Разбор пошива верха платья 1865-70 г. Подлинники изнутри.

Предлагаю рассмотреть и разобрать

пошив верха платья 1865-1870 года.

В 1860-х годах уже была изобретена швейная машинка, а с 1865-го г. отрывались ателье во всех странах. А значит пошив изделий был облегчен в технологическом смысле.

На этой странице предлагаю рассмотреть один из подлинников верха платья 1870-х годов в подробностях, а так же воссоздать процесс его пошива.

Моя персона, как всегда, сначала записывает все на бумажный носитель, а потом уже выкладывает его в соц.сети.

***Именно так 30 лет назад и появилась моя "волшебная тетрадь",из которой много раз на страницах блога были выставлены фотографии описания тех подлинников, которые прошли когда-то через мои руки.***

Такое описание есть и по данному изделию:

***Конечно же на этой странице все вышенаписанное на листах, будет напечатано более подробно.****

ну, что ж..начнем?)

Приблизительны крой на это изделие:

Перед нами верх платья приблизительно за 1868-72 годы из темно-коричневого натурального тонкого шелка приталенного силуета, с отрезной баской внизу, втачными рукавами, воротником стойка, на подкладке х/б в верхней части и льняной в нижней (баска и "хвостик"). (…увы, сейчас такая подкладка не выпускается).

Застежка на крючках.

С отделкой по верху и низкам рукавов и баски.

Отделка нашивается в конце работы прямо сверху ручным швом в точку.

Края отделки загибаются и подшиваются так же вручную.

С вставленными косточками в вытачках и по швам соединения полочки и спинки.

Внутренние швы изделия(основные) собраны на швейной машинке.

Остальные,такие как обметка припусков на швы, нашивка отделки, подшив краев деталей и др. выполнены вручную.

Никаких прокладок во изделии нет.
Все детали сначала соединены с подкладкой, а затем уже собраны между собой.

*по поводу сборки верха с подкладом и как его кроить показано хорошо внизу этой страницы.
привожу выдержку из книги, правила шитья из которой были актуальны с 1840-1900 годах, пока изделия шили на корсет:

Из источника видно, что ткань на подкладку кроилась поперек долевой,а не вдоль,как сам верх...
Подробнее книга
"Руководство по шитью платьев".Орехова 1913 г.

Мало того, во швы соединения вставлена косая бейка из шелка,такой же бейкой отторочены и края отделки.

Сама отделка: полоска из основной ткани собранная в складки с обеих сторон, и закрепленные косой бейкой, а затем уже нашита на изделие

Приблизительная последовательность обработки:

Сборка полочки(переда) : вытачки
Сборка спинки по рельефным швам
Соединение спинки и полочки между собой по стану и по плечевым швам.

На низ верха нашивается поясок(обтачка) до части спинки, которая раскроена цельнокройно с "хвостиком".

Внутренний шов пояска соединяется на машинке, а внешний подворачивается и пришивается ручными стежками через край

Части баски по переду соединяются сначала с подкладкой по отлету, затем выворачиваются, нашивается сверху(с лица) бахрома.

Сам верхний край пришивается сверху с изнаночной стороны за поясок(обтачку),края подшиваются швом через край

края бортов полукруглые, но не смотря на это просто огибаются на изнаночную сторону, и , если край осыпной, подшивается, а если нет, закрепляется на месте швом отделки, или застежкой.

Воротник - стойка. полоска ткани по прямой линии шириной в готовом виде около 2-х см.

Сначала втачен в горловину вместе с косым кантом, а затем перегнут по середине ,край подвернут и подшит. Сверху нашито прямыми стежками полоска х/б кружево для красоты

Спинка.
Рельефные швы стачены так, что образуют кант шириной 2-3 мм,т.е. по ним проложена машинная строчка сверху.

В проймы рукавов при втачивании вставлена дополнительно кант из косой бейки.

Сами рукава напоминают изогнутую трубу. По терминологии портняжного ремесла это звучит так: раструб рукава изогнут в локтевом шве.

Детали рукава так же собраны сначала с подкладкой,а затем сшиты по локтевому и внутреннему шву.

Затем в низ притачена обтачка,которая в дальнейшем выворачивается на изнанку и край которой подгибается и пришивается через край подшивочными стежками за подкладку.

Крой обтачки низков рукавов повторяет крой самого низа рукава,т.е. она с двумя швами.
Отделка так же пришивается сверху.

"Хвостик» , т.е. задняя баска - низок спинки цельнокройный.

Сам низ его обработан отдельной обтачкой ,выкроенной по форме самого низа и шириной 1,5 см. Обтачка пришита вручную, затем отвернута на изнанку, подвернут отлетной её край и подшит за подкладку потайными стежками

Затем сверху нашита с изнаночной стороны бахрома.
по периметру всего "хвостика" нашита отделочная лента (см. выше её изготовление).

Все банты -отделка собраны из той же ленты.
Украшают банты застежки из шелкового шнура и бисера с бусинками из каменного угля.

Как видите, все не так сложно, однако очень трудозатратно. Не даром в те времена одежда и особенно женская могла стоить целое состояние.

-----------

В дополнение можно рассмотреть еще подлинники 1870-80 гг изнутри с просторов соцсетей: