Обзор постройки модели Gozzo S.Caterina. Часть III
Заготовка материала. Планширь
Планширь имеет изогнутую форму. Состоит из двух частей на борт, т.е. всего необходимо 4 рейки. Для подбора заготовки с похожим изгибом слоёв я сделал ксерокопию чертежа и обрезал лист по внешнему краю схемы планширя. Подобрал близкие заготовки.
Рейки с запасом на обработку как по длине, так и по ширине. Между собой они стыкуются в замок. Потихоньку подогнал каждую рейку, используя стружок, рубанок и нож.
Свесы планширя дорабатывал уже по месту, после приклеивания реек планширя на место. Клей наносил на все прилегающие к планширю плоскости: кромке ширстрека, кромке привального бруса и торцам шпангоутов.
Рым-болты, Утки, Роульс, Кофель-нагели, Руль
Изготовление уток я решил упростить, отфрезеровав основной профиль на фрезерном станке. Нашёл фрезу с подходящим профилем. Заготовку из розовой груши приклеил к рейке пошире, чтобы удобнее было фрезеровать. Отфрезеровал профиль симметрично с двух сторон и отпилил получившуюся заготовку.
Полукруглыми резцами с пологим закруглением задал вогнутость профилю. Пошлифовал и на циркулярке с мелкозубым диском нашинковал утки.
После каждую вручную ножом, надфилем и наждачной бумагой довёл до необходимой формы. Просверлил по два отверстия диаметром 0,6 мм. Покрыл и установил все утки в соответствии с чертежами — прибил медными гвоздиками к привальному брусу.
Далее я сделал кофель-нагели и нагельные планки по планширю. В планки вставляются и нагели, и рым-болты. Нагели точил из светлой груши на токарном станке, а планки сделал из рейки, на кромках которой сферическим бором на микрофрезере сформировал профиль и нашинковал в размер на циркулярке. В кондукторе на сверлильном станке просверлил отверстия диаметром 1,6 мм в каждой планке под кофель-нагель и рым-болт.
В носовой части сделал еще один брештук, который выполняет функцию усиления носовой части корпуса, имеет дополнительные захваты для такелажа и снастей, а также по центру в брештук установлен блок для работы со снастями.
В кормовой части на настил сидения и планширь устанавливается роульс, хотя в монографии он назван шлюпбалкой.
Перо руля состоит из двух штук. В прилегающей к штевню кромке выполнены углубления для петель. Выше верхней петли выполнена оковка.
Петли и оковку делал из латуни. Верхняя петля с «папой» на пере руля, нижняя с «папой» на штевне. При этом нижний штырь петли длиннее верхнего.
Крепил петли на латунные гвоздики 0,5 мм из проволоки. Шляпки формировал ножом.
Также параллельно с петлями сделал из латуни гак с пластиной, который устанавливается на оба борта симметрично в кормовой части судна. Он служит для затаскивания судна на берег. Пластина прибита к обшивке на 4 гвоздя. Зачернил уже по месту.
Румпель одевается сверху на перо руля, соединение шип-паз. Шип — перо руля, паз — в румпеле.
Гвоздевание и покраска бортов модели
Перед гвоздеванием я сделал две рейки успокоителей (бортовых килей), которые установил параллельно килю по обоим бортам. Приклеил их и сразу пробил гвоздями, заодно отработав на них технологию гвоздевания.
Обшивка на реальном судне прибивалась медными гвоздями. Шляпки гвоздей были заподлицо с плоскостью досок или чуть глубже. Затем обшивка красилась. Об этом мне рассказал автор монографии Франко Фиссоре.
Я решил сделать как на оригинале — пробить в каждое отверстие медный гвоздь. Но шляпку сделать не заподлицо, а чуть глубже, чтобы после покраски гвоздевание читалось на отсвет.
Проволоку я взял из одножильного медного провода диаметром 0,9 мм. На фильере протянул до 0,6 мм. Нарезал на небольшие отрезки, с которыми будет проще работать. Нагрел в пучке, чтобы проволока стала мягче.
Сам процесс гвоздевания достаточно быстрый и несложный. Конец проволоки откусываю кусачками, острым концом направляю в отверстие. Тонкогубцами, непосредственно у отверстия, заталкиваю стержень до упора. Проволоку я подогнал по диаметру, чтобы она плотно входила в отверстие. Затем откусываю стержень кусачками чуть выше плоскости обшивки.
Выступающие кончики гвоздей я добивал молоточком с корневёрткой подходящего диаметра.
В монографии приводится вариант окраски судна: обшивка ниже ватерлинии окрашивается в чёрный цвет, выше ватерлинии в зелёный.
Добил гвозди на подводной части обшивки судна. Скотчем отбил ватерлинию по разметке и покрасил чёрной краской. В такие моменты думаешь: зачем я это сделал?
Дал подсохнуть акриловой краске сутки. Затем сменил скотч и покрасил борта выше уровня ватерлинии в зеленый цвет, также два раза. Дал высохнуть и покрыл всю свежеокрашенную обшивку битумным лаком с протиранием. Ох и чумазая же она стала. Зато выделились швы и гвозди. Зелёный цвет стал не таким ярким и пластмассовым, а грязным.
Финишный слой маслом Leinos 290 я нанёс уже губкой на весь корпус. Дал немного постоять и протёр безворсовой салфеткой. Швы между рейками обшивки и гвозди остались патинированными. Также интересно стало выглядеть место примыкания обшивки к штевням.
Несколько дней дал на полимеризацию масла. За это время подготовил стапель. Снял штевневые фиксаторы. Корпус модели обрёл жёсткость и теперь достаточно лишь придерживать его по бортам и по килю. На бортовых фиксаторах добавил пазы под рейки успокоителей.
Компиляция выпусков 12-14 о постройке модели Gozzo S.Caterina 1759 (1:12)
Оригинальные статьи
__________________________
Автор Сергей Кутузов