Из истории кроя. Часть 1.

В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян. Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.

Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития. В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе. В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки.

Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.
Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла. Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными.

Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма рыцаря.
Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения. Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно. Линии проймы и оката рукава подкраивались овально.

Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.
Для создания объема делались вытачки (особенно у женской, у мужской одежды вытачки стали появляться с третьей декады 19 века), одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии.

Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья.
На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.

В эпоху Возрождения преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия. У полочки и спинки появился отрезной бочок.
В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.

В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.

Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи. Изменилась и мода. В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль.

Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях. В Англии появились первые денди, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.

В период революции женщина завоевала себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды. В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, напоминающего мужской фрак. Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации.

С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская.
В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок. Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей.

Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машины (Чарльз Вейзенталь/Англия). В производство швейная машинка попала только с 1850-х годов. Модные товары стали доступны массовому потребителю уже со второй половины 19 века...

------

Из истории кроя XVII-XIX вв.

автор: Мария Николаевна Мерцалова

..Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды возникает стремление теоретически обосновать ее покрой.
У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроя в более ранние периоды, хотя чертежи корсетов на протяжении всего их существования были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения некоторых видов металлических конструкций.

Интерес к стройной системе покроев, основанной на определенных закономерностях, был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды, хотя во второй половине 19 века оно еще было, в основном, кустарным.

Из практики снятия мерок портные знали о зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она была широко известна в искусстве еще со времен древнегреческого скульптора Поликлета, изваявшего в 5 веке до н. э. статую молодого человека идеальных пропорций — Канон.

Пропорционально-мерочная система по-прежнему оставалась эмпирической и до научного обоснования чертежей покроя было еще далеко. Действительно, как только швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения городов, вся искусственность положения — фигуры большинства людей пропорциональны — быстро обнаружилась. Был предпринят ряд попыток выработать универсальные системы.

Все они стремились решить главную задачу — сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре любая готовая одежда сидела бы хорошо. Но, несмотря на большую степень приближения, эта задача не была решена. Предлагались всего лишь различные варианты покроев, созданных в блестящую пору позднего средневековья.

Однако возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в XIX веке интересовала ученых. Среди них особое место занимает один из крупнейших русских математиков П. Л. Чебышев. Блестящая научная интуиция подсказала ему, что покрой — поле для математических исследований и что в будущем производство одежды не сможет обойтись без научного обоснования.

Чебышеву по ряду причин не удалось довести свои изыскания до конца. Но ему было известно, что плечо и рука — сложнейшие объемы, и математические методы решения их покрытия дают сложнейшие уравнения.
Из практики мы знаем, что сделать удобный и красивый по посадке рукав не так-то легко. Это дает нам основание предполагать, что сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды — одна из главных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя.

Их неточности исправляются примеркой, что допустимо лишь при индивидуальном изготовлении костюма...."

-----------------------

Продолжение следует…