамы после такого не всегда остаются фертильны, а порой не выживают, так что ждём, когда она вылезет сама), забираем гнездо, очень аккуратно, не переворачивая и не тряся. К этому моменту уже должен быть готов нагретый инкубатор. Подойдет любой возможный инкубатор, который держит температуру в пределах 28-31С.
Берем свободный контейнер с круговой вентиляцией (дырки по кругу в стенках), накладываем туда вермикулит, кокос, перлит или серамис (без УДО). Влажность субстрата должна быть такой, чтобы при сильном сжатии в руке из него не вытекала вода, но при этом он держал форму комочка (исключение серамис, его нужно вымочить и дать стечь через сито, чтобы не капала вода, но при этом он должен остаться ярко-оранжевым).
Насыпаем в садок слоем 2-4 см. Кладем в центре точный термометр, слегка втопив его в субстрат. Делаем неглубокие ямки для яиц. Из гнезда яйца выкладываем в ямки, они должны погрузиться в субстрат не более, чем наполовину.
Каждое яйцо необходимо проверить на оплодотворенность. Оплод имеет белую, слегка розоватую кожицу, оно ровное, овальное. На просвет светодиодом желтовато-розовое, имеет красную точку или красные сосуды. Неоплод более заостренный, имеет желтоватую кожицу, на просвет мутное, либо чисто желтое,
не имеет никаких вкраплений красного цвета, может иметь серое кольцо на просвет. Неоплодотворенные яйца выкидываем — они могут заплесневеть и испортить нормальные.
Когда будете выкладывать яйца — постарайтесь не переворачивать их. Когда все яйца выложите, сделайте пометки на них маркером. В центре ставим маленькую точку. Это нужно для того, чтобы после просвечивания или, если нужно будет переносить яйца в другой садок (так было у меня однажды, когда в него пробралась горбатка), вы не потеряли, где верх, а где низ. Открытый садок накрываем сверху нетканым полотенцем, сложенным в 2-3 слоя, но не в натяг (это делается, чтобы конденсат, который будет капать с крышки, не попадал на яйца), и закрываем крышкой. Периодически проверяйте садок. Раз в 3-5 дней меняйте полотенце на сухое, проверяйте на наличие плесени и посторонних запахов. Если вы видите, что яйцо покрылось белым пушком, но при этом оно упругое и не имеет неприятного запаха — отсадите его в отдельный садок, чтобы плесень не перебралась на соседние яйца. Из таких яиц иногда выходят здоровые малыши. По возможности протрите яйцо от плесени и грязи, но без фанатизма, чтобы не повредить кожицу. Если ощущаете неприятный запах серы или тухлого мяса в садке, нужно проверить каждое яйцо. Погибшее яйцо будет особенно сильно пахнуть при изъятии из садка, нормальные не должны иметь резкого запаха.
Яйца увеличиваются в размере, малыши начинают вылупляться на 55-90 день (в зависимости от температуры инкубации, чем теплее — тем быстрее, но может быть больше генетического брака и недоразвитых малышей). На 50-й день после кладки уже должен быть готов террариум с ультрафиолетом, салфетками и камушками. Пока террариум можно не включать.
Когда начинается выход, сперва яйца начинают отпотевать. На кожице образуются капли, это нормально — не стоит пугаться. Спустя несколько дней на яйцах начнут появляться тонкие разрезы, потом будут торчать носики.
Не торопите событие, пусть малыш сам выберется, яйца агам не вскрывают. Когда малыш вылупится — у него может остаться пупок и желточный мешочек. Не вытаскиваем его из инкубатора, пока мешочек не отсохнет и на животике, не закроется ранка. Не дергайте пупок самостоятельно, поверьте, вы не хотите видеть, что потом произойдет. Если малыш выходит без мешочка, то сажать в террариум его можно спустя сутки. Через пару часов можно предложить маленьких домовых сверчков. Размер сверчка для первого прикорма — 5 мм. Припудрите его кальцием. Опрыскивайте террариум с малышами пару раз в день, пока последний из вылупившихся не пролиняет. Новая линька будет уже готова к сухим условиям, тогда можно насыпать целлюлозный субстрат или положить любую другую подстилку, кроме песка. Песок допустим не ранее, чем в 3-4 месяца, когда агама перестанет всё в подряд пробовать. Не забывайте купать малышей, иначе они не смогут линять.
Обращайтесь осторожно с новорожденными агамами. Они пугливы в первые дни. Не заносите над ними руку, берите исключительно под живот, придерживая за основание хвоста и передние лапки. На голове у агам есть сенсорная точка «третий глаз», через неё животное улавливает движение и свет, поэтому они так пугливы и могут воспринять вашу руку, как хищника.
С возрастом у агам начинает усиливаться любопытство, именно в этот момент нужно быть готовым рассадить КАЖДУЮ агаму. Теперь представьте себе, сколько террариумов или садков с прогревом и УФ вам понадобиться. А всё потому, что они начинают кусать друг другу лапки и хвосты. Начинается это где-то в возрасте одного месяца и может вообще не закончиться.
Пол определяется у малышей довольно легко. Нужно посадить ящера на ровную поверхность и поднять хвост так, чтобы лапки не отрывались от пола; максимально возможно притяните его к голове, но так, чтобы не сломать. На хвосте у клоаки самцов вы обнаружите две выпуклости, у самок этого нет. С возрастом
у самцов появятся выраженные поры на лапах.
Отдавать агам в новые семьи можно спустя месяц после вылупления.
На этом наша памятка себя исчерпала, если у вас остались какие-либо вопросы — их можно задать
по электронной почте: BioBox-Shop@yandex.ru;
по телефону +7(495)120-9045;
в инстаграм @biobox_corp и
ли в группе ВКонтакте vk.com/bioboxcorp.
Статья и схемы: Наталья Андрюнина.
Правка: Светлана Сергеевна.
Вдохновение: BioBox.