Приемы и правила техники шитья.
"Нельзя уверенно перейти к абстрактным вещам, пока ты не знаком с фундаментальными основами. То же самое с шитьем. Ты не можешь экспериментировать с вещами, пока не будешь понимать, что именно ты делаешь."
- Рик Оуэнс американский модельер.
ПРИЕМЫ ТЕХНИКИ ШИТЬЯ
Вот тут и начинается магия портновского искусства.
Хотя… все очень просто!))
Это те начальные приемы, которые и помогают шить, создавая шедевры.
Как правило, Мастера портные настолько автоматически все это делают, что порой и не заметно КАК все у них получается.
Немного о моей учебе: откровения.
Когда нас учили шить по правилам, не спрашивала «почему», хотя попытки у меня задать этот вопрос были. Не скрою. На что услышала от учителя по технологии:
"Ваше дело слушать и делать, а почему? будете думать потом.»
Как поняла в последствии, учитель оказалась права.
Нас учили делать МЕХАНИЧЕСКИЕ движения, т.е. закрепить ЗНАНИЯ того или иного предмета до автоматизма, что и стало теми незаметными мелочами от которых и зависит профессионализм в том или ином деле.
Ведь шитье – это один из видов РЕМЕСЛА и причем один из самых древних! А в любом ремесле важно научить ученика и правильной стойке, и правильно держать инструмент, и многому другому, чем владеет учитель.
Несколько раз я пыталась сделать ту или иную операцию по-своему, типа: а я сделаю по-другому! Результат оказывался ВСЕГДА плачевным.
Уже с годами с пришел опыт и само ПОНЯТИЕ этих всех основ ремесла.
А сначала просто слушала учителя и закрепляла знания на практике.
Понимаю, что сейчас другое время и люди другие.
Однако смысл портняжного ремесла остался прежний: закрепление до автоматизма механических движений, а уже потом можно задействовать бурную фантазию на оформление самого изделия чем-то интересным.
Помогают портным в ремесле их тело, руки и некоторые незаменимые правила.
Такие как:
1. Маленькую деталь надо соединять машинной строчкой (притачивать,обтачивать и т.п.) к большой,
а не наоборот.
Например:
- подборт к борту (в этом случае борта обтачивают*). А именно: с правой полочкой подборт обтачивают, начиная с верху и заканчивая внизу изделия, а к левой наоборот, начиная снизу и заканчивая вверху подборта, если это делается по отдельным бортам, т.к. бывают случаи, когда обтачка делается единым способом…
*
Термин «обтачать» означает, что припуск на швы для на обработки деталей , располагается между самими деталями
- Рукав втачивают в пройму со стороны рукава.
-Манжет притачивают к рукаву со стороны манжета.
-Обтачку (деталь) притачивают со стороны обтачки.
-Воротник втачивают в горловину со стороны воротника.
И т.д. и т.п.
2. Рукава:
Детали в рукавах сметываются по нижней половинке (внутренней),а стачиваются по верхней.
Вметывание и втачивание рукавов в проймы.
( Подробный МК будет мною выложен в сообществе позже)
Вметывание начинают с левого рукава приблизительно от точки середины проймы спинки и заканчивают немного заходя за начальную точку парой-тройкой стежков.
Затем вметывают правый рукав.
А вот втачивание рукавов начинают с правого рукава. Затем втачивают левый.
В изделиях из толстых пальтовых тканей строчку втачивания, особенно внизу проймы, повторяют дважды.
Вметываются, выворачивая рукав как бы наружу, располагая на руке, и втачиваются в пройму со стороны рукава . Причем как после вметывания, так и после втачивания на толстых пальтовых тканях производят ВТО по окату ,тоже по определенным правилам.
Дополнение :
припуски у рукавов НЕ срезают! Наметку рукавов делают отходя от края оката рукава(вметывают по рукаву, написано выше) на 0,8 мм, затем посадку сутюживают ,заходя краешком утюга на 1 см за шов наметки.
Затем рукав втачивают в пройму на 1 см от края, затем опять сутюживают. Чтобы лучше был внешний вид и убрать все погрешности в окате рукава, то в конце пошива пальто плечо (уже по верху пальто),а вернее верхнюю часть изделия в области плеча и ниже на 10 см с обеих сторон(полочки и спинки)тоже слегка приутюживают, а вернее припаривают, через мокрую тряпочку.
(позже будет МК по втачиванию рукавов)
3. Боковые швы.
Сметывание производится лицом внутрь со стороны спинки сначала сверху вниз, а затем другой шов снизу вверх.
Стачивание: по полочке. Сначала от проймы вниз (получается по левой полочке),а затем снизу вверх.
4.Плечевые швы:
сметываются со стороны спинки, а стачиваются со стороны полочки.
Соединение плечевых швов (стачивание) делают после стачивания(соединения) боковых швов.
1.Потому что в пошиве верхней одежды после стачивания боковых швов идет операция ВТО для швов (это, как правило разутюживание) и после обрезка (осноровка) низа изделия
2. Потому что если последовательность будет нарушена, то может произойти перекос изделия.
Осноровка изделия - это корректировка деталей кроя до нужной формы при помощи подрезки перед началом их сшивания, т.е. дальнейшей обработки в изделиях. Осноровку производят как по основным лекалам, так и по дополнительным их формам: линейкам и проч.
Осноровка производится, чтобы не допустить перекоса самого изделия в дальнейшем. Она позволяет получить симметричные края частей изделия, детали, ровный низ изделия, и проч.
В пошиве легкой одежды правила такие же: сначала боковые, потом плечевые.
Соединять боковые швы , например: у большого изделия из толстых тканей, тоже дело не из простых, а шов ,как правило, боковой гораздо больше плечевого и с ним еще надо уметь справиться.
По своей практике могу только сказать, что соединив вначале боковые срезы гораздо удобнее стачивать после плечевые, т.к. изделие не «ходит ходуном» под руками и машинкой, а фиксируется лучше на месте, что предупреждает появление дефектов при неправильном соединении плечевых срезов и предупреждает растяжение проймы.
Такие дефекты могут появиться, например, как:
- в проймах спинки образуются морщинки или складки, идущие наклонно вверх;
-Морщины в верхней части спинки, дефект обратный предыдущему;
- На спинке образуются морщины от линии проймы к лопаткам;
-Полочки внизу расходятся из за перемещения вверх вершины горловины или не учтена сутулость фигуры;
Ну и т.д…
Все перечислять не буду, лады?)
Т.е. запомните:
Сначала стачивают боковые, а потом плечевые швы так для удобства обработки изделий в дальнейшем + устранения всяческих дефектов при неправильной последовательности соединения деталей изделия.
Подробнее:
Плечевые швы полочек(переда) накладывают последовательно на плечевые швы спинки.
Шов начинают делать с правой полочки со стороны проймы и до точки горловины, и, не отрывая нитку, т.е. единой строчкой продолжают шов от горловины к пройме рукава по левой полочке.
При стачивании одновременно слегка припосаживают плечевой срез спинки.
Если кто не умеет сразу стачивать на машинке, то перед этим нужно будет швы сметать:
сметываются швы со стороны спинки, припосаживая немного сам шов у спинки.
5. Воротник:
вметывается со стороны воротника от середины горловины влево, затем со стороны от конца другой полочки(переда) к середине по воротнику.
Втачивается воротник со стороны самого воротника с одного конца к другому( получается от верха левой полочки к правой).
6. Подборта:
приметываются и притачиваются со стороны подбортов, если это машинная работа. Получается сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. Затем выметываются.
При ручной сборке подборта накладываются на борт, приметываются и пришиваются швом «через край» (в рубец) так же, начиная сверху и вниз, а затем снизу и вверх, только меняется последовательность сторон.
P.S.Сама все делаю БЕЗ наметки при машинной обработке изделия. Кроме вметывания и втачивания рукавов, т.к. там идет специальная ВТО
- Основное правило в пошиве верхней одежды:
как можно меньше толщины.
Поэтому у изделий из толстых пальтовых тканей и сукна, срезают швы в конце строчки деталей на уголок, не доходя до самой строчки на 0,2-0,3 см.
Это нужно, чтобы при соединении деталей между собой не было большой толщины в местах соединения со швами + толщина не мешала внешнему окончательному (товарному) виду изделия.
---------
С опытом каждый из вас убедится в том, что так намного удобнее собирать изделия.
———————————————-
Удачного всем пошива!
Читайте так же:
Работа с тканями в реконструкции на начало 19 века. Свойства натуральных тканей.
Терминология ручных и машинных швов.
Подготовка ткани к раскрою: декатировка. Раскрой изделия.
Работа с наперстком. Шов " в точку" на практике. Бисерный шов.
Такой простой и сложный потайной ручной шов.
Вышивка мережка - практика. Простые швы.
Соединение подкладки с изделием в реконструкции одежды. Шов "вспушка".